Իսպանիայի հարավում Հեծանվորդը հայտնաբերում է խորդուբորդ ափամերձ գծերով, անապատներով և լեռներով երկիր: Կատարյալ վայր էպիկական զբոսանքի համար։
Անդալուսիայում ուժեղ փչում է. Սպիտակապատ ձկնորսական Ագուա Ամարգա քաղաքը հարվածում է ափամերձ քամիներին: Կապույտ կապույտ ծովը կատաղի մռնչում է, և արմավենիները սպառնում են պոկվել իրենց արմատներից: Աշխարհի ցանկացած այլ վայրում ես կարող եմ գայթակղվել օրն անցկացնել ամուր տանիքի տակ, բայց այս ճանապարհները չափազանց գրավիչ են, և այս լանդշաֆտը չափազանց ապշեցուցիչ է անցնելու համար:
Այս տարածաշրջանն առաջինը չէ, որ գալիս է մտքիս, երբ միացնում ես հեծանվավազքն ու Իսպանիան: Vuelta a Espana-ն այստեղ հազվադեպ է եկել, եթե երբևէ: Այն չունի մոտակա Սիերա Նևադայի բարձր գագաթները կամ երկրի ավելի հյուսիսային նահանգների կանաչ անտառները:Հրաբխային գործունեության երկրաբանական պատմությունը տարածաշրջանին տվել է ատամնավոր և ալիքավոր ժայռոտ տեղանք՝ ինչպես գեղեցիկ, այնպես էլ սպառնալից: Գտնվելով Իսպանիայի շատ հարավային ծայրում, տարածքը պարծենում է կլիմայով, որը տեսնում է 320 օր արև և ջերմաստիճան 30-ական թվականներին նույնիսկ վաղ գարնանը: Ի հավելումն դրան՝ ճանապարհները մնում են մաքուր ցանկացած տեսակի երթևեկությունից։ Նրանք պետք է մագնիս լինեն հեծանվորդների համար, սակայն ոչ ոք չի երևում:
Մեր ճանապարհորդությունը սկսվում է Ագուա Ամարգա ծովափնյա քաղաքից անմիջապես դուրս, որի անունը նշանակում է «դառը ջուր»: Մենք շարժվում ենք դեպի քաղաք՝ ձգտելով դեպի ծովը, և երբ բուռն քամիները փչում են մեզ երկայնքով, ես վստահ եմ, որ ես տեսնում եմ, որ 60 կմ/ժ արագություն է բռնկվում իմ հեծանվային համակարգչի վրա, չնայած ճանապարհը մի փոքր վերև է: Թեև լավ է ունենալ այս ամբողջ ազատ արագությունը, վախի զգացում է սողում մտքումս՝ իմանալով, որ հետագայում փոխհատուցում կլինի վայրագ հակառակ քամիների տեսքով մեր վերադարձի վրա:
Այսօրվա ճանապարհորդության ժամանակ ինձ հետ է Խոսեն՝ տեղական հեծանիվների խանութի սեփականատերը և մեր օրվա ուղեցույցը, և անգլիացի ընկեր Թերեզը: Խոսեն մեզ խոստացել է ապշեցուցիչ ափամերձ երթուղի մինչև Մոջակար, այնուհետև բարձրանալ դեպի Ալմերիայի ավազոտ ցամաքը: Նա ունի սովորական խորամանկ նախկին մասնագետի բոլոր հարդարանքը. կարմրափայտի մաշկ, աներևակայելի տոնավորված մկաններ տղամարդու համար, որոնք մի քանի տասնամյակ անց են անցել մրցարշավի սկզբից, և ձիավարության դիրք, որը ես կարող էի պահպանել մոտ հինգ րոպե, եթե առաջին անգամ անեի վեց ամիս: ամենօրյա յոգա. Նրա հեծանիվն ունի իր սեփական տպավորիչ palmarès, քանի որ այն նախկինում պատկանում էր ֆրանսիական Tour de France փուլի հաղթող Դեյվիդ Մոնկուտիեին:
Քանի որ դա ափամերձ տարածք է, մենք սպասում էինք բավականին հարթ պրոֆիլի, բայց, իհարկե, ափից բոլոր ճանապարհները գնում են միայն մեկ ուղղությամբ՝ վեր: Այսօրվա երթուղու մեջտեղում տեղակայված են երկու գագաթներ, որոնցից մեկը կոչվում է Բեդար բլուր 600 մ բարձրության վրա, իսկ հաջորդ անանուն գագաթը A1011 ճանապարհի վրա՝ 700 մ: Այդ թվերը կարող են չնչին թվալ՝ համեմատած Ալպերի կամ Դոլոմիտների բարձրությունների հետ, բայց դրանք չեն արդարացնում, թե որքան լեռնային է տարածքը:Նույնիսկ ափը շրջող ճանապարհները հեռու են հարթ լինելուց:
Քամին ճչում է սպիտակ տների միջով, երբ մենք անցնում ենք Ագուա Ամարգայի կողքով, և մենք փորձում ենք մնալ ափը գծող մեծ քարերի ապաստարանում: Մինչև քաղաքը լքելը, երևում են առջևի ճանապարհի ապշեցուցիչ ոլորանները, և մենք սկսում ենք մեր առաջին պատշաճ վերելքը: Այն բարձրանում է ընդամենը 90 մ, բայց դա բավական է թոքերը բացելու համար։
Ճանապարհը օձեր է պտտվում խորդուբորդ ափի երկայնքով, ոլորվում ծովից ետ ու առաջ: Մենք պտտվում և դուրս ենք գալիս զառիթափ ժայռերի միջանցքներով, իսկ գրադիենտը սավառնում է հաճելի 5%-ով: Այնուհետև, երբ մենք դուրս ենք գալիս գագաթին, դեպի Ագուա Ամարգա տեսարանը, որը նստած է պաստելի կապույտ ծովի կողքին, ինձ ստիպում է այնպիսի զգացում ունենալ, կարծես մենք կարող ենք 1000 մ բարձրություն ունենալ:
Մեր առջևում նստած է Ֆարո դե Մեսա Ռոլդանը՝ քնած հրաբխի կիսաքայքայված խառնարանը, որը մի ժամանակ բարձրացել է ծովի տակից:Վերևում փարոս և դիտաշտարակ է: Որքան մոտենում ենք, այնքան այն ավելի է գերիշխում լանդշաֆտի վրա՝ տարօրինակ կերպով անտեղի նայելով հսկայական բնակարաններին, որոնք նստած են մեր ձախ կողմում: Հետևում, տեսադաշտից պաշտպանված, գտնվում է Playa de los Muertos (մահացածների լողափ) անվամբ հետաքրքիր անունով, որը, ըստ երևույթին, անվանվել է ծովահենների նավաբեկության բուռն պատմության համար: Հնարավոր է, որ այն թաքնված է տեսադաշտից, քանի որ այն համարվում է Իսպանիայի լավագույն բնագետ լողափերից մեկը:
Մավրի պատմություն
Մեր ուղևորությունից մոտ 10 կմ հետո մենք հասնում ենք Կարբոներաս քաղաք, և ես սկսում եմ անհանգստանալ, որ շոգն ազդում է իմ մտքի վրա: Շուրջս տեսնում եմ մավրերին և քրիստոնյաներին՝ ամբողջ միջնադարյան զգեստներով, որոնք քայլում են քաղաքում: Պատմությունը ներկայացվում է ամբողջ մանրամասնությամբ, քանի որ մենք հասել ենք Մորոս և Կրիշտիանոսի փառատոնի կեսին:
Փառատոնը հիշատակում է քրիստոնյաների և մավրերի մարտերը, որոնք ժամանակին գերիշխում էին այս տարածաշրջանում:Դա տարօրինակ զվարճալի գործ է, հաշվի առնելով այդ մարտերի բարբարոսական արյունահեղությունը: 1435 թվականին Մոջաքարի ամբողջ մավր բնակչությունը մահապատժի ենթարկվեց քրիստոնեական հաջող պաշարումից հետո: Ալմերիայում դեռևս կան մավրերի ժամանակի բազմաթիվ մնացորդներ, և բազմաթիվ ֆիլմեր օգտագործել են տարածաշրջանի մուսուլմանական ճարտարապետությունը՝ ձևացնելով մերձավորարևելյան միջավայր՝ Ինդիանա Ջոնսը և վերջին խաչակրաց արշավանքը:
Մենք արագ հեռանում ենք քաղաքից՝ զգուշանալով մեր քրիստոնեական ծագման համար պատժից և ցանկանալով շարունակել օդը հոսել մեր վրայով, քանի որ խանութից դուրս ջերմաստիճանը ցույց տվող նշանը նոր է բարձրացել 37°C:
Երբ մենք շրջում ենք հաջորդ անկյունը, մեզ դիմավորում է հսկայական և տգեղ կառույցի տեսարանը, որը կցված է սարալանջին և հոսում դեպի ծովը: Դա հսկայական և սարսափելի դատարկ ուտիլիտարիստական հյուրանոց է, որը կանգնած է ինչ-որ հետապոկալիպտիկ մասունքի պես: Դա Algarrobico հյուրանոցն է, ավելի ճիշտ այն հյուրանոցը, որը երբեք չի եղել, ասում է Խոսեն: Այն այստեղ կանգնած է ինը տարի՝ շրջապատված ամբարձիչներով, բայց երբեք չի ավարտվել կամ քանդվել:Ենթադրում եմ, որ դա Իսպանիայի տնտեսական անկման ֆիզիկական մարմնավորումն է, բայց Խոսեն ինձ տեղեկացնում է, որ բնապահպանական և էկոլոգիական բողոքներն էին, որ կանգնեցրին շինարարությունը՝ կապված այն Կաբո դի Գատայի արգելոցի վրա, որը պաշտպանված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում: Դա ցավալի արատ է Եվրոպայի ամենահիասքանչ ափամերձ գծերից մեկում: Անցյալ տարի Greenpeace-ը բողոքեց սպիտակ փղի դեմ՝ ջանասիրաբար ներկելով հյուրանոցի ողջ ճակատը, որի ճակատին գրված էր «Hotel Ilegal [sic]»::
Շատ ժամանակ չի անցել, երբ փոքր-ինչ ցնցող ճարտարապետությունը դուրս է մղվել մեր մտքից, քանի որ Եվրոպայի ամենագեղեցիկ ճանապարհներից մեկը սողում է տեսադաշտում, և դրա հետ մեկտեղ մեր օրվա առաջին փորձնական վերելքը:
Հին հրաբխային ակտիվության և դարերի քամու էրոզիայի համադրությունը ստեղծել է մի քանի տարօրինակ և հոյակապ գոյացություններ, և ճանապարհը ժայռոտ ավազաթմբերի միջև ժապավենի պես ետ ու առաջ օձեր է պտտվում:Հեռվից ճանապարհի վերին լանջերը փաթաթված են լեռնաշղթայի վրա, ինչը մեզ տալիս է հստակ տեսարան, թե ինչ է սպասվում դեռ: Չնայած ընդամենը 200 մ ուղղահայաց վերելքին, այն բավականին վախեցնող է թվում: Այնուամենայնիվ, երբ մենք բարձրանում ենք, խոսակցության մեջ գերիշխում է ոչ թե գրադիենտի լարումը, այլ նման ճանապարհի հազվադեպությունը՝ կատարյալ ամրացված մազակալներով, որոնք նայում են շողշողացող կապույտ ծովին: Երբ մենք հասնում ենք վերին լանջերին, մեզ պարգևատրում է տեսարանով հենց ափից ներքև, կարբոներաներով, որոնք սպիտակ են փայլում կեսօրվա ուժեղ արևի տակ:
Հերթական անգամ քամին թիկունքին ճամփա ընկանք դեպի վար: Չնայած մեր համեմատաբար ցածր բարձրությանը, վայրէջքը տևում է ամենալավ մասը՝ 4 կմ, որոնք բոլորն էլ լայն ճանապարհների վրա են, որոնք թույլ են տալիս մեզ արագությունը շատ ավելի բարձր պահել 70 կմ/ժ-ից: Ես անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի տեսադաշտում մնամ Խոսեին. Նա ունի վայրէջքի այնպիսի հմտություններ, որոնք կարող են հղկվել միայն երեք տասնամյակների մրցակցային մրցարշավից: Նա փամփուշտի պես թռչում է լեռան լանջից, իսկ ես սրտիս թափով հետևում եմ։
Մենք գլորվում ենք դեպի Մոջակար Պլայա քաղաք, որը տարածաշրջանի ամենամեծ քաղաքի ծովափնյա ֆորպոստն է: Այն ստեղծում է հաճելի ծովափնյա նավարկություն և նշում է մեր վերջին մենամարտը մակարդակով ձիավարելու օրվա համար:
Բլուրների մեջ
Երբ մենք շրջվում ենք ափից, մեզ թվում է, թե մենք այլ երկիր ենք հայտնվել: Մենք քշում ենք թեթև վերևի թեքությամբ: Նարնջագույն ծառերը շարվում են ճանապարհի վրա, երբ ես և Խոսեն նստած ենք կողք կողքի, յուրաքանչյուրը փորձում է թվալ, թե մեզ չի անհանգստացնում բարձր արագությունը: Թերեզը խելամտորեն նստում է սահող հոսքի մեջ՝ մի փոքր ավելի գիտակցելով առջևում սպասվող 80 կմ-ը:
Կան 15 կմ կեղծ բնակարաններ մինչև Բեդար քաղաք բարձրանալը: Դա այն չէ, որ կհայտնվի ամենացավոտ մագլցումների իմ գրանցամատյանում, բայց այն 10% կամ 15% մի քանի թեքահարթակներ է պարունակում: Ես երախտապարտ եմ, որ քամին դեռևս մեր օգտին է, քանի որ կասկածում եմ, որ այս թեքությունները լուրջ գործ կլինեն ուժեղ հակառակ քամու հետ:
Լանդշաֆտը հիշեցնում է Վայրի Արևմուտքը, երբեմն քարե ավերակները ընդհատում են ավազոտ, կակտուսներով լի լանդշաֆտը: Շենքերից մի քանիսը կրում են մավրերի կողմից գրավված մուսուլմանական ճարտարապետությունը և ավելի այլաշխարհիկ են դարձնում միջավայրը: Դա գլխավոր ճանապարհ է, բայց 30 րոպե տեւողությամբ բարձրանալու ընթացքում մեզ մոտ մեկ տասնյակից քիչ մեքենաներ են անցնում։
Մոջակարից երկար ուղիղ դուրս գալուց հետո ճանապարհը պինդ մազակալներ է դառնում Բեդարի մոտեցման վրա: Մենք հիմա բավական բարձր ենք, որ կարող ենք նորից տեսնել ծովը հեռվից, և ես պետք է դիմադրեմ գայթակղությանը կանգ առնելու ամեն անկյունում՝ լուսանկարելու համար: Սրանք վերելքներ են, որոնք ես հաճույքով կանեի ամեն օր. բավականաչափ դժվար է ձեզնից ամենալավ վտ-ները սեղմելու համար, բայց երբեք իսկապես ցավոտ:
Հասնելով Բեդար քաղաք՝ մենք 60 կմ ճանապարհի լավագույն հատվածն ենք, ուստի որոշեք վերև գնալ՝ ճաշելու համար:Բեդարը փոքր է, բայց հաճելիորեն բզզում է, և մենք տեղավորվում ենք Bar Restaurant El Cortijo-ում՝ տապասի ոճով ձկնային ուտեստներ և սուրճ խմելու համար: Հետաքրքիր է, տապակած կարտոֆիլով ութոտնուկով, կաղամարով և իշխանով կերակուրը մի քիչ ռիսկի է դիմում՝ դեռևս այդքան շատ ձիավարելու համար, բայց ուտելիքն այնքան թարմ է, որ անհնար է դիմադրել:
Դիմացի սեղանի մոտ արևմտյան մի զույգ ուշադրություն է դարձնում մեր հեծանիվներին և թափառում: Ալեհեր անգլիացին ներկայանում է Ֆրենկ Կլեմենթս անունով։ Նա մեկ անգամ եղել է մինչև 18 տարեկանների ազգային չեմպիոն, հաղթել է մի քանի փուլերում Բրիտանիայի շրջագայության ժամանակ և մրցել է Grand Tour-ի լեգենդար հաղթող Ֆաուստո Կոպիի դեմ: Նա նույնիսկ մեզ ցույց է տալիս իր ինքնակենսագրականը, որը սիրուն կերպով կոչվում է A Bike Ride Through My Life: Ես ուրախ եմ, որ նա այսօր իր հեծանիվով չէ, քանի որ ես կասկածում եմ, որ նա կարող է ցույց տալ մեզ բոլորիս:
Լցվելով մինչև թեթև թախիծ զգալով՝ նորից ճանապարհ ընկանք։Բեդար քաղաքը գագաթնակետին չէ, ուստի մենք մեր ստամոքսը բարձրացնում ենք 5% թեքությամբ: Երբ մենք հասնում ենք գագաթին, մենք թեքվում ենք դեպի նոր լանդշաֆտ և հրաժեշտ ենք տալիս ծովի մեր տեսարաններին: Այժմ մենք նայում ենք անապատային լեռնային տեսարանին, որը նշված է միայն մեր վերևում ամպի երբեմն մութ ստվերով: Երկար վայրէջք է ձգվում մեր առջև, և ես չեմ կարող մի փոքր չանհանգստանալ երկու կողմի կտրուկ կաթիլների համար, բայց դա չի խանգարում Խոսեին արագ և հմտորեն սուզվել թեքությունից: Դա արագ վայրէջք է, տեղ-տեղ 20% զառիթափ հատվածներով, ինչն ինձ ուրախացնում է, որ իմ առջեւ Ժոզեն ցուցադրում է կատարյալ գիծը: Այս արագությամբ ընդամենը մի քանի րոպե է մնում մինչև մենք հասնենք հատակին և նորից սկսենք բարձրանալ:
Հաջորդ գագաթը օրվա ամենաբարձրն է և 20%-անոց թեքահարթակ է նետում մեզ վրա գագաթնակետից անմիջապես առաջ, որը բոլորին դուրս է մղում թամբից, երբ մենք մեր հեծանիվները կողքից այն կողմ պտտում ենք: Վերևից մենք անցնում ենք բարձր ժայռերի միջանցքով, նախքան ոլորուն վայրէջք սկսելը:Դատելով թեքությունից, մենք պետք է թռչեինք, բայց փոխարենը մեզ մոտ կանգ է առնում ուժեղ հակառակ քամու պատճառով:
Անապատ
Երբ հողը հարթվում է, մենք ամուր կառչում ենք անողոք քամու դեմ: Մեր շուրջբոլորը միայն մի քանի նարնջագույն ծառեր են կոտրում նոսր բնապատկերը: Դա գեղեցիկ է, բայց դա հոգնեցուցիչ աշխատանք է: Ես ինձ զգում եմ Արաբիայի Լոուրենսը, որը հոգնած քայլում է Նաֆուդ անապատի թանձր ավազներով: Երբ ես դա նշում եմ Խոսեին, նա ծիծաղում է՝ նշելով, որ այստեղից ոչ հեռու է, որտեղ Պիտեր Օ'Թուլը 1962 թվականի էպոսը նկարահանելիս ձիավարել է ավազոտ հարթավայրերով::
Արաբիայի Լոուրենսում և տասնյակ արևմտյան հրացանակիրների մեջ Ալմերիայի կիսաանապատները ծաղրվել են՝ նմանվելով Վայրի Արևմուտքին կամ Մերձավոր Արևելքին: Իրականում, վիճահարույց Algarrobico հյուրանոցը թաքցնում է այն, ինչը հակառակ դեպքում կմնար վիճելի ափամերձ ամրոցի կատարյալ պատկերը խորհրդանշական ֆիլմում, առանց ֆիլմերի նկարահանման քաղաքը:Մի փոքր սյուրռեալիստական զգացողություն է գիտակցել, որ տեսարանները, որոնք ես ժամանակին կարծում էի, որ երկրագնդի ամենաէկզոտիկ վայրերն են, տնից ընդամենը երկու ժամ հեռավորության վրա են և Հորդանանի ափերից հեռու:
Զարմանում եմ, թե որքան հեռու ենք մենք քաղաքակրթության հաջորդ կետից, և կրկնակի ստուգեք հեղուկի քանակությունը, որը թափվում է իմ ջրի շշի մեջ: Հաճախ ասում են, որ միայն այն մարդիկ, ովքեր ապրում են կանաչ և սաղարթավոր վայրերում, կարող են գեղեցկություն գտնել անապատում, մինչդեռ տեղացիների համար, ինչպես Օմար Շարիֆը ժամանակին հայտարարեց. «Անապատում ոչինչ չկա, և ոչ մի մարդու ոչինչ պետք չէ»: Բայց հետո Օմար Շարիֆը հայտնվեց: երբեք շատ հեծանվորդ:
Մենք անցնում ենք բարձր ժայռերի կողքով, և հարթ տեղանքն ավելի ու ավելի է ընդհատվում ավազաքարային գոյացություններով, որոնք երկրաբանի երազանքն են: Ճիշտ այն ժամանակ, երբ ես վայելում եմ այն տեսարանը, որը Խոսեն վազում է առջևում՝ օգտվելով քարքարոտ լանդշաֆտի կողմից առաջարկվող քամու կարճ ստվերից: Ակնհայտ է, որ նա սրտով դեռ շատ մրցարշավորդ է: Ես ճամփա ընկա թեժ հետապնդման մեջ, և մենք երեքով վազում ենք իրար դատարկ ճանապարհներով, մինչև որ նորից հայտնվենք քամու դեմ պայքարում, և ես ու Թերեզը պատսպարվում ենք Խոսեի հսկայական քառակուսիների հետևում։
Իմ Garmin-ն ինձ ասում է, որ մենք 100 կմ ճանապարհ ենք անցել, և ես կարող եմ միայն կռահել, որ ավարտը շուտով պետք է ի հայտ գա: Այնուհետև Խոսեն ազդանշան է տալիս մեզ, որ թեքվենք ձախ՝ դեպի չնշված խճաքարով ճանապարհ: Դա գեղեցիկ և ամայի ճանապարհ է, և հաշվի առնելով հակառակ քամին, որը մեր արագությունը 20 կմ/ժ-ից ցածր է մղում, մենք բավական ժամանակ ունենք այն վայելելու համար:
Որոշում եմ, որ հիմա լավ հնարավորություն է ինքս ինձ վերադարձնելու Խոսեին, և ես իմ տանկը դատարկում եմ քամու մեջ, իսկ Խոսեն հետապնդում է (մինչև ժպտում է) իմ հետևից: Հակառակ քամու մեջ վազքը վտանգավոր խաղ է, և ես գրեթե կանգ եմ առնում ջանքերից: Բարեբախտաբար, Ժոզեի և Թերեզի միջև բացը կամրջելուց անմիջապես առաջ ես թեքվում եմ գլխավոր ճանապարհի վրա և հանկարծ քամին նորից թիկունքում է: Հաճելի է իմանալ, որ մենք ամբողջ ճանապարհը կվերադառնանք դեպի Ագուա Ամարգա:
Թվացյալ քիչ ջանքերով մենք պտտվում ենք 50 կմ/ժ արագությամբ:Մեր շուրջը փոթորկոտ ծառերը շարունակում են իրենց հուսահատ բռնել գետնին, մինչդեռ մենք փորձում ենք խուսափել ճանապարհից մաքրվելուց: Դա մի փոքր սարսափելի է, բայց հուզիչ: Նույնիսկ առանց քամի օրը սա կլինի արագ մոտեցում դեպի ծով և մեր վերջնական նպատակակետը: Մենք բարձրացել ենք ավելի քան 2,500 մ 120 կմ-ում, չնայած ուղևորության մեծ հատվածում հետևում ենք ափին, և թեև քամին հեշտացնում էր նավարկությունը ուղևորության սկզբում և վերջում, իմ ոտքերը ավերված են կիլոմետրերի պատճառով: կիլոմետրից հետո դրա դեմ: Բայց մենք անցել ենք անապատը, և մյուս կողմում փայլող կապույտ ծովի տեսարանը մեծ պարգև է:
Արա ինքներդ
Ճամփորդություն
Ագուա Ամարգային ամենամոտ օդանավակայանը Ալմերիան է, որին կարելի է հասնել Լոնդոնի, Բիրմինգհեմի և Մանչեսթերի օդանավակայաններից: Մենք թռչեցինք Ալիկանտե, քանի որ թռիչքներն ավելի էժան էին և հաճախակի (հասանելի է 90 ֆունտ հետադարձից): Այնտեղից Ագուա Ամարգա հասնելու լավագույն միջոցը մեքենայով վարելն է, ուստի մենք հինգ օրով 200 եվրոյով երկու հեծանիվների համար բավական մեծ մեքենա վարձեցինք:
Կացություն
Մենք մնացինք անհավանական Real Agua Amarga La Joya-ում: Agua Amarga-ից դուրս La Joya-ն հյուրընկալել է իսպանական թագավորական ընտանիքին, պարծենում է խոհանոցում իսպանական MasterChef-ի հաղթողով և առաջարկում է ցնցող տեսարաններ և ջակուզի յուրաքանչյուր սենյակում: Հեծանվորդները լավ են հոգում. յուրաքանչյուր սենյակի մասնավոր պատշգամբն առաջարկում է հեծանիվների մաքրման ընդարձակ տարածք, հյուրանոցն ունի տեղագրական երթուղիների քարտեզներ, իսկ լողավազանն ու սպա-ն բացառիկ հնարավորություն են տալիս R&R-ի համար: Մենեջերներ Իզաբելը և Լենարտը հիմնականում պատրաստ են և ցանկանում են օգնել: Գները սկսվում են 180 եվրոյից մեկ գիշերվա համար երկտեղանոց սենյակի համար, սակայն սեփականատերերը առաջարկում են 10% զեղչ հեծանվորդ ընթերցողների համար (երեք օրից ավելի ուղիղ ամրագրումների դեպքում), ինչպես նաև 20% զեղչ մերսումների համար։
Հյուրանոցն ունի նաև վիլլաներ Ագուա Ամարգա քաղաքում ավելի մեծ խմբերի համար մի փոքր ավելի ցածր գնով: Բայց La Joya հյուրանոցն իսկապես շատ լավն է բաց թողնելու համար:
Շնորհակալություն
Մեծ շնորհակալություն Խոսե Կանո Ագուերոյին՝ Մոջաքարի Doltcini հեծանիվների խանութի սեփականատերին՝ մեր երթուղին կազմակերպելու և այդ օրը մեզ ուղղորդելու համար:Doltcini-ն առաջարկում է հեծանիվների վարձույթ, իսկ Խոսեն նաև տրամադրում է էքսկուրսիաներ և բազմօրյա ճամբարներ: Նա շատ լավ գիտի տարածքի ճանապարհներն ու խոհարարական արժանիքները և կարող է նույնիսկ ամենահամարձակներին մարտահրավեր նետել դժվարին սպրինտի: Լրացուցիչ մանրամասների համար այցելեք doltcini.es կամ էլեկտրոնային փոստով doltcini. Mojá[email protected]: Շնորհակալություն նաև Մարկ Լիֆորդին Bici Almeria-ից (bici-almeria.com)՝ տարածաշրջանում զբոսանքների վերաբերյալ որոշ հիանալի խորհուրդների համար, և Ջեյն Հանսոմին՝ մեզ The Real Agua Amarga-ի հետ կապ հաստատելու համար:
