Սահուն ճանապարհների, ավերիչ տեսարանների և պրոֆեսիոնալ ուսումնամարզական ճամբարների որոնում հրաբխային Գրան Կանարիա կղզում:
Ես մի քանի տարօրինակ հայացքներ եմ ստանում նախաճաշի բուֆետին: Հյուրանոցի հաճախորդները հիմնականում հարուստ արտաքինով թոշակառուներ են, և թեև ես ինքս 40-ի սխալ կողմն եմ, կարծում եմ, որ միայնակ կարողացել եմ մոտ մեկ տասնամյակով կրճատել հավաքված ճաշողների միջին տարիքը: Բայց տարիների տարբերությունն ինձ առանձնացրել է ոչ այնքան, որքան սպորտային հագուստը: Մարդկանց մեծամասնությունն այստեղ զարդարված է պոլո վերնաշապիկի պաստելի տարբեր երանգներով՝ լայն կիսավարտիքներով և կտավից հարմարավետ կոշիկներով: Ես նստած ուտում եմ իմ ձվերը և կենացը, կրում եմ լայկրայի բիբշորտեր և վառ կապույտ կիպ շապիկ:Արտաքինից դուք կկարծեիք, որ ես մերկ էի, բայց այնուհետև, հավանաբար, հաղորդագրությունը, որ «հեծանվավազքը նոր գոլֆ է» դեռևս չի անցել Գրան Կանարիայի հարավային ափին գտնվող Մասպալոմաս հանգստավայր::
Երբ ես հեռանում եմ հյուրանոցից, ծերերի զանգվածային շարքերը թեքվում են դեպի լողափ և շարժվում դեպի լավ ջրով ջրած ճանապարհները և գոլֆի դաշտի կոկիկորեն զարդարված կանաչիները, որոնք նստած են ավազաթմբերի մեջ: Ես թեքվում եմ մյուս կողմով, որպեսզի նայեմ կղզու ինտերիերին:
Առավոտյան պարզ արևի տակ տեսարանը և՛ ոգեշնչող է, և՛ թեթևակի անհանգստացնող: Ճակատավոր, անկարգ գագաթները ձգվում են հեռավորության վրա, որքան ես տեսնում եմ, գույները դարչնագույնից մոխրագույն դառնում են սև: Սա կանաչ ու հաճելի հող չէ։ Չկա գլորվող գյուղեր. այն դաժան է և հրաբխային, կարծես ինչ-որ կորած նախապատմական աշխարհից: Ես կիսով չափ ակնկալում եմ, որ տեսնեմ պտերոդակտիլ, որը թռչում է երկնքի երկայնքով՝ վայրէջք կատարելու ժայռի գագաթներից մեկի վրա:
Երբ ես կատարում եմ իմ վերջին ստուգումները և բարձրանում եմ թամբի վրա, չեմ կարող չմտածել, որ լանդշաֆտը, որտեղ ես գնում եմ, նման է հսկա խորովածի մնացորդներին. կույտ. Հարցն այն է.
Կրակի մեջ
«Դա ինձ կոմպակտ չի թվում», - ասում է Ռայմոնդը, հայացք նետելով իմ շղթայի վրա, երբ մենք սկսում ենք վերելքը Մասպալոմասի ծայրամասից: Ռայմոնդ Լեդդին իռլանդացի է, այժմ ապրում է Գրան Կանարիայում, ով ղեկավարում է Cycle Gran Canaria-ն և սիրով առաջարկել է ինձ ցույց տալ իր կարկատանը: Ուրախ եմ նշել, որ չնայած ապրելով կղզում, որտեղ ապրում է ամբողջ տարվա փառահեղ եղանակը, նրա կելտական մաշկը մինչ այժմ անձեռնմխելի է մնացել արևի արևայրուքի ազդեցությունից, այնպես որ, համենայն դեպս, ես չեմ լինի միակ գունատ հեծանվորդը աշխարհում: ճանապարհներն այսօր։
«Գրան Կանարիայում բոլորը կոմպակտ են վարում», - շարունակում է նա՝ հայացք նետելով ինձ, որը հուշում է, որ ես ողբալիորեն անպատրաստ եմ եկել առջևում սպասվող դժվարություններին:Ես վստահեցնում եմ նրան, որ իմ հանդերձանքը (52/38) լավ կլինի, և ոտնակներով քայլեմ, որպեսզի արագությունը մի փոքր բարձրացնեմ մեղմ 3%-4% թեքության վրա, որը տանում է դեպի հյուսիս ափից հեռու:
«Մի՛ վատնիր քեզ», - ասում է Ռայմոնդը իմ հետևի անիվի հետևից, «այդպես է ամբողջ օրը»: Ես չեմ կարող որոշել, թե արդյոք նա փորձում է ինձ չարախնդել զվարճանալու համար, թե՞ ես իսկապես սիրով եմ զբաղվում: դաժան զբոսանք. Ռայմոնդի աչքի մեջ կա մի ժիր փայլ, որը հուշում է առաջինը, բայց այնուհետև այն երթուղին, որը մենք նախատեսել ենք այսօր, մեզ կտանի դեպի կղզու կենտրոն և ետ, ինչը նշանակում է, որ առաջին 50 տարօրինակ կիլոմետրերը գրեթե ամբողջությամբ վերև են լինելու: Որոշում եմ մի փոքր թուլացնել տեմպը, ամեն դեպքում:
Վերելքների այս առաջին հատվածը թեթևակի թեքվում է դեպի վեր հիանալի ճանապարհներով, որոնք թարմ տեսք ունեն: Ասֆալտի երկու կողմերում հողը նոսր է, ժայռոտ և բծավոր թփերով: Մեքենաները շրջում են մեր կողքով, հիմնականում զբոսաշրջիկները, որոնք մեկ օր հանգստանում են լողափից կամ գոլֆից՝ տեսնելու ինտերիերի դրամատիկ բնապատկերները:Ռայմոնդը վստահեցնում է ինձ, որ երբ առավոտյան շտապը անցնի, ճանապարհները մնացած ճանապարհի ընթացքում ավելի հանգիստ կլինեն:
Երբ Ռայմոնդին հարցնում եմ այն մագլցման անունը, որի վրա մենք գտնվում ենք, նա չոր պատասխանում է. «GC-60»: պետք է, քանի որ լանդշաֆտը դա անում է նրանց փոխարեն: Մոտ 6 կմ վերելքից հետո մենք բարձրանում ենք լեռնաշղթան և տեսարան ենք բացում դեպի այն կողմ գտնվող ձորը: Դա նման է մի էպիկական վեսթերյան ֆիլմի. Քլինթ Իսթվուդն այստեղ իրեն կզգար ինչպես տանը։ Եվ ամենալավն այն է, որ հեռավորության վրա ձգվելը մաքուր ասֆալտի ոլորուն ժապավեն է, որը մեզ հրավիրում է առաջ:
Երբ մենք իջնում ենք լանջով, խմելով մեր տեսարանը, ես գայթակղվում եմ սրտանց բղավել «ye-ha!», բացառությամբ, որ ես չեմ անում, որովհետև բրիտանացի եմ, ուստի ես համաձայնվում եմ: Ռայմոնդի ուղղությամբ երախտագիտությամբ գլխի շարժում անելու համար և ընկիր իջնելու համար:
Մոտ 4 կմ անց (շատ ավելի քիչ է թվում) ճանապարհը նորից թեքվում է, այս անգամ մի փոքր ավելի մեծ վրեժխնդրությամբ, քան նախկինում: Արևը հիմա բարձր է, և ես մաքրում եմ դեմքիս քրտինքը, ինչը տարօրինակ անծանոթ փորձ է նոյեմբերին զբոսանքի համար: Մենք զգուշորեն հպում ենք վերև մոտ 5 կմ՝ մինչև Ֆաթագա հասնելը՝ ցանկացած չափի միակ գյուղը, որը մենք տեսել ենք Մասպալոմասից հեռանալուց հետո, և Ռայմոնդը որոշում է, որ մենք վաստակել ենք օրվա առաջին սուրճը: Քանի որ ես շան պես քրտնում եմ, տեղին է, որ մենք կանգ առնենք Բար էլ Լաբրադորում և մի քանի արագ էսպրեսո խմենք:
Որպես մարդ, ով ուղեկցել է այցելող հեծանվորդներին Գրան Կանարիայի բոլոր ճանապարհներով՝ Ռայմոնդը գիտի կանգ առնելու բոլոր լավագույն վայրերը և գիտի, թե ինչպես պետք է դատել երթևեկությունը: «Այստեղ ես հաճախորդները ոգևորում եմ սուրճով», - ասում է նա: «Դա նրանց անցնում է հաջորդ մասով», - ավելացնում է նա չարագուշակորեն:
Մենք հերկում ենք, անխնա դեպի վեր։Գրադիենտը երբեք շատ չի բարձրանում 8%-ից, բայց չի թողնում: Ինչպես Կանարյան կղզիների իր հարևանները՝ Տեներիֆե և Լանզարոտե, Գրան Կանարիան հիմնականում հսկա հրաբուխ է, որը ծագել է ծովից 10 միլիոն տարի առաջ, այնպես որ, ի տարբերություն Բրիտանիայի իր բլուրների բարդ ցանցով և կարճ գագաթներով, այստեղ ձիավարությունը պարզապես օրինակ է: շարժվել դեպի վեր, մինչև չես կարող ավելի բարձր գնալ, այնուհետև մինչև վերջ վերադառնալ: Դա այն մասն է, որին ես անհամբեր սպասում եմ:
Փչում է տաք և սառը
Երբ մենք հովտի միջով ոլորվում ենք դեպի վեր, լանդշաֆտի չորացած ժայռոտությունը սկսում է կանաչի նշաններ ցույց տալ սոճու ծառերի տեսքով: Ռեյմոնդը բացատրում է, որ այս ծառերը եզակի են նրանով, որ նրանց եռակի ողնաշարի ասեղները նախատեսված են գագաթներին նստած մշուշից խոնավությունը հավաքելու համար: Կղզում տարեկան անձրև է գալիս ընդամենը մի քանի օր, ուստի բուսական աշխարհը ստիպված է եղել խմելու այլընտրանքային եղանակներ գտնել: Ամպի գոլորշին ծառերից կաթում է չափազանց մաքուր, փափուկ ջրի առուների մեջ, որը նեկտար է ծարավ հեծանվորդի համար:Ծառերը նշան են, որ մենք բարձրանում ենք բլուրների մեջ, և, իհարկե, այս առավոտվա պայծառ արևը փոխարինվում է մի փոքր մշուշով:
Սան Բարտոլոմե քաղաքից անմիջապես առաջ մենք բարձրանում ենք բլուր, և Ռայմոնդն առաջարկում է գիլետներ և ձեռքի տաքացուցիչներ դնել: Ջերմաստիճանը դեռ հեշտությամբ անցնում է 20°C-ից, ուստի ես զարմանում եմ, թե ինչու է նա զգում հավելյալ հագուստի կարիք, բայց նա բացատրում է, որ կղզին միկրոկլիմայի տարօրինակ համախմբում է, և մենք պատրաստվում ենք անցնել մի գոտուց մյուսը: Ես լսում եմ նրա խորհուրդը և ավելացնում լրացուցիչ շերտեր՝ լիովին ակնկալելով, որ մեր ներկայիս բարեխառն տարածաշրջանից կուղևորվեմ մի տեսակ սառչող այլ աշխարհ, օրինակ՝ զգեստապահարանով Նարնիա անցնելը:
Իհարկե, պարզվում է, որ նման բան չկա: Ջերմաստիճանը երանելիորեն բարձր է մնում, երբ մենք իջնում ենք կարճ վայրէջքը և անցնում ենք GC-603-ին՝ շրջանցելու քաղաքը: Ռայմոնդն ակնհայտորեն վայելում է այս կղզիների ջերմությունը, որոնք գտնվում են նույն լայնության վրա, ինչ Սահարա անապատը, և մոռացել է, թե ինչ է իրական ցուրտը:Մի քանի րոպեի ընթացքում ես եփում եմ եռացրած բրնձի պես, մինչդեռ Ռայմոնդը հանգիստ հյուսում է հետևի փողոցներով և դաժան զառիթափ ճանապարհով («Ամոթի զբոսանք» է կոչվում, քանի որ մարդկանցից շատերը, ովքեր գնում են դրան ստիպված են իջնել և քայլել») և վերադառնալ դեպի GC-60, որն անմիջապես նորից թեքահարթակ է բարձրանում մինչև մոտ 8%, պարզապես մեզ հիշեցնելու, որ այսօրվա գագաթնակետին բարձրանալը դեռ շատ հեռու է:
Գրադիենտը թեթևակի թեքվում է վերև՝ ստիպելով մեզ դուրս գալ թամբերից, և Ռայմոնդն ինձ ասում է, որ մենք այժմ գտնվում ենք ճանապարհի այն հատվածում, որտեղ նա մի ժամանակ հետապնդել է Ալբերտո Կոնտադորին: Ես նայում եմ նրան, որպեսզի ստուգեմ, որ նա ոչ միայն ինձ մանվածք է մանում, այլ նրա հայացքն ինձ ասում է, որ դա ճիշտ է: Թվում է, որ Gran Canaria-ն նախընտրած ձմեռային մարզադաշտ է Team Saxo-Tinkoff-ի համար (ինչպես նրանք անվանվել են այն ժամանակ), և մի անգամ թիմը նույնիսկ դիմել է Ռայմոնդի ծառայություններին՝ որպես տեղական հեծանվային գիտելիքների տառատեսակ՝ իրենց զբոսանքները կազմակերպելու համար:
Այնպես որ, նա պտտվում էր երկայնքով և զրուցում Նիկո Ռոշի հետ Իռլանդիայի եղանակի մասին, երբ իր մարզիչը Կոնտադորին ասում է, որ դուրս գա ճակատից և տեսնի, թե որքան ժամանակ կարող է հեռու մնալ հետապնդող ոհմակից:Դե, Ռայմոնդը տեսավ անբացատրելի հնարավորություն և ցատկեց իսպանացու անիվի վրա, երբ նա ճեղքում էր, իսկ հետո խորը փորեց՝ տեսնելու համար, թե որքան երկար կարող է համապատասխանել Կոնտադորի մագլցման արագությանը:
«Ես դիմացա մոտ 100 մետր», - ասում է Ռայմոնդը: ― Հետո նա պարզապես անհետացավ հեռավորության վրա։ Ես լիովին սահմանափակված էի, և նա հեռացավ այնպես, կարծես ջանք չէր գործադրում»:
Խոսակցություններն այն են, որ Tinkoff-Saxo-ի թիմը [կամ պարզապես Tinkoff-ը, որը կվերցնի իր 2016 թվականը] այս պահին կղզում է և նկատվել է մարզումների ժամանակ: Եթե մեր բախտը բերի, մենք կարող ենք մի հայացք նետել Կոնտադորին, Ռոշին, Կրոյցիգերին և մնացածին: Ես հակիրճ զվարճացնում եմ մի ֆանտազիա, թե ինչպես բախվելով թիմին մի հանգույցում, և նրանց հետ կոկիկորեն սայթաքել կազմավորման մեջ՝ քննարկելիս գալիք մրցարշավի մարտավարությունը: Բայց հետո մտքովս անցնում է, որ ավելի հավանական հանդիպում Tinkoff-Saxo-ի հետ կներառի ինձ, որ ես կհարթվեմ ինչպես վրիպակ, քանի որ թիմը պարզապես շոգենավով պտտվում է իմ վերևում արագությամբ, իսկ մենեջեր Բյարն Ռիսը ավարտում է ինձ հետևյալ աջակցության մեքենայով:
Մտքում ունենալով այդ ուրախ միտքը, մենք շարունակում ենք 6 կմ ճանապարհը Սան Բարտոլոմեից, որն ի վերջո հասնում է լեռնաշղթայի, որը պահպանվում է ժայռի երկու կարճ գագաթներով: Ճանապարհը ոլորվում է ժայռերի միջև եղած նեղ բացվածքի միջով, որը գործում է որպես դարպաս դեպի հաջորդ հովիտ, և կրկին մեզ դիմավորում է ժայռոտ շագանակագույն լեռների լայնածավալ տեսարանը՝ ցցված կանաչ կակտուսների բծերով և կծկված թփերով:
Ռայմոնդն ասում է, որ մեր կողմից նոր անցած լեռնաշղթան ներկայացնում է մեկ այլ անցում դեպի նոր կլիմայական գոտի, և նա խորհուրդ է տալիս, որ ես նորից դնեմ այն ժիլետը, որը թաքցրել էի վերելքի ժամանակ, քանի որ հաջորդ վայրէջքը կարող է ցրտել: Ես անում եմ հրահանգների համաձայն, և մենք հերկում ենք ճանապարհը:
Ե՞րբ եմ սովորելու: Գրեթե անմիջապես ես գերտաքանում եմ, և դեռ ժամանակ չկա հանվելու, քանի որ Ռայմոնդը որոշել է, որ ճանապարհի երկար, հարթ հատվածը, որը մենք նոր ենք սկսել (ամբողջ երթուղու մի քանի հարթ հատվածներից մեկն է), որտեղ նա պատրաստվում է հիշեցնել. ես, ում խոտածածկի վրա ենք:Նա խոնարհվում է կաթիլների վրա և արագացնում է բշտիկային արագությունը: Ես ցատկում եմ նրա անիվի վրա և կառչում եմ, բայց մոտ մեկ կիլոմետր հետո ինձ թվում է, որ պատրաստվում եմ ինքնաբուխ այրվել, ուստի որոշեք նրան բաց թողնել: Ես նստում եմ և նայում, թե ինչպես է նա տակառով բարձրանում ճանապարհը՝ հայտնվելով և անհետանալով տեսադաշտից, երբ նա սլալոմով մտնում և դուրս է գալիս բազմաթիվ ոլորաններից: Նա դանդաղեցնելու նշաններ ցույց չի տալիս, և ի վերջո նա ընդհանրապես անհետանում է տեսադաշտից:
Իհարկե, Ռայմոնդը գիտի մի բան, որը ես չգիտեմ: Ճիշտ այն պահին, երբ ես մտածում եմ, թե որքանով կարող է նա ինձնից առաջ լինել և արդյոք ես պետք է հետապնդեմ, ես շրջում եմ մի անկյուն, որպեսզի ինձ դիմավորի սպիտակապատ շինությունների կոկիկ հավաքածու՝ հախճապակյա սալիկապատ տանիքներով: Այնտեղ ճանապարհի եզրին, փոքրիկ սրճարանից դուրս, Ռայմոնդն է, որն արդեն սուրճ և բոկադիլո է պատվիրում։ Ճաշի ժամանակն է։
Մեծ իդեալներ
Այակատա փոքրիկ քաղաքը կղզու հեծանվորդների համար բացահայտ կենտրոնական կետ է: Այն գտնվում է հայտնի հեծանվային երթուղիների խաչմերուկում և ունի երկու հյուրընկալ սրճարան, որոնք հյուրընկալում են լայկրայով հագած մի շարք ընթրիքներ, երբ մենք ժամանում ենք:
Կազա Մելո սրճարանից դուրս արևի տակ նստած՝ մենք դիտում ենք ձիավորների խմբերի ժամանումը և հեռանալը, որոշ զբոսաշրջիկների և որոշ տեղացիների դուրս գալ մարզչական զբոսանքի: Ռայմոնդը մի քանիսին ընդունում է ալիքով, իսկ ոմանք կանգ են առնում մի որոշ ժամանակ զրուցելու համար (խոսակցության հիմնական թեման Թինկոֆ-Սաքսո թիմի գտնվելու վայրն է): Ես զարմացած եմ այստեղ հավաքված հեծանվորդների մեծ թվով, ինչը վկայում է Գրան Կանարիայի՝ որպես կատարյալ ձմեռային հանգստի աճող համբավի մասին, անկախ նրանից՝ ցանկանում եք հանգիստ հեծանվային արձակուրդ ունենալ, թե պատժիչ ուսումնամարզական ճամբար:
Մեր դիմաց նստած է մի զույգ միանման ֆտորո-վարդագույն ընձառյուծի շապիկներով և շորտերով, համապատասխան վարդագույն Trek հեծանիվներով: Ռայմոնդը նրանց նույնացնում է որպես տեղացի հեծյալներ, բայց լրացուցիչ զրույցի ժամանակ չկա: Փոխարենը մենք վճարում ենք, թամբում ենք և թեքվում գլխավոր ճանապարհից դեպի հյուսիս ուղղվող GC-600:
Հերթական անգամ ճանապարհները փառահեղ հարթ են, և թեքությունը երբեք այնքան ուժեղ չի դառնում, որ մտահոգիչ դառնա (կոմպակտ շղթա, իմ ոտքը), բայց այն մնում է անողոք 8% և 10% միջակայքում 4 կմ, իսկ հետո միայն թեթևակի է իջնում: հաջորդ 4 կմ. Մինչ մենք հասնում ենք GC-150-ի հանգույցին, մենք բարձրացել ենք օրվա մեր ամենաբարձր կետը՝ մոտ 1700 մ, ջերմաստիճանը նկատելիորեն նվազել է, և մառախուղը սկսել է նստել մեր շուրջը:
Հիմա մենք կարող ենք կարոտել արևի շողերը, բայց մենք դեռևս ունենք պարզ տեսարաններ, որտեղ մենք կարող ենք տեսնել սոճու ծառերի կույտերի միջով, և Ռայմոնդը վստահեցնում է ինձ, որ մեզ բախտը բերել է եղանակի հետ: Այս բլուրների բարձրության վրա սովորական է, որ ցերեկը թանձր մառախուղ է տեղաշարժվում և ծածկում է ամեն ինչ։
Մենք թեքվում ենք ձախ և սկսում ենք իջնել ճանապարհներով, որոնք երբեմն անկատար են, և ես պետք է հետևեմ իմ արգելակմանը մի քանի անկյուններում, որոնք պատված են մանրախիճով և փոսերով: Վերջին տարիների վերակառուցման համաձայնեցված ծրագիրը Gran Canaria-ին տրամադրել է մի քանի առավել մետաքսյա ասֆալտ, որը ինձ համար հաճելի էր քշել, սակայն դեռ կան հատվածներ, որտեղ ճանապարհային մարդիկ դեռ պետք է այցելեն, և անցումը նոր մակերևույթից դեպի հին կարող է լինել բավականին: անհանգստացնող, երբ զգացվում է արագության մեջ:Համոզված եմ, որ տարիների ընթացքում կոպիտ հատվածները կհարթվեն, և երկար ժամանակ չի անցնի, երբ այս երթուղին սկզբից մինչև վերջ անխռով գորգով շրջագայություն կլինի:
Մենք անցնում ենք Կրուս դե Թեջեդա քաղաքով, որը Ռայմոնդը խորհուրդ է տալիս որպես լավ հիմք, որտեղից կարելի է հետազոտել Գրան Կանարիան հեծանիվով, կղզու կենտրոնում իր դիրքի շնորհիվ: Մենք ճոճվում ենք ձախ քաղաքի փոքրիկ հրապարակի մոտով, և ճանապարհն անմիջապես թեքվում է դեպի ներքև՝ հրավիրելով մեզ կռվել ճաղավանդակների վրայով և մի փոքր արագացնել, բայց մինչև իջնելը չսկսեմ, ես սեղմում եմ արգելակները և սահում եմ կանգ առնում։ ճանապարհի եզրին։
Դա տեսարան է: Ծառերի միջով ես կարող եմ տեսնել ճանապարհի օձը ցածր, կանաչ բլուրների միջով հեռավորության վրա, միայն թե մոլորվել այն կողմի լանդշաֆտում, որը շերտ առ շերտ սուր լեռնաշղթաների վրա է, որը վերցված է փլուզված ժայռի հենարաններով, ամենահեռավոր գագաթները դառնում են: կորել է կախված մշուշում:Ես մի որոշ ժամանակ հառաչում եմ՝ զարմանալով, թե ինչպես կարող է այդքան փոքր կղզին, որը նույն չափի է Մեծ Լոնդոնին, պարունակել այդպիսի հսկայական համայնապատկերներ: Ես միշտ պատկերացրել էի Գրան Կանարիան որպես ծովափնյա հանգստավայր, բայց սա ավելի շատ հիշեցնում է Գրանդ կանյոնը:
Ես քաշվում եմ ինձ և սկսում եմ ճիշտ վայրէջք կատարել՝ մի շարք կտրուկ, ոլորուն շրջադարձերի, որոնք թույլ են տալիս մեզ արագ կորցնել բարձրությունը: Այն նաև հնարավորություն է տալիս օրվա ամենաբարձր արագությունների համար: Քրուս դե Թեխեդայից հեռանալուց մի քանի կտտոցով մենք հարվածեցինք 750 մ թեքահարթակի ուղիղ 15%-ով, որը կոչվում է «The Feeling»: Ռայմոնդը կզակը կպցնում է ճաղերին ու հրթիռի պես իջնում լանջից: Ես նույնն եմ անում, մինչև նկատեմ, որ մենք մեծ արագությամբ շարժվում ենք դեպի բլրի հատակին գտնվող շրջանաձև երթևեկությունը։ Ես սեղմում եմ արգելակները և վերահսկում եմ իմ արագությունը: Ռայմոնդը, ով շատերից լավ գիտի այս ճանապարհները, խարիսխը գցելուց առաջ պահում է մինչև վերջին վայրկյանը: Երբ ես գլորվում եմ նրա կողքին, նա ստուգում է իր Garmin-ի առավելագույն արագությունը:«85 կմ ժամ», - ասում է նա փաստացի:
Պարտադիր դեպի տուն
Այստեղից մինչև բազա պետք է լինի իջնող վայր, բայց այդպիսի հաջողություն չկա: Ճանապարհը բարձրանում և իջնում է, երբ կառչում է բազմաթիվ լեռնաշղթաների և հովիտների կողքերին, որոնք խճճվում են կղզու կենտրոնում այս փոքրիկ տարածության մեջ:
Վերջապես մենք վերադառնում ենք Այակատա, մեր ճաշի կանգառը մի քանի ժամ առաջ, և անջատում ենք GC-605-ը, մի ճանապարհ, որը ես կարող եմ միայն ենթադրել, որ նախագծվել և կառուցվել է հեծանվորդների կոմիտեի կողմից: Ասֆալտը բոլորովին նոր է թվում, իսկ վայրէջքը մակերեսային է և արագ: Այն մեղմորեն պտտվում է սոճիների և ժայռոտ եզրերի լայն հովտով, լճերի և գեղատեսիլ պիկնիկի վայրերի միջով, և թեև երբեմն հայտնվում են խիճի կտորներ, որոնք խանգարում են ճանապարհի անաղարտ փայլը, կան շատ քիչ տեխնիկապես անհարմար հատվածներ բանակցելու համար, ուստի արագությունը մնում է բարձր մղոն հետևից մղոն:
Բարանկիլո Անդրես քաղաքից անմիջապես վերևում ճանապարհը դառնում է զառիթափ՝ մի շարք նեղ մազակալների ոլորաններով:Մի փոքր զգուշություն է պետք՝ իջնելու մասին բանակցություններ վարելու համար, բայց ես, անկասկած, ուրախ եմ, որ մենք այդպես չեկանք: Եթե մենք այդպես վարվեինք, ես, հնարավոր է, ստիպված կլինեի լսել իմ խոսքերը կոմպակտ շղթա չպահանջելու մասին:
Սիրտ, կտրուկ վայրէջքը զիջում է բաց, ահռելի անկմանը, որտեղ, թվում է, ամեն մի անկյուն ներկայացնում է նոր տեսարան առջևի հովտում: Ցերեկը ուշ է, և մոտակայքում մեքենաներ գրեթե չկան, այնպես որ ես կարող եմ կենտրոնանալ կայուն տեմպերով մինչև հովտի հատակը, որտեղ գրադիենտը հարթվում է, և ճանապարհը դառնում է ուղիղ գիծ մոտ 10-15 կմ մինչև վերջ։ ափ.
Հոգնած ոտքերով ես տրամադրություն չունեմ ժամանակով անցնելու իմ տուն գնալու համար, իսկ ուշ կեսօրից հետո արևը դեռ հաճելիորեն տաք է, այնպես որ մենք թշվառ, կիսատ-պռատ ցամաքած դաշտերն ու գյուղերը, մինչև կանցնենք ներքևի թունելի միջով: GC-1 մայրուղին, որն անցնում է կղզու եզրին հյուսիսից հարավ: Կարճ թեքահարթակը մեզ տանում է դեպի առափնյա ճանապարհ, և հանկարծ փոշոտ լեռներին փոխարինում է Ատլանտյան օվկիանոսի պայծառ ու զով տեսարանը:
Ափի երկայնքով այս վերջին հատվածը զբաղված է երթևեկությամբ, սակայն տեղացիները սովոր են հեծանվորդներին, իսկ վարորդները (բացառությամբ մի քանի զբոսաշրջիկների վարձու մեքենաներով) այնքան քաղաքավարի են, որ երբեք վթարի վախ չկա:
10 կմ շարժվող ափամերձ ճանապարհից հետո մենք վերադառնում ենք Մասպալոմաս և կանգ առնում Cordial Sandy Golf հյուրանոցից դուրս գտնվող մանրախիճի վրա: Հանգստավայրում գտնվող իմ փոքրիկ բունգալո վերադառնալու համար ես պետք է հեծանիվս անցնեմ լողավազանի տարածքի կողքով, քարե սալիկների վրա թխկթխկոցներ: Գոլֆիստները նախքան ընթրիքը սուզվում են լողավազանում, և երբ ես անցնում եմ, նրանք զգուշությամբ նայում են ինձ:
Հեծանվորդները դեռ փոքր-ինչ օտար են Գրան Կանարիայի այս կոնկրետ անկյունում, բայց այն, ինչ ես տեսել եմ՝ լեռները, կատարյալ ճանապարհները, ամբողջ տարվա ջերմությունը, այս կղզին, անկասկած, դառնում է ավելի ու ավելի հայտնի վայր: երկանիվ այցելուները, և միգուցե մի օր վանդակավոր շորտով և պաստելային պոլո վերնաշապիկով մի մարդ մենակ կնստի Գրան Կանարիայի հյուրանոցներից մեկում նախաճաշի սեղանի մոտ և կզարմանա, թե ինչու են Լայքրայի բոլոր մարդիկ նայում իրեն:
Ինչպես հասանք այնտեղ
Ճամփորդություն
Հեծանվորդը թռավ Գրան Կանարիա Easyjet-ով (easyjet.com): Գները սկսվում են մոտ 50 ֆունտից յուրաքանչյուր ուղղությամբ 4 ժամ 30 րոպե տևողությամբ թռիչքի համար: Easyjet-ը հեծանիվներ տեղափոխելու համար յուրաքանչյուր ճանապարհ գանձում է 35 ֆունտ: Այլ տարբերակները ներառում են British Airways-ը և Ryanair-ը: Լաս Պալմասի օդանավակայանից Մասպալոմաս մեքենայով մոտ 30 րոպե կա:
Կացություն
Մենք մնացինք Մասպալոմասի Cordial Sandy Golf հանգստավայրում (cordialcanarias.com), որն ապահովում է կոկիկ, հարմարավետ բունգալոներ, որոնք շրջապատում են մեծ լողավազանը, որը կատարյալ է զբոսանքից հետո սուզվելու համար: Բնակիչները այնտեղ հիմնականում գոլֆ խաղալու համար են, ուստի մի ակնկալեք երիտասարդ, խնջույքի մթնոլորտ, բայց սնունդը հիանալի է, բազմազան և գրեթե անսահմանափակ՝ ֆուրշետի ոճի սննդի շնորհիվ: Հյուրանոցն ունի իր մինի շուկան և ապահովում է տրանսպորտ դեպի լողափ կամ քաղաք: Գները սկսվում են շաբաթական 300 ֆունտից մեկ անձի համար։
Շնորհակալություն
Շատ շնորհակալություն Սարո Արենսիբիա Տոստին և Կատերինա Բոմշտեյնին Գրան Կանարիայի տուրիստական խորհրդի անդամներից (grancanaria.com) և Սիլկե Գնեֆկովին Cordial Canarias հյուրանոցներից (cordialcanarias.com)՝ ճանապարհորդության կազմակերպման հարցում նրանց օգնության համար: Մեծ շնորհակալություն Raymond Leddy-ին Cycle Gran Canaria-ից (cyclegrancanaria.com) երթուղին պլանավորելու և մեր ուղևորությունը հյուրընկալելու համար (և շնորհակալություն Մարիային ֆուրգոն վարելու համար): Ռայմոնդը գիտի բոլոր լավագույն ճանապարհներն ու սրճարանները և պետք է լինի առաջին շփման կետը բոլոր նրանց համար, ովքեր ծրագրում են ուղևորություն Գրան Կանարիա:
