Ժամանակին հայտնի աշխարհի ծայրը, Դինգլ թերակղզին հարավ-արևմտյան Իռլանդիայում սպասարկում է կոպիտ ձիավարություն և ճեղքված վերելքներ
Դրանում կասկած չկա, հեծանիվով ճանապարհորդելը աշխարհը տեսնելու լավագույն հնարավոր միջոցն է և, իսկապես, հնարավոր լավագույն պատրվակը: Հեծանվավազքն ամենաքիչը ինքնին փառահեղ նպատակ է, որտեղ ուժը հանդիպում է հոգնածության և վերածվում հաղթանակի, իսկ իր գագաթնակետին է մարդու, մեքենայի և լանդշաֆտի վերջնական արտահայտությունը:
Թվում է, թե ես սայթաքել եմ կեղծ բանաստեղծությունների ներքին մենախոսության մեջ, որը ամաչեցնում է GSCE-ի ուսանողին, բայց ես կարող եմ մեղքը բարդել Իռլանդիայի Դինգլ թերակղզու գեղեցկության և մենության վրա:Սա Եվրոպայի ամենաարևմտյան կետն է, որտեղից համարվում է, որ Սուրբ Բրենդանը նավարկել է Ամերիկա Կոլումբոսից ավելի քան 700 տարի առաջ, և թեև այն չի համարվում Մեծ Բրիտանիայի մաս, ես չեմ կարող պատկերացնել ավելի ապշեցուցիչ վայր՝ հյուրընկալելու համար: Cyclist's UK Rides-ից, այնպես որ այն կատարում է կտրվածք, անկախ նրանից:
Դինգլի թերակղզին պատկերացնում է ոչ նյութական մթնոլորտ, որտեղ Ատլանտյան օվկիանոսի բախումը հանդիպում է աշխարհի քնկոտ գրպանին, որը, բացառությամբ քչերի բախտավորների, մոռացել է: Առեղծվածային մթնոլորտ կա՝ հազարամյա քարե հուշարձաններում գրված հնագույն ողամ տառերից մինչև բլուրների լանջերով ցցված մեղվաձև քարե դոչաններ, բջիջներ, որոնք 6-րդ դարի վանականները տուն էին անվանում: Եվ հետո կան փաբեր, որոնց մասին ես հավաստիորեն տեղեկացված եմ մեր հյուրընկալող Քերոլայնի կողմից, 52-րդ համարը Դինգլ քաղաքում, այնպես որ կա «մեկ տարվա յուրաքանչյուր շաբաթվա համար»: Ինձ դուր են գալիս այդ հավանականությունները:
Տեսակավորել խոզի վրա
Օվկիանոսին խոցող մատը Դինգլը գտնվում է Գոլֆստրիմի հաստության մեջ, ինչը նշանակում է, որ այն ավելի մեղմ ջերմաստիճան է ունենում ամբողջ տարվա ընթացքում, քան Իռլանդիայի այլ մասերում, բայց նաև շատ ավելի շատ տեղումներ:Մոտակայքում գտնվող Վալենտիա կղզում է գտնվում երկրի ամենախոնավ եղանակային կայանը, որը գրանցում է տարեկան 56 դյույմ տեղումներ՝ երկու անգամ ավելի, քան հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Դուբլինից: Ողորմած է, որ առավոտյան երկինքը պարզ է, քանի որ իմ ձիավարության գործընկեր Ջեքին և ես դուրս ենք գալիս քաղաքից: Այնուամենայնիվ, այն բավականին պարզ է, ուստի ես զարմացած եմ նրան տեսնելով բիբշորտերով և ձեռնոցներով: Պարզվում է, որ նա վերջին ամիսն է եղել Ալյասկայում, ուստի «Դինգլը համեմատության մեջ դրական է թվում»: Նա խոստովանում է, որ այս հատվածներում ամեն ինչ կարող է մի փոքր վայրիանալ: «Ուղղակի հուսով եմ՝ ոչ այսօր»:
Եթե երբևէ քաղաքը երաշխավորում է պատմագրքի կարգավիճակը, դա Դինգլն է: Առաջնային գույնի պանդոկների և ռեստորանների մի մասը նայում է փոքրիկ նավահանգիստին, որը ժամանակին տուն էր Իռլանդիայի երկրորդ ամենամեծ ձկնորսական նավատորմի (Դուբլինից հետո), բայց այժմ Ֆանգիի գրեթե բացառիկ նստավայրը՝ քթադելֆին, որը տեղացիների կարծիքով տեղափոխվել է նավահանգիստ: 1980-ականների սկզբին։ Սա մի պատմություն է, որը պատմվում է ուռուցիկ այտի մի նշույլով, բայց, այնուամենայնիվ, Ֆանգին այնքան կարևոր է այս հատվածներում, որ նրա պատվին արձան է կանգնեցվել:Ավելի քիչ վիճելի է Դինգլի կարգավիճակը, որը ժամանակին վայելում էր որպես միջազգային առևտրի կենտրոն, հատկապես 18-րդ դարի սպիտակեղենի առևտրի ծաղկում, և հենց այս փաստն է առաջացրել տարածքի ամենատարօրինակ կողմերից մեկը՝ նրա փաբերը::
Ասում են, որ 1920-ից պակաս բնակչությամբ Դինգլում մեկ շնչի հաշվով ավելի շատ փաբեր կա, քան Իռլանդիայում այլուր, և դրանք նորություն են: Ինչպես նկատեց Մոնրեալ Գազեթի մի շրջիկ լրագրող Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից անմիջապես հետո կատարած այցի ժամանակ, «Դինգլը, հավանաբար, միակ վայրն է քաղաքակիրթ աշխարհում, որտեղ մարդը կարող է վեր ու վար քայլել՝ փորձարկելով նոր զույգ կոշիկ և ձեռքը չունենալ։ դատարկ…'
Երբ մենք շարժվում ենք քաղաքից դուրս՝ դեպի Ատլանտյան օվկիանոս, Ջեքին ուրախությամբ տեղեկացնում է ինձ, որ այդ տարածքի ջրանցքները առաջացել են որպես տեղական ձեռնարկություններում իրենց գործարքները կնքող առևտրականների կողմնակի արդյունք: «Նրանք նստում էին սակարկելու իրենց գուլպաների գինը, և երկար ժամանակ չէր անցնի, երբ ինչ-որ մեկը մի քանի խմիչք մտցրեց:Որոշ ժամանակ անց այս խանութների համար սովորական դարձավ գարեջուր վաճառել առևտրականներին, երբ նրանք գործարքներ էին կատարում, և այդ պատճառով դուք կարող եք գնալ Դիկ Մաքի մոտ՝ բլրի վերևում և գնել մի զույգ բրուգներ ձեր Guinness-ի կամ Foxy John-ի հետ և ընտրել: մի մուրճ պատրաստիր քո վիսկիով։'
Աշխարհի ցանկացած այլ վայրում ես կասկածի տակ կառնեի մուրճեր վաճառող փաբում խմելու անվտանգությունը, բայց Դինգլ քաղաքում ես չեմ կարող պատկերացնել, որ ամեն ինչ երբևէ ավելի աշխույժ դառնա, քան ավանդական իռլանդական երգը: Ինչը, եթե բազմաթիվ սեփականատերերի պատուհանների ցուցանակները կարող են լինել, տեղի է ունենում շաբաթվա ամեն գիշեր:
Կղզու բնակիչները
Շուրջ 70 կմ երկարությամբ և 16 կմ լայնությամբ Դինգլ թերակղզին բավականին կոմպակտ է, բայց ես դեռ զարմացած եմ, թե որքան արագ ենք մենք հասնում նրա ամենաարևմտյան կետին՝ Սլի Հեդին: Ուրիշ օրերին ափի այս հատվածը հարվածելու էր քամու և անձրևի հետևանքով, ծովը վերածվում էր վայրի, սպիտակ ձիերի կատաղության, բայց այսօր հանգիստ է, և Ատլանտյան օվկիանոսը փայլում է ժայռերից այն կողմ:
Մենք կանգ ենք առնում հիանալու տեսարանով, և Քերոլայնը, որը պարտաճանաչորեն վարում է մեր օժանդակ մեքենան, դուրս է գալիս՝ մեր ուշադրությունը հրավիրելու հորիզոնում գտնվող մի շարք ուրվանկարների վրա, որոնք հայտնի են որպես Բլասքեթ կղզիներ: Ըստ երևույթին, Մեծ Բլասքեթ կղզին (վեց հզոր արշիպելագներից ամենամեծը) մինչև 1953 թվականը եղել է ձկնորսների և ֆերմերների փոքր համայնքի տունը: Ձկնորսները գնում էին մայրցամաք և ամուսնանում՝ իրենց կանանց հետ տանելով կղզի, որտեղ նրանք ապրում էին մնացած օրերը։ Եթե դա տխուր է հնչում, մի մտածեք այն էշերի համար, որոնք ձիերի տեղը զբաղեցրին ֆերմաներում։ Թույլատրվում էին միայն արու էշերին, քանի որ ցամաքն այնքան վտանգավոր զառիթափ էր, որ զուգավորման սեզոնի ընթացքում ռանդիները ակամայից ցանկացած էգ էշի կքշեին ծովը:
Վերադառնալով մեր հեծանիվներով և ներս տանելով՝ մենք շուտով կզգանք իռլանդական մռայլ կյանքի մեր սեփական տարբերակը: Քամին դաժանորեն ուժգնացել է, և անձրևի առաջին կետերը ցրում են դեմքս, երբ մոտենում ենք Քոնոր լեռնանցքի ստորոտին, 5 կմ բարձրանալով ծովի մակարդակից մինչև 420 մ:
Ես ոչինչ չեմ ասել, բայց վերջին մի քանի կտտոցների ընթացքում Ջեքիի հազի թրթռոցը վերածվել է ինչ-որ խոր խայթոցի, այնպես որ ես հանգստանում եմ, երբ նա մեզ ազդանշան է տալիս, որ մի քանի հարյուր մետր քաշվենք բարձրանալը, որպեսզի հայտարարի, որ նա ստիպված է լինելու նստել այս մեկը: Դա նշանակում է, որ այս անողոք ճանապարհի վրա իմ ոտնակոխելու վկաներ չեն լինի: Գելերեն Mall Go արտահայտությունը պարբերաբար գրվում է հատակին մեծ դեղին տառերով, ինչը թարգմանաբար նշանակում է «դանդաղ գնալ»: Բավականին արդար է, ես հենց այդպես էլ մտադիր եմ գնալ:
Եթե ինչ-որ փոխհատուցում կա Conor Pass-ի ծանր բնույթի համար, դա տեսարաններն են, որոնք հետևում են դրա հետևից: Շուրջը կիլոմետրերով ոչ տուն կա, ոչ էլ մեքենա, պարզապես գլորվում են սարալանջերը, որոնք կարծես թավշյա շերտ է փաթաթված ժայռի վրա: Դա ոչխարների համար չխնամվող արոտավայր է, բայց եթե ես ավելի լավ չգիտեի, կասեի, որ ինչ-որ մեկն իրականում եղել է այստեղ՝ խոտհնձիչով և Չելսիի ծաղկի շոուի դատավորով:
Ինձ վերևի ափին հանդիպեցին Ջեքին և Քերոլայնը, ովքեր, անկասկած, որոշ ժամանակ այստեղ են, բայց ողորմությամբ ինձ ասում են, որ նոր են եկել: Անձրևը հանդարտվել է, բայց ասֆալտը մութ է և ողորկ, այնպես որ, նախքան ես սեղմել եմ Քերոլայնը, զգուշացնում է ինձ խելամիտ պահել արագություններս: Ոչ շատ հեռու վայրէջքը այս հատվածների ճանապարհի ամենահռչակավոր հատվածներից մեկն է, որը նախազգուշական նշան է երեք տարբեր լեզուներով, որը կոչ է անում զգույշ լինել և արգելում է այլ տրանսպորտային միջոցների, բացի փոքր մեքենաներից և մոտոցիկլետներից, շարժվել::
Քոնորի լեռնանցքը տեղանքում հայտնի է որպես Փենի ճանապարհ, քանի որ այն կառուցողները օրական մեկ կոպեկ էին վճարում իրենց աշխատանքի համար: Երբ ես վազում եմ ներքև, ինձ թվում է, որ տեղական իշխանությունները կարող էին լավ վարվել, եթե նրանց մի փոքր ավելի շատ վճարեին: Հատված ժայռի երեսին, լեռնանցքի այս կողմը բնությունը հաղթահարելու մարդու վճռականության հաղթանակն է, բայց պարզ է, որ այդ տղաները չէին ցանկանում երկար ժամանակ կանգնել շիֆրից հեռու մնալով:Ճանապարհն այնքան նեղ է, որ եթե ես ընկնեմ դրա վրայով, կարծում եմ, որ ոտքերս կդիպչեն ժայռի կողքին, և գլուխս կկախվի եզրին:
Իհարկե, բայց ավելի լավ է դրա համար
Ինչպես ասում են իռլանդացիները, երբեմն դուք պարզապես ինչ-որ բան եք անում քրեյկի համար: Ուստի, թեև ժամանակն անցնում է, և դա մի փոքր շեղվում է մեր երթուղուց, մենք որոշում ենք ոտքով բարձրանալ Ջեքիի հայրենի գյուղը՝ Քլոհան, որպեսզի այցելենք նրա տեղական՝ ուրախ ներկված փաբ-հյուրատուն, որը կոչվում է O'Connor's:
Ի սկզբանե դա կրթություն է, բառացիորեն: Շենքի դիմաց տեղադրված է մեծ, ժանգոտվող շարժիչը ցոկոլի վրա, ինչպես նաև հուշատախտակ, որը հիշատակում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մոտակայքում կործանված չորս ինքնաթիռները: Մինչ ես կարող եմ որոշել, թե այս չորս շարժիչներից որին կարող է պատկանել, ինձ մեծ ապտակով դիմավորեց լայն ժպտացող տանտերը՝ Մայքլ Օ'Դաուդը:
Ասել, որ հաջորդ ժամը ինչ-որ մշուշոտ է, թերագնահատում է, բայց բավական է ասել, եթե ցանկանում եք մի քանի Գինես, կամ մեր դեպքում՝ ազնիվ սուրճ խմել, որը թափվում է ամենահուզիչ և գիտակներից մեկի կողմից: Տեղացի պատմաբանները Իռլանդիայում, ապա O'Connor's-ը ձեզ համար է:Ես հասկացա, որ շարժիչը Luftwaffe Condor-ից էր, որը մխրճվել է մոտակա Բրենդոն լեռան մեջ, և որ վեց գերմանական անձնակազմը ողջ է մնացել, տեղափոխվել են տեղացիների կողմից և, ի վերջո, ամուսնացած իռլանդացի երկու աղջիկների կողմից: Բայց դրանից դուրս? Դուք ինքներդ պետք է գնաք և տեսնեք Մայքլին:
Ես սովորաբար այնպիսին չեմ, ով կանգ է առնում ուղևորության կեսին, և երբ մենք վերսկսում ենք մեր ճանապարհորդությունը, կապարե ոտքերս ինձ հստակեցնում են, թե ինչու: Բարեբախտաբար, պտտվելը Բրենդոն ծովածոցի շուրջը` վինդսերֆինգի հանրաճանաչ վայր, որը հպարտանում է Իռլանդիայի ամենաերկար լողափով (ես ավելի շատ բան եմ պահել Մայքլից, քան սկզբում կարծում էի) - բավականին հարթ է: Ես նորից մենակ եմ, քանի որ Ջեքին վերադարձել է մեքենան, և հաշվի առնելով այն, ինչ սպասվում է, ես նրան չեմ մեղադրում: Թեև Կոնորի լեռնանցքը օրվա ամենաերկար վերելքն է, առջևում գտնվող Bothar na gCloch-ը («քարերի ճանապարհը») ամենադժվարն է լինելու:
Աննկատ աջ շրջադարձ R560-ի և N86-ի միացումից անմիջապես առաջ, այս հին ձորը կամ գյուղական արահետը կիսում է թերակղզին՝ միանալով հյուսիսային կողմի ճամբարին հարավում գտնվող Աուգիլսին:Մեկնելուց առաջ մի փոքր սպեկուլյատիվ Strava'ing-ը բացահայտեց դրա վրա մի հատված, որը հայտնի է որպես «Պատ», և երբ ես վարում եմ Ստորին ճամբարով դեպի Վերին ճամբար, որի նախածանցները պետք է բավականաչափ նախազգուշացնեին, ես արագ հասկանում եմ այդ հատված ստեղծողի ոգեշնչումը:.
Կարծում եմ, որ ամենադժվար զբոսանքներից մեկը, որ ես երբևէ ունեցել եմ հաճույքի և ձեռնարկման խորը դժգոհության խառնուրդ, Ֆրեդ Ուիթոն սպորտային սպորտաձևն էր Լեյքի շրջանում, և երբ ես դուրս եմ գալիս Բոթար նայի մոտ տրիկոտաժի ծառերից: GCloch-ի հիմքը՝ պատի բաց բլրի լանջին նայելու համար, ինձ նորից այցելում է մի տեսակ հետտրավմատիկ Ուիթտոն խանգարում: Սատանան բարձունքի մեջ է։
Չնայած տեսարանը դեռևս ապշեցուցիչ չէ, մի պահ չեմ կարող չատել այն: Հսկայական գլորվող լեռները, որոնք ժամանակին ինձ ժպտում էին, այժմ ցած են իջնում երկնքից, նրանց ստվերները երկարում են, երբ արևն իր ծույլ անցում է կատարում դեպի անկողին: Բայց ես հասել եմ այսքան հեռու, այնպես որ հիմա ոչ մի զիջում չի լինի, չնայած վերջին, 250 մ երկարությամբ ծնկահարվածին, որը հասնում է 30%-ի:Այնուամենայնիվ, որքան էլ իմ տառապանքը սուր է, միայն մի ակնթարթ է, երբ ես կլանվեմ բարօրության ահռելի հոսանքի մեջ, երբ ես գագաթնակետ եմ դնում:
Աճող գագաթների միջև ճեղքված փայլում է վառվող նարնջագույն երկինքը, որը նրբորեն մարում է ներքևում գտնվող շողշողացող Ատլանտյան օվկիանոսի մեջ: Այստեղ վերևում գտնվող միակ հոգին ուրախությամբ արածող ոչխարն է, միակ ձայնը առվակի ամենաթույլ բամբասանքն է, և ինձ մնում է միայն ծուլորեն ոտնակցել դեպի տուն: Այն այնքան կատարյալ է, որ գրեթե չէիր կարող գրել:
Հեծյալի զբոսանք
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, giant-bicycles.com
Դուք պետք է երկար ճանապարհ անցնեք և ակնկալեք լուրջ գումար վճարել՝ ավելի լավ համատարած մրցարշավային հեծանիվ գտնելու համար, քան TCR-ը: Կոմպակտ շրջանակը չափազանց կոշտ է քաշի համար. Այնուամենայնիվ, երկար, բարակ նստատեղի, բարակ նստատեղերի և քառակուսի ներքև խողովակի շնորհիվ (որտեղ ներքևի մասը հարթեցված է՝ ուղղահայաց ճկունությունը մեծացնելու համար, բայց արգելակում է ոլորումը), այն իսկապես հարմարավետ հեծանիվ է:Հաշվի առնելով անձրևի հավանականությունը՝ ես փոխարինեցի արագաշարժ Giant SLR 0 ածխածնային կցորդիչները Hunt 4Season Eros խառնուրդով Schwalbe Pro One առանց խողովակի անվադողերի հետ, որոնք ապահովեցին հուսալի արգելակում թաց տեղում: SLR 0-ները համատեղելի են առանց խողովակի, ուստի ես կհորդորեմ որևէ մեկին հրաժարվել Giant PSLR-1 անվադողերից և փնտրել Schwalbe որակյալ առանց խողովակի ռետինե:
Արա ինքներդ
Դինգլ հասնելը չէր կարող ավելի հեշտ լինել: Թռիչքները դեպի Քերիի օդանավակայան արժեն մոտ 55 ֆունտ ստերլինգ հետադարձ Ryanair-ով (գումարած 60 ֆունտ ստերլինգ հեծանվային վագոն յուրաքանչյուր ուղղությամբ) և Մեծ Բրիտանիայից ընդամենը մեկուկես ժամ: Մեքենա վարձելը խորհուրդ է տրվում, հատկապես, քանի որ կարելի է ապշեցուցիչ վարել, թեև տեղական միկրոավտոբուսները մեկ անձի համար մոտ 20 ֆունտ ստեռլինգով գնում են ետ ու առաջ՝ կախված խմբի չափից:
Բյուջեների մեծամասնությանը համապատասխան հյուրանոցների և B&B-ների պակաս չկա: Մենք մնացինք բավականին մեծ Dingle Skellig հյուրանոցում (dingleskellig.com), որը լի էր սպա-ով, լողավազանով և ափի հիասքանչ տեսարաններով: Գները սկսվում են շուրջ £85ppn-ից՝ ներառյալ նախաճաշը, որտեղ շոուի աստղը, անկասկած, նրբաբլիթ պատրաստելու ավտոմատ մեքենան է:Բայց մի անհանգստացեք անձնակազմին հարցնել, թե արդյոք կարող եք գնել այն, նրանք չեն վաճառում:
Շնորհակալություն
Մեծ շնորհակալություն Քերոլայն Բոլանդին իր հիանալի խորհուրդների, մեքենա վարելու և ընդհանուր զրույցի համար, ինչպես նաև գործընկեր Ջեքի Գրիֆինին, ով այդ օրը խիզախորեն պայքարեց իր հիվանդության դեմ, և Մայքլ Օ'Դաուդին Օ'Քոննորի փաբում և հյուրատուն (cloghane.com). Այն, ինչ Մայքլը չգիտի տարածքի մասին, չարժե իմանալ: Ճանապարհորդության լավագույն խորհուրդների համար տե՛ս dingle-peninsula.ie.
