Երբ հեծանվորդը հայտնվում է ճանապարհային աշխատանքների պատճառով, դուռը բացվում է հանպատրաստից էպոսի համար Ավստրիական Տիրոլում:
Մեծ զբոսանքի կազմակերպումը բարդ բիզնես է: Շաբաթներ են ծախսվում քարտեզների և լուսանկարների վրա՝ լավագույն երթուղիներն ընտրելու համար: Այնուհետև մենք պետք է կազմակերպենք թռիչքներ, տրանսֆերներ, կացարան, հեծանիվներ, լուսանկարիչ, մեքենա լուսանկարչի համար, վարորդ մեքենայի համար լուսանկարչի համար… Շատ բան կա հաշվի առնելու, այդ իսկ պատճառով մենք հաճախ կոչ ենք անում տեղացի վարորդներին օգնել երթուղիների հարցում:, առաջարկեք խորհուրդներ և միացեք մեզ ճանապարհին։
Ես Ավստրիայի ռեստորանում պիցցայի կեսն եմ անցել, երբ ես բարձրացնում եմ այն թեման, թե որ հետաքրքրասեր տեղացիների հետ եմ հաջորդ օրը ձիավարելու: Մեր զբոսավար Էռնստը, ով սիրով առաջարկել է հյուրընկալել Հեծանվորդին իր հայրենիքում, նայում է ինձ զարմացած արտահայտությամբ։
«Վաղը?», - ասում է նա: «Վաղը ոչ ոք չի ձիավարելու։ Արևի ինը շաբաթ է եղել, իսկ վաղը անձրև է գալու։'
Նա վերադառնում է իր «Դիավոլայի» հետ մարտնչելուն՝ չնկատելով, որ իմ հոգին փչում է ծակված ներքին խողովակի պես: Ես մնացել եմ մենակ թաց ուղևորության հեռանկարի մասին մտածելուց: Համենայն դեպս, ես ստիպված կլինեմ հետևել ինքս ինձ հետ, թեև վստահ եմ, որ ես իրականում միակ մարդը չեմ լինի, ով ամառվա կիրակի օրը ոտնակով կքայլի ավստրիական գեղեցիկ Տիրոլում:
Մի քանի րոպե անց, ևս մի քանի վերականգնող վայսբիեր պատվիրելուց հետո, ես բարձրաձայնում եմ այն երթուղու թեման, որը մենք պատրաստվում ենք լուծել:
«Ես մտածեցի, որ մենք վաղը մեր լուսանկարները կկենտրոնացնենք Սիլվրետա լեռնանցքի վրա, քանի որ գիտեմ, որ ասացիք, որ Արլբերգն այս պահին բավականին զբաղված է», - ասում եմ ես:
«Այո, մեծ Արլբերգ թունելը փակ է սպասարկման համար, ուստի ամբողջ երթևեկությունը պետք է անցնի անցուղու վրայով», - հաստատում է Էռնստը: «Չնայած այն փակ է հեծանվորդների համար»:
Ես դադարում եմ ծամել և հայացք եմ նետում լուսանկարիչ Ռիչիին: «Փակե՞լ», - ասում է Ռիչին՝ հուսահատորեն փորձելով զսպել խուճապը նրա ձայնից: «Ես կարծում էի, որ պարզապես զբաղված է լինելու…»
«Օ, ոչ, այն փակ է», - ասում է Էռնստը ՝ ուրախությամբ պոկելով մեր հոգևոր փականները, երբ վերջին 20 psi-ն փախչում է մեր առանց այն էլ թուլացած բարոյականությունից:
Սա մռայլ է, եթե ոչ ամբողջովին սթափ մնացած ճաշը, բայց մինչ Ռիչին և Էռնստը զրուցում են տեսախցիկների մասին, ես վերադառնում եմ հյուրանոցի իմ սենյակ՝ անցնելու նոութբուքի և Google Maps-ի հետ աշխատելու: Մինչ ես անջատում եմ լույսը և գնում քնելու, ես պլան ունեմ…
Ամպերի մեջ
Հաջորդ առավոտ մենք կանգ ենք առնում փոքր սև կրպակների մոտ, որոնք նշում են վճարովի արգելքները: Սա Silvretta Pass-ի արևմտյան ծայրն է, որը նշանավորում է իմ ճանապարհորդության սկիզբը, և լավ նորությունն այն է, որ անձրև չի գալիս:Անկեղծ ասֆալտը փայլում է ջրի թաղանթով, իսկ օդը զով է խոնավությունից, բայց իրականում տեղումներ չկան։
Փարթենեն փոքրիկ բնակավայրը ընկած է հենց մեզանից ներքև՝ հովտում, և սարերի մոտ լռություն է տիրում, երբ ես քաշում եմ բարակ ժայռի վրա՝ ճանապարհի սկզբի համար, թեև նայելով ինձ վերևում գտնվող լանջերի զառիթափությանը, ես. Համոզված եմ, որ բավականաչափ տաք կլինեմ, որպեսզի շուտով նորից հեռացնեմ: Silvretta-ն իր 22,3 կմ երկարությամբ ունի ահռելի 34 մազակալ, ինչը թույլ է տալիս պահպանել գրադիենտը մինչև միջինը 6,9%: Դա այնքան էլ վատ չի հնչում, բայց իրական փորձարկումն առաջին կեսն է, որի բացման 6 կմ-ը միջինը կազմում է 9,3%.
Առաջին մի քանի մազակալները սահում են, երբ ես բարձրանում եմ սոճիների միջով և աստիճանաբար կարգավորվում ռիթմի մեջ: Չնայած գրադիենտին, այն իրականում հիանալի ճանապարհ է բարձրանալու համար: Վարսահարդարիչները ոչ միայն դրամատիկ տեսք ունեն, այլև, իմ կարծիքով, շատ հեծանվորդի ընկերն են: Մեկ-երկու րոպե ջանք, զգալով, որ կաթնաթթվը դանդաղ է կուտակվում, և հետո մի քանի վայրկյան ֆիզիկական հանգստություն, երբ ազատվում եք քաշքշուկից, մկանները թեթևակի թուլանում են, երբ ճանապարհը պտտվում է իր վրա:Երբեմն, իհարկե, ձեզ ստիպում են սեղմել գիծը, և հետո ոտքի ձգված մկանների թուլացում չկա, այնուամենայնիվ, վերադարձը օգուտ է, քանի որ դա դադար է մտքի համար: Վարսահարդարիչները ձեզ տալիս են անընդհատ փոքր նպատակներ, որոնց հասնելու համար ցավը կտրում է կծվածքի չափի կտորների, ինչը թույլ է տալիս այն ավելի կառավարելի թվալ՝ շեղելով ընդհանուր առաջադրանքի մեծությունից: Նույնիսկ այն, որ նրանք անընդհատ փոխում են տեսակետը, ողջունելի է։
Դա նույնպես բավականին տեսարան է, ներքևում գտնվող փարթամ կանաչ լանջով պտտվող ճանապարհի ոլորված շերտով, բայց իմ վերևում գտնվող արագ հայացքը ցույց է տալիս, որ տեսարանը պատրաստվում է անհետանալ: Հաջորդ կիլոմետրի ընթացքում ես շրջում եմ անընդհատ թանձրացող սպիտակ միազմայի մեջ, երբ ամպը պարուրում է ինձ՝ ծածկելով ինձ իմ շրջապատից այնպես, որ այն ամենը, ինչ ես տեսնում եմ, այժմ ուրվական ծառերն են, որոնք մոտ են ճանապարհի եզրին: Ինչ-որ կերպ այս մի փոքր սարսափելի միջավայրը չափազանցնում է իմ մենությունը: Պատահական մեքենան հայտնվում է հետևումս, նախքան վազանցը անցնելը, այնուհետև ևս մեկ անգամ կլանում առջևի ամպը, բայց հակառակ դեպքում դա միայն ես եմ, հեծանիվը և մի փոքր տառապանք:
Սիլվրետայի վրայով
Երբ ես ավելի եմ բարձրանում, ջերմաստիճանը զով է, բայց իրականում բավականին հաճելի է, և ես վաղուց վանել եմ իմ ուրվական սպիտակ ժիլետը իմ հետևի գրպանը: Գրադիենտը, ի վերջո, մի փոքր թեթևանում է, իսկ հետո մի փոքր ավելի, մինչև ես հասկանամ, որ իրականում կարող եմ այն կարճ ժամանակով դնել մեծ օղակի մեջ: Տեղավորվելով կաթիլների վրա, երբ արագանում եմ, սառը օդը մտրակում է ձեռքերիս շուրջը՝ խանգարելով մազերին կպած ջրի փոքրիկ ուլունքներին: Անցնելով շինհրապարակը՝ ճանապարհը ծածկված է բաց բեժ գույնի ցեխով, որը շաղ է տալիս շղթայակապն ու նստատեղի սյունը, կարծես գարնանը ես շրջում եմ Բելգիայում, քան ամռանը՝ Ավստրիայում::
Թվում է, թե կպչուն ցեխը նույնպես դանդաղեցնում է հեծանիվը, բայց իրականում գրադիենտը նոր է սկսել նորից բարձրանալ: Դա այնքան էլ դաժան չէ, բայց ես շուտով կվերադառնամ փոքրիկ ռինգ:Ծառերը անհետացել են, և եթե ես տեսնեի դրանք, լեռների գագաթները կհավաքվեին շուրջս։ Ամենաբարձրը Պիզ Լինարդն է (3, 411 մ), չնայած ամենահայտնին, հավանաբար, Պիզ Բուինն է: Իհարկե, այսօր արևապաշտպան քսուքի կարիք չկա, չնայած որ ես հասնում եմ գագաթին, դեռևս զգալի թվով մարդիկ կան շուրջը: Իմ աջ կողմում ես պարզապես կարող եմ տեսնել փիրուզագույն սառցադաշտով սնվող ջրի շողերը: Սա Silvretta-Stausse-ն է, երկրորդը երկու մեծ ջրամբարներից (ես երբեք չեմ տեսել առաջինը, չնայած կարծում եմ, որ այն պետք է լինի հենց ցեխի հետևից): Ես կարճ ժամանակով կանգ եմ առնում 2,034 մ բարձրության վրա և, չնայած այնքան սառը կամ հոգնած չեմ, որ սրճարան ընկնեմ, ես մի պահ անցկացնում եմ միայն նայելով դեպքին: Տարօրինակ ապոկալիպտիկ է, ամպի պես ծխի պես սահում է լանդշաֆտի վրայով, և զոմբիանման մարդիկ աննպատակ թափառում են: Թերևս բարձրանալն ավելի դժվար էր, քան ես կարծում էի:
Հենց որ ես սկսում եմ իջնել, ինչ-որ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում: Ես օդերևութաբան չեմ, ուստի իմ լավագույն ենթադրությունն այն է, որ այն հավանաբար ներառում է ջերմային հոսանքներ, բայց ամպը, որը հաստ էր մինչև լեռնանցքի մյուս կողմում գտնվող շատ ավելի ցածր բարձրության վրա, անհետանում է՝ բացահայտելով մի գեղեցիկ կանաչ հովիտ՝ ընդամենը երկու կամ երկու երեք հեզ մազակալներ սկզբի մոտ, մինչ ճանապարհը կթափվի երկար մոխրագույն թելի մեջ:Սիլվրետան կարծես քիմերանման է՝ ստեղծված Alpe d’Huez-ի հետևի մասով, Lago di Sauris-ի մարմնի և ինչ-որ տեղ Լեյքի շրջանի գլխով, հավանաբար Հոնիստերի ստորին հատվածներում:
Այժմ ինձ պատկերացնելով որպես առասպելական հերոս Բելերոֆոնը հեծանիվով իմ Պեգասուս կիրճով, ես նոր ուժով ճանապարհ ընկա: Ես թռչում եմ առաջին վարսահարդարման միջով՝ ուրախանալով չոր ասֆալտի և ամենաառասպելական պոզիտիվ խցիկի մեջ: Երբ ես հեռվից կրակում եմ, միակ բանը, որ խանգարում է անդորրին, Հարլի Դևիդսոնի դղրդյունն է (վստահ չեմ ճիշտ հավաքական գոյականի մեջ, բայց ռմբուլը ճիշտ է թվում), որն իր ճանապարհն անցնում է դեպի ինձ մոտ գտնվող անցուղին: Ես անցնում եմ լավ կես կիլոմետր, նախքան վերջապես անցնելու ճանապարհները՝ կտրելով բաց մազակալը, որը մի փոքր ձգվում է ելքից անմիջապես առաջ, որը պահանջում է կամ ծայրահեղ հեռատեսություն և համբերություն, կամ նյարդերը ջարդող սեղմում հետևի արգելակի վրա, երբ հեծանիվն արդեն թեքված է:
Այդտեղից երանելի կիլոմետր կիլոմետր հետո արգելակներին դիպչելու կարիք չկա: Թեքությունները ծանծաղ են, իսկ անկումը աստիճանաբար՝ քամելով իջնելու բացարձակ առավելագույն հաճույքը բարձրանալու ընթացքում ձեռք բերված ողջ բարձրությունից: Եթե երբևէ եղել է ձեր լավագույն Պիտեր Սագանի վայրէջքի հմտությունները կիրառելու տեղ, սա հենց այն է, քանի որ դուք կարող եք տեսնել այնքան առաջ, որ կարող եք ընդունել կծկված գորտի դիրքը՝ առանց վախենալու, որ հանկարծ ստիպված կլինեք հետ ցատկել թամբի մեջ և քաշել արգելակների վրա: Կան նույնիսկ մի քանի կարճ հատվածներ, որտեղ արագությունը պահպանելու համար ճիշտ է վազք կատարել: Երբ գրավիտացիան փոխարինում է Renshaw-ին որպես առաջատար, հուզիչ է հեծանիվը կողքից այն կողմ շարժելը և զգալ, թե ինչ է զգում առավելագույն արագությամբ սպրինտը:
Ես իսկապես վայելում եմ Silvretta-ի այս կողմը: Այն ոչ միայն գեղեցիկ է, այլ այս ուղղությամբ հեծանվավազքը ծայրահեղ շոյող է։ Կան մի քանի հետաքրքիր փոքրիկ լճեր, որոնց մեջ կանգնած է ձկնորսը, այնուհետև ես անցնում եմ լեռնանցքի արևելյան կողմը նշող սև վճարովի խցիկներով:Բայց դա զվարճանքի ավարտը չէ: Եթե ես մեքենա վարեի, վայրէջքի ժամանցը կավարտվեր կրպակների մոտ, իսկ դեկորացիան այնքան էլ արժանի չէ բացիկի, բայց հեծանիվը դեռևս ամենավերին դարակում է: Գրադիենտը շարունակում է խրախուսել բավականաչափ ջանք, որպեսզի ձեր ոտքերը լավ օրվա մեջ զգան՝ անկախ ներկայիս ձևից:
Առաջին անգամ ես դիպչում եմ արգելակներին Գալթուր մեծ գյուղը ավլելուց անմիջապես առաջ, բայց հազիվ թե արագություն կորցնեմ, երբ դուրս եմ գալիս մյուս կողմից: Շաֆեյնը, Վալզուրը, Մաթոնը, Իշգլը… Բնակավայրերի ցրվածությունը գալիս ու գնում է անմիջապես: Ինչպես հաճախ է պատահում հովտում, մենք գնում ենք մի ճանապարհով, որը տանում է նվազագույն դիմադրության գիծը, ինչպես մոտակայքում հոսող ջուրը: Գետը, ի վերջո, դառնում է ավելի ակնհայտ՝ մեծանալով չափերով, քանի որ այն միավորում է ուժերը հովտի գլխի մոտ գտնվող վտակների հետ: Կա նաև այն ամրոցներից մեկը, որոնք ցրված են ամբողջ Եվրոպայում, որը թառած է ժայռի միանգամայն անհասանելի թվացող գագաթին:
Նոր պլան
Խոսելով անհասանելիի մասին, սա այն կետն է, որտեղ սկզբնական պլանը ձախ թեքվելն էր դեպի Արլբերգը: Ճանապարհային աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև դուք կարդաք սա, բայց հավանականությունն այն է, որ ձյան և մորթե գլխարկները կտեղակայվեն, քանի որ ճանապարհը տանում է դեպի Սենթ Անտոն լեռնադահուկային հանգստավայր: Այնուամենայնիվ, եթե դուք պլանավորում եք այս երթևեկել հաջորդ տարի, Arlberg-ը ձեր ուղին է դեպի Սիլվրետա:
Հենց հիմա Arlberg-ը տարբերակ չէ, ուստի ես շարունակում եմ ճանապարհը Լանդեկով և հուզիչ հնչողությամբ Zams-ով, մինչև հասնեմ Imst: Հենց որ ես պատրաստվում եմ դուրս գալ քաղաքից, ես լրտեսում եմ ձախ կողմում մեքենաների վաճառքի կետերը և մի նշան, որը ցույց է տալիս օրվա իմ նոր նպատակը՝ Hahntennjoch Pass-ը:
Ամեն ինչ սկսվում է ցավոտ. Ես անցնում եմ ամառանոցների կողքով՝ ծաղկատուփերով, որոնք լցված են աշխույժ ծաղկումներով, երբ ճանապարհը սկսում է թեքվել:Անդրադառնալով ծանծաղ ոլորանին՝ ես բախվում եմ կարճ, ուղիղ մագլցման, որը կարծես ինչ-որ բան լինի Արդեննեսի դասականից: Ես վստահ չեմ, թե ինչ տոկոս է կազմում, բայց դատելով այն բանից, թե ինչպես են տները կտրուկ իջնում, այն պետք է կրկնակի թվեր: Իրոք, դրա համար ոչինչ չկա, քան թամբից դուրս գալ, ձեռքերով և ոտքերով մղել և հնարավորինս մեծացնել այն՝ հուսալով, որ ես ինձ շատ չեմ դնում կարմիրի վրա, հաշվի առնելով, որ դեռևս 14 կմ կա: գնալ։
Բարեբախտաբար, գրադիենտը սկսում է թուլանալ, քանի որ տները նահանջում են, և մի քանի վարսահարդարումից հետո ես դուրս եմ գալիս սոճու ծառերի մեջ և վերադառնում թամբին՝ շատ ավելի հեշտ պտտվելով: Իրականում հաջորդ փոքրիկ ձգումը իսկապես բավականին հաճելի է: Ճանապարհը դեռ բարձրանում է, բայց պարզապես, և սոճու թարմ հոտը կազդուրիչ է: Թեև արևն իրականում դեռևս չի երևացել, եղանակը դեռ հիանալի է, և ես շրջում եմ հեծանիվով և վայելում եմ իմ մենությունը: Ուրիշների հետ հեծանիվ վարելը միշտ էլ հաճելի է, բայց նույնքան էլ լեռնային անտառով ոտնակով անցնելու ունակությունը, պարզապես մտածելով սեփական մտքերի մասին, հազվագյուտ վերաբերմունք է թվում զբաղված և մարդաշատ աշխարհում:Ես մի փոքր հետևում եմ ոտքիս շարժմանը, փորձելով հիշել մի փոքր էլ կոճը: Փորձում եմ որոշել՝ նախընտրում եմ EPS, թե Di2: Ես մտածում եմ, թե որ պիցցայի վերնաշապիկը ես պատրաստվում եմ ուտել այս երեկո: Հետո սարի հետույքը ներս է մտնում։
Ճանապարհը գրեթե աննկատ կերպով մեծացնում էր թեքությունը՝ նրբանկատորեն ցավը ցավելով, մինչև որ ես հայտնաբերեցի, որ շարժակներիս սպառվել է: Ես զգում եմ, որ սաղավարտիս բարձիկները (որը դուք նկատած կլինեք, համընկնում է իմ մնացած հանդերձանքի մանրակրկիտ համաձայնեցված ավստրիական գունային թեմայի հետ) հագեցած քրտինքով, և ես հիմա ջանք թափում եմ՝ փորձելով ամուր պահել միջուկս, մեկուսացնել ոտքերը և պահել դրանք պտտել, քան մանրացնել: Ծառերը նահանջում են, և մի մեծ ժայռի պատ է առաջացել իմ ձախ կողմում, մինչդեռ աջից ես նայում եմ խորը անդունդի միջով: Սենսացիան շատ է տարբերվում ընկերասեր Սիլվրետայից: Կաթիլը ոչ միայն վախեցնում է և մետրով ավելի է դառնում, այլև նեղ հովտում մութ գագաթների տիրույթն ահռելի է.
Լանդշաֆտը կարծես բնական ամրոց լինի, որը նախատեսված է վանելու բոլոր ցանկացողներին ներս մտնելու համար, իսկ ճանապարհն այլևս գրավիչ չէ: Տեսադաշտում չկա վարսահարդարիչ, և 7 կմ բարձրանալուց հետո գրադիենտը ևս մեկ անգամ վերադառնում է կրկնակի թվերի: Դա ցավում է։
Հետևում ենք պրոֆեսիոնալներին
Չեմ կարող ասել, որ ճանաչում եմ Denifl անունը, բայց պարզ է, որ նա հայտնի է, քանի որ նրա անունը սպիտակ ներկով ներկված է տարբեր ընդմիջումներով վեր բարձրանալուց: Պարզվում է, որ Ստեֆան Դենիֆլը ավստրիացի է, ով վարում է WorldTour թիմի IAM Cycling-ը: Նա, ըստ էության, ամենաբարձր զբաղեցրած ավստրիացին էր 2015 թվականի Ավստրիայի շրջագայության ժամանակ, որն իր իններորդ և վերջին փուլում անցավ Hahntennjoch: Եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչպես եք բաց թողել Ավստրիայի շրջագայությունը, դա հավանաբար այն պատճառով է, որ չափազանց զբաղված էիք Տուր դե Ֆրանսը դիտելով: Դա իսկապես ամոթ է, քանի որ ավստրիական մրցավազքը պետք է լինի օրացույցի ամենագեղատեսիլ շրջագայություններից մեկը, և այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենում Le Tour-ում այդ օրը, թիմային ժամանակացույց էր:
Վերջապես գագաթնակետը հասնում է, ճանապարհը հարթվում է, և իմ սրտի զարկերը ողորմածորեն նվազում են, երբ ես ոտքերս դուրս եմ պտտում, իսկ հետո սեղմում եմ ձախ ձեռքի արգելակի հետևի լծակը, որպեսզի շղթան նորից պտտվեմ դեպի մեծ օղակ: Միևնույն ժամանակ, երբ ամեն ինչ հեշտանում է, և ես հնարավորություն ունեմ նայելու ֆոնի փոփոխությունները: Միանգամայն կտրուկ ժայռերի զառիթափ երեսը իմ ձախ կողմում փոխարինվում է բաց շագանակագույն գույնի հսկայական մերկ լանջով: Դա նման է հսկայական լեռնային ավազաթմբի, և ես հանկարծ հիշում եմ, որ ինչ-որ մեկն ինձ մի անգամ ասաց, որ Հանթենյոչը տխրահռչակ է իր սողանքներով: Ծայրից մի հայացք նետելը հաստատում է, որ ճանապարհը ինչ-որ կերպ անցնում է ամբողջ ցամաքուրդի միջով, և ես հանկարծ զգում եմ, որ սրտիս զարկերը նորից բարձրանում են, չնայած որ ճանապարհը այդպես չէ: Այնուամենայնիվ.
Անկյունում պարզ է, որ սա կեղծ գագաթնաժողով էր: Իրականում ևս 2 կմ՝ մոտ 10% թեքությամբ, դեռ պետք է ծածկվի, և նոր է անձրև եկել: Մխիթարությունն այն է, որ իմ ոտքերը կարծես սիրում են անձրևը, սառեցնող ջուրը լավ ուժ է տալիս իմ քառակուսիներին:Չեմ կարող ասել, որ ես ճշգրիտ թռչում եմ վերջին հատվածում, բայց կարծում եմ, որ ես դրան պատշաճ բռունցք եմ անում: Գագաթնակետն ինձ դիմավորում է թաց անասունների ցանցով, որով կարող եմ դանդաղ քշել (միշտ թեթևակի սարսափելի փորձառություն) և անձրևի հետ մեկ վայրկյան գնալով ուժեղանում է, ես նույնիսկ մի պահ կանգ չեմ առնում, փոխարենը հրում եմ ուղիղ դեպի Բոդեն իջնելը:
Վայրկյաններ անց ես հայտնվել եմ դժվարությունների ամբողջ աշխարհում: Լեռան այս կողմի վերջին 5 կմ-ն ավելի զառիթափ է, և գետ հիշեցնող ճանապարհով իջնելը քարացած է: Անվադողերը պարզապես չեն դիմանում կանգուն ջրին և փորձում են ուժեղ արգելակել, քանի որ գրավիտացիան ինձ մղում է դեպի ձախ ձեռքի կտրուկ շրջադարձը, խլում է սարսափելի նրբագեղության ամեն մի ունցիա, որը ես կարող եմ հավաքել իմ սառը մատներից:
Իր «Ճանապարհային հեծանիվների կուսակցություն 2» կարճամետրաժ ֆիլմում Մարտին Էշթոնը կարողանում է հեծանվով իջնել ջրային սլայդով, և դա կարծես թե պետք է արվեր, բայց առանց գեղեցիկ շրջված կողմերի:Ինչ-որ կերպ, երբ հեծանիվը պտտվում է շուրջը, ես այն անցնում եմ թեքության միջով, բայց ես շատ ավելի ուշադիր եմ նայում եզրից ընկած կաթիլին, քան կցանկանայի: Ես շարունակում եմ ճանապարհը՝ փորձելով ամեն ինչ դանդաղ տեմպերով պահել, բայց չնայած այն ամենաթեթև հեծանիվն է, որը ես երբևէ վարել եմ, Canyon-ն այժմ կարծես փախած քար է: Ես կարող եմ անկեղծորեն ասել, որ սա առաջին անգամն է, որ երբևէ ցանկացել եմ սկավառակային արգելակներ:
Երբ ես գտնում եմ լուսանկարիչ Ռիչիին կայանված ճանապարհի եզրին մի քանի կիլոմետր անց, ես երկու անգամ չեմ մտածում կանգ առնելու և տաք չոր հագուստ հագնելու մասին: դա երանություն է: Ես գիտեմ, որ գրադիենտը կթուլանա Բոդենից հետո, և տաք ամառային օրերին ավելի լավ բան չի լինի, քան իջնելը Հանթենյոխի մնացած մասից: Բայց ոչ այսօր։ Զվարճալի էր, բայց միգուցե կա պատճառ, որ ես չեմ տեսել մեկ այլ հեծանվորդի…
Շնորհակալություն
Շատ շնորհակալություն Էռնստ Լորենցիին, ով օգնեց նյութատեխնիկական ապահովման և տեղավորման հարցում: Էռնստը Otztaler Radmarathon sportive-ի կազմակերպիչն է, որը տեղի է ունենում ավստրիական Տիրոլում օգոստոսի վերջին (oetztaler-radmarathon.com):
