Խորվաթական Հվար կղզին արձակուրդի թեժ կետ է և այն նաև գոհար է հեծանվորդների համար:
Հվարի հիգիենիկ միությունը ստեղծվել է 1868 թվականին՝ խրախուսելու հյուսիսային Եվրոպայի տուժածներին իրենց «հիվանդ թոքերը» բերել Հվար կղզի՝ հարավային Խորվաթիայի ափերի մոտ: Հասարակությունը հպարտորեն պարծենում էր «մեր կլիմայի մեղմությամբ և մեր հանգստացնող օդով» և հորդորում էր հիվանդ ավստրիացիներին և գերմանացիներին զգալ հվարյան կյանքը և վայելել արձակուրդը, որտեղ հասարակությունը կտրամադրի «այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է օտարերկրացիների հարմարավետ կացության համար»:
Հեծանվորդները կղզու հյուրերի սկզբնական ցուցակում չէին, բայց հավանաբար պետք է լինեին: Հվարը ցամաքի մի կտոր է, որի երկարությունը ընդամենը 68,5 կմ է, իսկ ամենալայն կետում՝ ընդամենը 10,5 կմ, բայց չնայած չափերին, առաջարկվում են զարմանալիորեն առաջին կարգի ձիավարություն:
Սեպտեմբերի վերջին շաբաթն է, և բրիտանական հին լավ եղանակը քթով սուզվում է դեպի աշուն: Վերադառնալ տուն, մթնշաղ օրերը և անվերջ անձրևը սկսում են մի փոքր դժվարացնել ձիավարությունը, բայց ահա ես ամառային մարզաշապիկով և շորտերով եմ, որ պատրաստվում եմ ճանապարհ ընկնել իմ հեծանիվով:
Հվարը պնդում է, որ ունի տարեկան 2700 ժամ արևի լույս, ինչը մոտ 1000 ժամով ավելի է, քան Մեծ Բրիտանիայի շատ վայրերում, այնպես որ, երբ դուք այստեղ եք նստում, հավանական է, որ դուք ոտնակով կքայլեք կապույտ երկնքի տակ: «Condé Nast Traveler» ամսագրի կողմից (այդ աստվածաշունչը, որը նվիրված է ցանկության արժանի տոներին) որպես աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ կղզիներից մեկը, Հվարը երկու ժամ թռիչք է և երկու ժամ լաստանավով ուղևորություն Մեծ Բրիտանիայից և նույն լայնության վրա, ինչ Մարսելը:, չնայած եղանակը ավելի հուսալի է, քան Ֆրանսիական Ռիվիերայում: Մեկուսի ծովածոցների, ժայռոտ ելուստների, ավազոտ ծովախորշերի և կապույտ-կանաչ ծովերի առատությամբ, որոնք սովորաբար տեսնում եք միայն հեռուստատեսային տոնական գովազդներում, զարմանալի չէ, որ մարդիկ այստեղ բնակություն են հաստատել մ.թ.ա. չորրորդ դարից:
Հաշվի առնելով լեռնային տեղագրությունը՝ ես տեղյակ եմ իմ թոքերի վիճակին և մի քանի շաբաթ հեծանիվից ազատվելուց հետո, խնդրում եմ Իվոյին՝ մեր ուղեցույցին, առաջարկել մեղմ պտույտ, որը կազմում է մոտ 93 կմ: Իվոն վեց ոտնաչափ հասակով խորվաթ եռամարտիկ է, ով փախել է Ամերիկայում ծխախոտի մեծ ընկերությունում աշխատանքից՝ վերադառնալու կղզի, որտեղ ծնվել է: Սա մի մարդ է, ով նախկինում իր վերին գրպանում կրում էր մի տուփ ծխախոտ՝ ընկերության հրահանգի համաձայն, բայց ով այժմ ավելի շատ մտահոգված է VO2 max և Strava սեգմենտներով: Կյանքն այսպես ծիծաղելի է։
Իվոյի կողքին այսօր ինձ հետ ձիավարում է Ելենա Գրացինը, Խորվաթիայի ժամանակացույցի նախկին չեմպիոն և նախկին պրոֆեսիոնալ արշավորդ: Ելենան համեստ է վերաբերվում իր նվաճումներին և պնդում է, որ հաղթել է միայն TT-ում, քանի որ «մյուս աղջիկը խաբել է և որակազրկվել», բայց հաշվի առնելով բնակարանի վրա նրա իշխանությունը, ես վտանգի տակ կհայտնեմ, որ նա իր ժամանակներում բավականին խելագար էր: Այս օրերին նա իր ժամանակն է անցկացնում փոքր երեխաներին երաժշտություն սովորեցնելու և Հվարում հանգիստ զբոսանք վարելով:
Կղզու կյանք
Օրը սկսում ենք թունդ սուրճով տաք արևի տակ՝ կղզու հյուսիսային ափին գտնվող Սթարի Գրադի նավահանգստի հանդարտ ջրերի կողքին գտնվող բարում: Զբոսանքի ավելի հաճելի սկիզբ իսկապես չէիր ցանկանա:
Ստարի Գրադը կամ Հին քաղաքը այստեղ առաջինն էր, որտեղ բնակություն հաստատեցին հույները, որոնք ժամանել էին մոտ 2,400 տարի առաջ: Գյուղն առաջարկում է հանգստություն, պատմություն, հնագիտության, մշակույթ և, ինչպես ցանկանում են նշել մեր տանտերերը, 100-ամյա ձկնորսը, ով դեռ օրական 40 ծխում է: Այստեղ կարծես թեմա կա։
Երբ մենք դուրս ենք գալիս քաղաքից և հեռու ծովից, լանդշաֆտը անմիջապես փոխվում է: Մեր նպատակն է պտտվել կղզու արևելքում՝ շրջելով կղզու արևելյան հատվածում, նախքան ափը շրջանցելուց առաջ վերցնելով ձիթապտղի այգիները և խաղողի այգիները, ապա բարձրանալով կղզու ողնաշարը կազմող բլուրների վրայով մինչև կղզու հարավ-արևմուտքում գտնվող Հվար քաղաքը: Ափ.
Մեր հետևում ծովի հետ ճանապարհը մեղմորեն բարձրանում է, ջերմային մշուշը սավառնում է հենց ասֆալտի վերևում: Բերքահավաքը եռում է. տարեց զույգերը ձեռքով խաղող են քաղում, հաստլիկ կարմիր պտուղը լցնում հյուսած զամբյուղների մեջ: Իվոն խորվաթերենով բղավում է «Շնորհավոր բերքահավաք», երբ մենք անցնում ենք կողքով, և նրանք նայում են վերև և ձեռքով անում: Մեր առաջին ուղենիշը փոքրիկ Դոլ գյուղն է, որը գտնվում է ծովի մակարդակից մոտ 100 մ բարձրության վրա: Չնայած ֆանտաստիկ տեսարաններին դեպի ափ և ավելի հեռու գտնվող մայրցամաքում գտնվող Սպլիտ քաղաքը, թվում է, թե մենք արդեն դուրս ենք եկել զբոսաշրջային արահետից: Գյուղամիջում կանգնած են երկու թելազարդ բազկաթոռներ, որոնք ռազմավարական առումով տեղադրված են կանգառի մոտ։ Ես գրազ կգամ, որ սա մի վայր է, որտեղ շատ անելիքներ չկան, բացի ավտոբուսին համբերատար սպասելուց:
Ճանապարհը թեքվում է դեպի արևելք՝ մի շարք կարճ կտրուկ, գնդիկավոր վերելքներով, այնպիսին, ինչպիսին կարելի է հաղթահարել մեծ ռինգում, ինչը հաճելի է դարձնում քշելը: Իվոյի սիրելի երթուղիներից մեկն այն է, որ հետևենք գլխավոր 116 ճանապարհով դեպի կղզու արևելյան ծայրը և Սուչուրայ քաղաքը, որը հիշատակվում է Հոմերոսի Իլիադայում, բայց այսօր մենք գնում ենք միայն մինչև Զաստրաժիշե քաղաքը, քանի որ այցելությունը Սուչուրայ կլինի: դարձրեք այն 150կմ շրջագայություն:Վերադառնալով դեպի արևմուտք՝ մենք ուղեւորվում ենք հյուսիսային ափին գտնվող Ջելսա հովվերգական նավահանգիստ, որտեղ մենք հանդիպում ունենք ալբանացու հետ, ով լավ է վարում խնձորի շտրուդելը՝ երկրի Ավստրո-Հունգարիայի պատմության ժառանգությունը::
Ճանապարհը դեպի Ջելսա անցնում է Զենիսկայի ծովածոցի կողքով, որտեղ քամին ծովը թափահարում է փրփրացող ակվամարինե բաղնիքի մեջ: Մեր ձախ կողմում մի ընդարձակ, լքված հյուրանոց է՝ դիմակավորված արմավենու ծառերով և սոճու անտառներով: Բելգրադի մանկական հանգստավայրը ժամանակին պարծենում էր լողավազաններով, դիսկոտեկներով, խանութներով, գրադարաններով և ռեստորաններով. դա երազների պալատ էր Հարավսլավիայի երեխաների համար: Սակայն Խորվաթիայի Անկախության պատերազմի ժամանակ (1991-1995) Ազգային գվարդիան տեղափոխվեց այնտեղ, իսկ հետո, ինչպես երկրի նախկին շքեղ հյուրանոցներից շատերը, այն օգտագործվեց բոսնիացի փախստականներին տեղավորելու համար: Այժմ, ըստ տեղացիների, լողավազանները լցված են աղբով, դռներն ու կցամասերը թալանված են, իսկ հյուրանոցը աղբարկղ է վերանորոգվել: Սա Խորվաթիայի սարսափելի անցյալի տխուր հիշեցում է:
Պարզ հաճույքներ
Ծոցից այն կողմ Ժելսայի քաղաքի հրապարակը բզզում է, որը բնակեցված է տասնյակ ծերացող ամերիկացի հեծանվորդներով՝ պարկավոր լայքրայով՝ առաձգական նախազգուշացնող եռանկյունիներով, որոնք ամրացված են իրենց թիկունքին: Հաշվի առնելով, որ տարվա այս եղանակին երթևեկությունը բավականին բացակայում է, և որ ես կգնահատեի (առանց դաժանության), որ նրանց միջին արագությունը կրկնակի թվերով չէ, դա մի փոքր չափազանցված է թվում, բայց ես զարմանում եմ, թե արդյոք դա այն է, ինչ Լոնդոնի ուղևորները պետք է կատարեն: հաշվի առնել.
Հեռանալով Ջելսայից՝ ճանապարհը հյուսվում և ոլորվում է ափի երկայնքով անուշաբույր սոճու անտառներով և անբասիր հանգստյան տների միջով: Ծովն այնքան մոտ է, որ մի սխալ քայլ, և ես ավելի շուտ լողալու եմ, քան ձիավարելու, ինչը հաշվի առնելով, որ ջերմաստիճանը այժմ սավառնում է վերին 20-ականներին, այնքան էլ վատ բան չի լինի:
Մեր հաջորդ կանգառը Վրբոսկան է՝ կղզու ամենափոքր քաղաքը, որը պարծենում է մի շարք գեղատեսիլ կամուրջներով, որոնք հատում են նավահանգիստը և նուդիստական լողափը, որը հայտնի է գերմանացիների կողմից:Երբ մենք անցնում ենք կողքով, մի երիտասարդ տղա նավահանգստի անշարժ ջրերից հանում է արծաթափայլ ձուկ: Ձուկը ճռճռում է և փաթաթվում: Նրա աչքերը փայլում են և խուճապի մատնված, բայց տղան արագ հանում է բաց բերանն ու ետ գցում այն: Երեխաների կյանքը այստեղ պարզ է, և նա, անշուշտ, դիպչում է Xbox-ին նայելը կամ Candy Crush խաղալու ժամերը::
Երբ մենք հեռանում ենք ափից, մենք հարվածում ենք հարթ, ալիքաձև ճանապարհի մի հատվածի, և ես որոշում եմ արագացնել արագությունը: 2կմ կամ 3կմ ուղևորությունը վերածվում է երկու վերև TT-ի: Ես հետ եմ նայում և Իվոյին թողել ենք մեռած վիճակում: Ծխերը պետք է լինեն։
Ճաշի կանգառ Սանտա Մարիայում նախորդում է զբոսանքի երկրորդ հատվածին: Բացօթյա ռեստորանը ճաշացանկ չունի. ճաշողները ուտում են այն, ինչ պատահում է, որ պատրաստվել է այդ օրը: Բայց տեսնելով, որ ամեն ինչ աճեցվել է ֆերմայում (մրգերից և բանջարեղենից մինչև գինի, կոնյակ և ձիթապտղի յուղ), դա դժվար թե խնդիր լինի: Մենք խմում ենք ապուր, խորոված միջերկրածովյան բանջարեղեն, խոզի քյաբաբ, թարմ թխած հաց և ձիթապտղի յուղ՝ բոլորը մոտ 12 ֆունտ ստեռլինգով:Այսօր մենք ճաշասենյակը կիսում ենք վեց տեղացիների հետ, ովքեր ժեստիկուլյացիաներ են անում սեղանի վրայով և կարծես զանգվածային ծեծկռտուքի եզրին են: Ելենան հանգստացնում է ինձ, որ խորվաթների համար սովորական է միմյանց դիմել այնպես, կարծես պատրաստվում են սպանություն կատարել: Այնուամենայնիվ, ես կնախընտրեի չխանգարել նրանց ճանապարհին:
Ծանր, ուռած որովայնով մենք լքում ենք ճաշի վայրը և սկսում վերելք, որը, եթե հեծանվորդը կլիշեների սիրահար լիներ, ես կասեի, որ հովանավորվում էր Carlsberg-ի կողմից: Մենք գտնվում ենք Հվար տանող հին ճանապարհի վրա, որը հիմնականում օգտագործվում է տեղացիների կողմից կղզու հյուսիսից հարավ հասնելու համար, մինչդեռ զբոսաշրջիկներին տեղափոխում են ավելի ուղիղ ճանապարհ: Արդյունքում, 6 կմ երկարությամբ և մոտ 5% միջին թեքությամբ երթևեկությունը գրեթե չի լինում հեծանվորդի երազանքն է:
Երբ մենք տեղավորվում ենք ռիթմի մեջ, լռություն է տիրում, և դա հնարավորություն է գնահատելու տեսակետները: Արևմուտքում գտնվում են Դալմատիայի Բրակ և Սոլտա կղզիները, որոնք հպարտորեն բարձրանում են Ադրիատիկից, ինչպես ցատկաքարեր Հվարի և մայրցամաքի միջև:Մեր աջ կողմում կան թփածածկ, արծաթագույն նարդոսի դաշտեր, նրա մանուշակագույն կծու ծաղիկները վաղուց հավաքված, իսկ այն կողմ՝ Ռուդին թերակղզին, որտեղ սոճու անտառի մի հատված ընկնում է ծովը:
Ճանապարհը ճոճվում է հենց սանրվածքի շուրջը, և անկյունը խախտում է մեր ռիթմը: Պեդալների մի քանի պտույտների համար ես պայքարում եմ, որպեսզի վերադառնամ իմ մետրոնոմիկ մագլցման տեմպին, բայց գրադիենտը թուլանում է, և ես նորից ընկնում եմ թամբի մեջ: Ճանապարհն ընտրում է իր ճանապարհը բլրի լանջով, շրջելով ստվերից և դուրս գալով, մինչև հասնենք վերջին անկյունին: Քանի որ գագաթնաժողովը հայտնվում է, կարծես վարագույրները բացվել են ներկայացման նկարահանման հրապարակում, և մենք ձախից բեմ ենք մտնում: Մեր առջև անհավատալի տեսարան է բացվում՝ մի բուռ փոքրիկ, փարթամ կղզիներ (Պակլինսկի կղզիներ), որոնք ցրված են օվկիանոսով, որը կապույտ գույնի է:
Չնայած իր ժողովրդականությանը տեղացի հեծանվորդների և վազորդների շրջանում, այս մագլցման անուն չկա: Դա գունդ, անցագիր կամ որևէ այլ բան չէ, որը ձեզ պարծենալու իրավունք կտա, դա պարզապես ցնցող ճանապարհ է:Առայժմ սա եղել է այն ուղևորությունը, որը վերահաստատում է հեծանիվ վարելու իմ պատճառները: Դա չափազանց դժվար չէ, դա պատժիչ չէ, չի ստիպում ինձ ստուգել իմ սահմանները կամ փորփրել իմ տառապանքի պաշարները: Դա պարզապես երջանկություն է, և հետո Իվոն ինձ ասում է. «Ավելի շուտ կլավանա»:
Այն, ինչ հետևում է, լրիվ անակնկալ է։ Ճանապարհը մեղմորեն իջնում և հեռանում է գագաթից, երբ մենք անցնում ենք չամրացված ոլորանների և ոլորապտույտ ոլորանների միջով: Լքված քարե գյուղը՝ Վելո Գրաբլյեն, կոկիկ նստած է բլրի լանջին: Ավերված վիլլաներից մի քանի հարյուր մետր ներքեւ ծովը շողշողում է, ինչպես կոտրված հայելին ուշ կեսօրվա արևի տակ: Երբ մենք արագ իջնում ենք իջնելիս, ես չեմ կարող զսպել ձայնը. սա անսանձ, առանց ջանքերի զվարճանք է:
Անքաշ, ես ուժգին հրում եմ ոտնակներին և մեծացնում արագությունս: Ժայռոտ սարալանջեր, հեծանիվներով երեխաներ, կապած ձիեր և քարե պատեր կողքով անցնում են արագ առաջ շարժվող տեսահոլովակի պես, մինչև մենք կտրուկ կանգ ենք առնում 16-րդ դարի Բրյուսյե գյուղում աղմկահարույց ամբոխի առջև:Ամենուր կան մեքենաներ և մարդիկ, ովքեր բղավում են, ծիծաղում և տանում են տորթեր և մեծ կաթսաներ՝ ծածկված թեյի սրբիչներով: «Պետք է թաղում լինի», - ասում է Ելենան: Դա, անշուշտ, շատ ավելի զվարճալի գործ է, քան դուք կարող եք գտնել Բրիտանիայում:
Բրյուսյեից դեպի Հվար 7 կմ իջնում է: Մազակալը (ըստ Ivo-ի, որն օգտագործվում է Mercedes-ի կողմից մեքենաների փորձարկման համար) մեզ տեղափոխում է 2 կմ ուղիղ ճանապարհ, որը նման է թռիչքուղու: Մի քանի րոպե ես երազային մշուշի մեջ եմ՝ շարժվելով դեպի վերջնական արագությունը, և հետո հանկարծ այն ավարտվում է, և ինձ պարուրում է դառը, սուր գարշահոտը, որը խայթում է կոկորդս և ստիպում աչքերս լաց լինել: Մենք անցնում ենք քաղաքի աղբանոցով. Հաշվի առնելով մեր արագությունը, հոտը, բարեբախտաբար, րոպեներով անցավ և անհետացավ, և երջանկությունը նորից վերականգնվեց:
Երբ մենք փափուկ ոտնակ ենք պտտվում դեպի Հվար, սրճարաններն ու բարերը լի են զբոսաշրջիկներով, որոնք հանգստանում են մայրամուտին, և թվում է, թե երեկույթի ժամանակն է: Երջանիկորեն հանգիստ կղզու ճանապարհներով կատարյալ պայմաններում ձիավարելու անցկացրած օրվա էյֆորիան ինձ ստիպում է ցանկանալ պատվիրել Piña Colada և այցելել դիսկոտեկներ:Բայց մինչ Իվոն արհամարհանքով պատմում է մի խումբ հարբած ավստրալացիների պատմությունը, ովքեր բարձրացել են քաղաքի 17-րդ դարի զանգակատունը և զանգերը հնչեցրել առավոտյան ժամը 3-ին, ես նորից ետ եմ նստում աթոռիս մեջ և փոխարենը կոլա պատվիրում:
Հվար կղզին հիանալի վայր է ձիավարելու համար և հաստատում է, թե ինչու եմ ես նախընտրում արևի լույսն ու արագ ձիավարությունը, քան երկար, դանդաղ պատիժներն ու խավարը Եվրոպայի մեծ լեռնաշղթաներում: Ես և իմ թոքերը մեկ այլ անգամ կվերադառնանք:
Ինչպես հասանք այնտեղ
Ճամփորդություն
Հեծանվորդը Easyjet-ով թռավ Խորվաթիայի հարավում գտնվող Սպլիտ: Հետադարձ թռիչքները սկսվում են մոտ 34 ֆունտից յուրաքանչյուր ուղղությամբ, իսկ հեծանիվների արժեքը՝ 70 ֆունտ վերադարձով: Սեպտեմբերից մայիս չվերթերն իրականացվում են շաբաթական երկու անգամ։ Թռիչքները գործում են շաբաթական յոթ օր՝ մայիսի վերջից օգոստոսի վերջ: Սպլիտից Հվարը լաստանավով երկու ժամ տևողությամբ ուղևորություն է, որի արժեքը վերադարձի մոտ 30 ֆունտ է:
Կացություն
Մենք մնացինք Հվար քաղաքի Amfora Grand Beach հյուրանոցում՝ ծովափին:Հյուրանոցը տեղավորվում էր հեծանիվներով և բացում էր հիասքանչ տեսարաններ դեպի ափ: Երկտեղանոց՝ սկսած £77-ից միայն մեկ անձի համար սենյակում: Հվարն ունի ուտելու վայրերի հսկայական տեսականի: Շքեղ տորթերի համար փորձեք Nonica Caffe Bar-ը, որտեղ քաղցր ուտեստները պատրաստում են խորվաթական Masterchef-ի հրուշակեղենի խորհրդատուի կողմից: Մենք ուտում էինք Macondo-ում, որը սովորաբար դալմատյան ձկնային ռեստորանում էր, որը թաքնված էր գլխավոր հրապարակի հետևի հետևի ծառուղիներում: Շեֆ-խոհարարը հեծանվորդ է, ուստի ավելացրել է թարմ բասի և ծովամթերքի լինգվինի բաժինները հենց մեզ համար: Նաև փորձեք Mizarola-ն Մայր տաճարի դիմացի գլխավոր հրապարակում հիանալի պիցցայի համար:
Շնորհակալություն
Մեծ շնորհակալություն Ivo-ին և Jelena-ին Hvar Life-ից օգնության, նյութատեխնիկական աջակցության և ընկերության համար: Hvar Life-ը փորձառու հեծանվորդների համար առաջարկում է ուղեկցորդներով երթուղիներ, ներառյալ «Լեռան թագավորի օրը» և «Էնդուրանս» զբոսանք (120 կմ): Բոլոր զբոսանքները ներառում են Pinarello Razha-ի վարձույթ, կոշիկներ, սաղավարտ, ճաշ, ջուր և տրանսպորտ մինչև ուղևորության սկիզբը: Գները սկսած 40 ֆունտից։
Շնորհակալություն նաև Adriactive-ից Իվան Զովկոյին ուղևորության կազմակերպման հարցում ցուցաբերած աջակցության համար: Խորվաթիայում ճանապարհային ձիավարության արձակուրդների մասին տեղեկությունների համար այցելեք adriactive.com:
