Միգուցե ամենահայտնի բարձրանալը պրոֆեսիոնալ հեծանվավազքում. Alpe d'Huez-ի 21 վարսահարդարիչներից յուրաքանչյուրն ունի պատմելու պատմություն
Այս հոդվածը սկզբնապես հրապարակվել է Հեծանվորդ ամսագրի 84 համարում
Խոսքեր Հենրի Քաթչփոլ Լուսանկարչություն Ալեքս Դաֆիլ
Հեծանվորդների խելագարությունը, գոռգոռոցը, արագությունը, երբ նրանք շարժվում են դեպի Ալպ դ'Հյուեզ… այո, Megavalanche-ը բավականին իրադարձություն է:
Իհարկե, նույնը կարելի է ասել Tour de France-ի համար. պարզապես ճանապարհային հեծանվորդները լեռնադահուկային քաղաք են բարձրանում հովտից, փոխարենը իջնելու այն գեղեցիկ Սարեն սառցադաշտից, ինչպես լեռնային հեծանվորդները ամենամյա զանգվածային- մասնակցություն Մեգավալանշ մրցավազքի.
Alpe d'Huez-ը հեծանվային Մեքքայի նման է, թե որ ցեղին էլ պատկանեք:
Ճանապարհային հեծանվորդի համար մեկնումն ավելի քիչ մեծ է, քան լեռնային հեծանվորդի համար, անկախ նրանից, թե որ մեկնարկն եք ընտրում:
Երբ ժամանակներն առաջին անգամ գրանցվեցին 21 մազակալների միջոցով, ժամացույցը սկսվեց D1091-ի շրջանաձև խաչմերուկից, սակայն այս օրերին պաշտոնական «Chrono» նշանը կանգնած է ճանապարհից 700 մ ավելի վերև:
Պատճառը. Դուք իրականում մի փոքր իջնում եք այդ 700 մետրի համար, ուստի ավելի նպատակահարմար է թվում սկսել այնտեղից, որտեղ ճանապարհը թեքվում է դեպի վեր:
Գայթակղությունն այն է, որ ճամփա ընկնեք բոցաշունչ ատրճանակներով, բայց խորհուրդ կտաք զսպել ձեր ոգևորությունը:
Միջին 10%-ով առաջին 2կմ-ը 13կմ բարձրանալու ամենախստապահանջ հատվածն է, և շատ հեշտ է շատ վաղաժամ էներգիա օգտագործել (վստահե՛ք ինձ):
Ճանապարհը լայն է և լավ երեսապատված, և դուք 700 մետրից հետո հարվածում եք առաջին վարսահարդարմանը:
Սա 21 համարի մազակալն է, և դուք կարող եք սկսել հետհաշվարկը մինչև 1-ին մազակալը վերևում:
Յուրաքանչյուր հետադարձ նշանով նշվում է մի նշան, որն իր թվի հետ միասին ներառում է հեծանվորդների անունները, ըստ հերթականության, ովքեր հաղթել են Alpe d'Huez-ում:
Առաջին նշանը, անկասկած, ամենաուշագրավն է, քանի որ այն ցուցադրում է Ֆաուստո Կոպիի (առաջին հաղթողը 1952 թվականին) և Լենս Արմսթրոնգի (22-րդ հաղթողի) անունները։
Արտաքին տեսքը ամեն ինչ չէ
Չնայած տհաճ լինելուց, Alpe d'Huez-ը նույնպես հեռու է ամենադիտարժան կամ տեխնիկապես հետաքրքիր վերելք լինելուց:
Տեսարանը Bourg d'Oisans-ի վրայով, հովտում դեպի այն կողմ գտնվող լեռները, գրավիչ է առանց շունչդ կտրելու:
Դուք հակված եք տեղավորվել հեծանիվով ռիթմի մեջ՝ անհամբեր սպասելով թեթև շնչառությանը, որը թույլ է տալիս համեմատաբար կանոնավոր հեռավորության վրա գտնվող վարսահարդարիչները:
Եվ թեև ձիավարությունը հեշտ չէ, այն նաև խելահեղ դժվար չէ, քանի որ մեղմ տատանվող գրադիենտը սավառնում է 8% կամ 9% մոտ այդ առաջին երկու կիլոմետրերից հետո:
Վերելքի, թերևս, ամենավառ տեսողական կողմերը 13-ից 8-րդ համարներում գտնվող մազակալների վրա գերակշռող ազդեցիկ, երբեմն կախված ժայռերի երեսներն են:
Սրանցից մի քանիսի վրա կային վիթխարի լիդերների մարզաշապիկներ ամրացված ժայռին, երբ ես վարում էի այն, որոնք, ճիշտն ասած, շատ բան չօգնեցին վերելքի գեղեցկությունը բարձրացնելու համար:
Իրականում, երբ ես բարձրացա, զգացի, որ ավելի շատ, քան շատ այլ վերելքներ, սա այն տեղն է, որն իսկապես առանձնահատուկ է դարձել հանդիսատեսի կողմից:
Բավականին ճիշտ այնպես, ինչպես Twickenham-ի նման մարզադաշտը կարող է իսկապես գնահատվել միայն այն դեպքում, երբ լեփ-լեցուն է լաստանավերի վրա հազարավոր ձայներով, որոնք երգում են կառքերի մասին, այնպես որ ես կասկածում եմ, որ Ալպ դ'Հյուեզն իր առասպելական կերպարի մեծ մասը ստանում է մարդկանցից: ովքեր հավաքվում են այստեղ՝ մրցավազք դիտելու:
Սրա ավելի լավ օրինակ չկա, քան հայտնի հոլանդական անկյունը (մազակալ 7), որտեղ հոլանդացի քահանան, որը կոչվում էր Հայր Յապ Ռոյտեն, հայտնիորեն հնչեցնում էր զանգերը Ալպերում հոլանդացիների յուրաքանչյուր հաղթանակից հետո (իսկ 1970-ականներին դրանք շատ էին և կային: 80-ականներ).
Հուլիսին մի քանի ժամով այս մեծ ոլորանը վերածվում է եռացող կաթսայի, որը լցվում է նարնջագույն մարմիններով և բռնկումների ծխով, բայց մնացած ամառվա ընթացքում այս շատ բաց մազակալի ներսի փոքրիկ եկեղեցին լռում է:
Առանց մանդարինի կատաղի երկրպագուների ամբոխի անկյունը բավականին աննկարագրելի է:
Այնուամենայնիվ, եթե դուք սըր Յան Մաքքելենին և Դեյմ Ջուդի Դենչին դնեք գյուղական դահլիճի աննախադեպ բեմի վրա և հեռարձակեք նրանց կատարումը աշխարհին, դա անմիջապես հայտնի կդառնա, այնպես որ Ալպ դ'Հյուեզը բարձրացվել է խորհրդանշականի: բացառիկ ներկայացումներ, որոնք հնչել են նրա լանջերին տարիների ընթացքում։
Հայտնի տեսարանները ներառում են Գրեգ Լեմոնդի և Բեռնար Հինոյի՝ 1986 թվականին ձեռք ձեռքի տված գիծը հատելը այն բանից հետո, երբ ֆրանսիացին կասկածելի թիմակից էր ամերիկացու հետ Ալպերի լանջերով:
Կամ Պանտանին ամբողջ թռիչքի ժամանակ 1990-ականներին, երբ նա սահմանեց այն, ինչ շատերը դեռ կարծում են, որ ամենաարագ ժամանակն է 36 րոպե 40 վրկ (սա, իհարկե, դեռևս Ստրավայի նախորդ օրերին):
Կամ Ջուզեպպե Գերինին բախվում է հանդիսատեսի հետ 1999 թվականին, բայց վեր է կենում բեմը հաղթելու համար. «Այն տեսքը», որը Արմսթրոնգը տվել է Յան Ուլրիխին 2001 թվականին՝ ավելի վաղ բեմում նրան պարան-ա-դոպինգից հետո. 1978-ին Միշել Պոլենտյեի՝ դոպինգի հսկողությունը խաբելու փորձի նվազ օգտակար, բայց, այնուամենայնիվ, տխրահռչակ պատմությունը՝ ուրիշի մեզով լի թաքնված պարկից նմուշ տալով:
Այս ամենը տեղի է ունեցել Alpe d'Huez-ում:
Նույնիսկ առանց այս հեքիաթների Ալպը վճռորոշ տեղ կունենա շրջագայության պատմության մեջ:
Երբ Ժորժ Ռաջոն անունով հյուրանոցատերը 1952 թվականին առաջին անգամ կարողացավ համոզել կազմակերպիչներին ճանապարհորդել դեպի լեռնադահուկային հանգստավայր, Alpe d'Huez-ը դարձավ մրցավազքի պատմության մեջ առաջին գագաթնակետը:
Նույն շրջագայությունն առաջինն էր, որը լուսաբանվեց մոտոցիկլետների հեռուստատեսային անձնակազմի կողմից, ուստի Ալպի համբավը պետք է երաշխավորված լիներ, երբ գլամուրային Կոպին անցներ սահմանը:
Բայց, արտասովոր կերպով, Alpe d'Huez-ը կրկին չօգտագործվեց մեկ տասնյակ տարի, այնուհետև միայն որպես միջին փուլի վերելք:
Այնուհետև այն ևս մեկ 12 տարվա ընդմիջում ունեցավ մինչև 1976 թվականը, այնպես որ Alpe d'Huez-ը, իհարկե, ակնթարթային դասական չէր:
Վերջը չի երևում
Վերելքի ավարտը, թվում է, երկար ժամանակ է սպասվում (հատկապես, եթե դուք բավականին տպավորիչ եք խեղճանում, ինչպես ես):
Երբ դուք ծառերից դուրս եք գալիս Հուեզ գյուղ, որը գտնվում է Հոլանդական Անկյունի վերևում, թվում է, որ դուք պետք է համարյա վերևում լինեք, բայց դա կեղծ գագաթ է:
Վերջին չորս կիլոմետրը ձգվում է վերին մարգագետիններով, և դուք զգում եք, որ որոշ ժամանակով գտնվում եք հանգստավայրից դիպչելու հեռավորության վրա, նախքան իրականում հասնելը:
Այնուհետև դուք հանկարծ կլորացնում եք վերջին սանրվածքը (Ջուզեպպե Գերինի), անցնում եք վերջին թեքահարթակը մի քանի տգեղ բնակարանների կողքով և վերջնագծին եք:
Եթե մտնեք կամրջի տակ, ապա շատ հեռուն եք գնացել:
Չնայած իր սովորաբար օգտակար լեռնադահուկային հանգստավայրի տեսքին, Alpe d'Huez բնակավայրը շատ ավելի հին է, քան թվում է, և այն ունի արծաթի արդյունահանման պատմություն, որը գալիս է միջնադարյան ժամանակներից:
Վերջերս այն իր տեսակի մեջ առաջին հանգստավայրն էր, որը տեղադրեց դահուկային վերելակ:
Բայց, չնայած փառքի իր մյուս բոլոր հավակնություններին, Alpe d'Huez-ը անքակտելիորեն կապված է Tour de France-ի հետ:
Այստեղ այնքան շատ բան է տեղի ունեցել, որ այս համեմատաբար համեստ 13 կմ բարձրանալը, որը 2000 մ-ից շատ ցածր է, բարձրացել է և կանգնել տպավորիչ Grand Tour հսկաների կողքին, ինչպիսիք են Galibier-ը, Tourmalet-ը և Stelvio-ն::
