Հեծանվորդը բացահայտում է ամուլ գեղեցկության և մութ պատմության զբոսանք հյուսիս-արևելյան Շոտլանդիայի լեռներում:
Մի շարք գլոբալ աղետներ՝ սկսած սառցե դարաշրջանից մինչև Առաջին համաշխարհային պատերազմ, դավադրաբար ձևավորելու և քանդակելու Շոտլանդիայի լեռնաշխարհի լանդշաֆտը: Բոլոր այդ դանդաղ շարժվող սառցադաշտերը քանդակել են Քեյրնգորմ լեռների տարբերվող տեղագրությունը, մինչդեռ զենքի կանչին պատասխանում էին հարյուրավոր մարդիկ Կաբրախից, որտեղ նրանց լքված, քանդված ֆերմերային տները մինչ օրս կանգնած են անտեսված տապանաքարերի պես: Պատմաբաններից մեկն այս մռայլ, գլորվող խավարածածկ տարածքն անվանել է «Եվրոպայի ամենամեծ պատերազմի հուշահամալիրը»:
Բայց Վիլման՝ Գրոուզ պանդոկի տանտիրուհին, այս ամենից ոչինչ չունի: Թեև նա չի վիճարկում հյուսիսային Շոտլանդիայի լեռնաշղթայի և Մունրոսի երկրաբանական ծագումը, նա միանշանակ է, թե ով է մեղավոր այն լքված բնակավայրերի համար, որոնք հետապնդում են Աբերդինշիրի այս հեռավոր հատվածը:
«Դա ձեր մեղքն է», - ասում է նա այն բանից հետո, երբ ես մտա փաբի հայտնի հավաքածուն՝ ավելի քան 700 շիշ վիսկի տեսնելու: Նա նկատի ունի իմ արիստոկրատ անգլիացի նախնիներին, ովքեր ունեին հսկայական տարածքներ այստեղ և 18-րդ և 19-րդ դարերի ընթացքում վտարեցին հարյուրավոր վարձակալների՝ լեռնաշխարհի մաքրման վայրերում: Բայց նույնիսկ «անգլիացիների կողմից կատարված պատմական վայրագությունների» իմ սահմանափակ ընկալմամբ, ես գիտեմ, որ դա ճիշտ չէ: Ինչպես հայտնել է տեղացի պատմաբան Նորման Հարփերը BBC Scotland հեռուստատեսային վավերագրական ֆիլմում. «Cabrach-ը Շոտլանդիայի վկայությունն է պատերազմի ժամանակ երիտասարդ կյանքի վատնման մասին: Մեծ թվով անկումային մշակաբույսեր և աճեցումներ, որոնք դուք տեսնում եք, տեղի են ունեցել ոչ հողային քաղաքականության կամ դեպրեսիայի կամ մի շարք վատ գյուղատնտեսական տարիների պատճառով: Դրանք տեղի ունեցան այն պատճառով, որ գրեթե բոլոր մարտական տարիքի տղամարդիկ և տղաները գնացին պատերազմ 1914-ին: Շատերը չվերադարձան»:
Կարծում եմ, որ ավելի լավ է ուղղել Վիլմային: Նրա փաբը բառացիորեն գտնվում է ոչ մի տեղ, մի անկյունում նստած են մի քանի պինդ գյուղատնտեսական տեսակներ, և անգլիացի հեծանվորդի հանկարծակի, անբացատրելի անհետացումը այս կողմերում, հավանաբար, ավելի կարևոր չէ, քան անձրևը:
Այսպիսով, իրավիճակը ցրելու նպատակով, ես փոխում եմ թեման ավելի քիչ էմոցիոնալ բանի, օրինակ, թե ինչու եմ լայկրա և սաղավարտ հագած նրա փաբը ներս մտել: Մեծ սխալ. Նրա հակակրանքը հեծանվորդների նկատմամբ ավելի արմատացած է, քան պատմական ռևիզիոնիզմը: Անդրադառնալով տեղական սպորտաձևին, որն օգտագործում է ճանապարհը դրսում, նա ասում է. «Այդ բոլոր հեծանվորդներն ազդում են իմ բիզնեսի վրա: Ինչպե՞ս պետք է իմ տեղացիները հասնեն այստեղ։'
Նա չգիտի, որ իմ ձիավարության ուղեկիցներն այսօր միջոցառման կազմակերպիչներն են՝ «Լեռների արքան սպորտային»-ը, բայց նրանք նախընտրել են սպասել դրսում՝ նախկինում զգալով Վիլմայի համառությունը (նա թույլ չէր տա, որ նրանք օգտագործեն նրան: ավտոկայանատեղի որպես կերակրման կայան):Կարծես սայթաքուն պանդոկի հատակով թիկնոցներով քայլելը բավականաչափ դժվար չէ, հիմա ինձ թվում է, թե ես էլ եմ ձվի կճեպով քայլում:
Ես պարզապես պատրաստվում եմ Վիլմային հարցնել «տեղաբնակների» մասին, որոնց նա ակնարկում է, երբ գալիս է ամերիկացի զբոսաշրջիկների միկրոավտոբուսը. ամենաթանկ վիսկին
-ը 13 ֆունտ ստեռլինգ է, ուստի ես արդարանում եմ և հեռանում:
Դրսում Ջոն Էնթվիսլը և Ռիչարդ Լոուսը բոլորովին զարմացած չեն իմ փորձից:
«Երբ մենք պլանավորում էինք մեր միջոցառման երթուղին, մենք առաջարկեցինք այն շահավետ դարձնել նրա համար՝ կա՛մ նվիրատվություն կատարելով, կա՛մ ուղեկցորդներին փաբ տանելով այլընտրանքային ըմպելիքների, բայց նա իսկապես հետաքրքրված չէր», - ասում է Ջոնը:. «Չեմ կարծում, որ նա շուտով վտանգի տակ է հայտնվել Dragon's Den-ում կամ The Apprentice-ում»:
Վերադառնալ սկզբին
Երբ ես սկսում եմ ճանապարհորդությունը Ջոնի և Ռիչարդի հետ, ես զարմանում եմ, որ նրանք թիկնոցներ և դիմակներ չեն կրում:Զույգը ինքնակոչ հեծանվային խաչակիրներ են, բայց սաղավարտի տեսախցիկներ կրելու և մեքենա վարող յուրաքանչյուրի վրա վառվող խաչաձևերով թափահարելու փոխարեն, նրանք նախընտրում են ավելի նուրբ կրթական քարոզարշավ, այլ ոչ թե առճակատում: Երբ մենք հեռանում ենք Դիի ափին գտնվող Բալաթեր գեղեցիկ գյուղից և հետևում ալիքավոր, սաղարթավոր ճանապարհին Բալմորալի ուղղությամբ, Ջոնը բացատրում է իրենց առաքելությունը՝ Շոտլանդիայի այս հատվածը դարձնել «մինի-Հոլանդիա»:
«Մարդկանց մեծամասնությունը հեռուստացույց ունի, որը նրանք պարբերաբար օգտագործում են», - բացատրում է նա: «Մարդկանց մեծամասնությունը մեքենա ունի, որը նրանք կանոնավոր կերպով վարում են։ Եվ շատերն իրենց տանը հեծանիվ ունեն, բայց հակված չեն այն օգտագործել: Մենք ցանկանում ենք տեսնել երեխաներին, ովքեր հեծանիվով գնում են դպրոց, ընտանիքներին, ովքեր հեծանիվով գնում են դեպի խանութներ և ծնողներին, ովքեր հեծանիվով գնում են դեպի աշխատավայր։'
Չնայած դպրոցները, խանութները և աշխատատեղերը շատ քիչ կլինեն այսօրվա ճանապարհորդության ժամանակ, Մեծ Բրիտանիայի ամենաքիչ բնակեցված լանդշաֆտով մեկ, հեշտ է տեսնել, թե ինչպես Շոտլանդիայի այս հատվածը կարող է դառնալ նստավայրը: հեծանվային հեղափոխություն. ճանապարհները հանգիստ են և բարեկարգ, և ծանր երթևեկություն չկա:Դա ուղղակի ամոթ է սարերի համար. Այսօր մեզ սպասվող վերելքներից երեքը երկրի ութ ամենաբարձր ճանապարհներից են:
Սրանցից առաջինը նեղ շերտ է, որը անցնում է անտառապատ ստորին լանջերի միջով, նախքան դուրս գալը դեպի մանուշակագույն երանգով խոտածածկ տարածք, որն առաջարկում է տեսարաններ դեպի ձյունածածկ Քեյրնգորմների կաթսան մեր ձախ կողմում: Մինչ մենք հասնում ենք վերջնական թեքահարթակի գագաթին, մենք բարձրացել ենք 200 մ 5 կմ-ից պակաս, և այնուամենայնիվ ես նկատում եմ, որ Ջոնն ու Ռիչարդը նստած են մնացել մինչև վերջ: Պարզվում է՝ նրանք Քրիս Ֆրումի բարձրացման դպրոցի ջատագովներն են։ Երկուսն էլ բրիտանական հեծանվավազքի վկայագրված մարզիչներն են, նրանք կարծում են, որ նստած մնալը և բարձր արագությամբ պտտվելը էներգաարդյունավետ միջոցն է լեռ բարձրանալու համար: Լուսանկարներում, սակայն, այս տեխնիկան առանձնապես հուզիչ չի թվում. նրանք կարող են նաև տանը նստած լինել բազմոցի վրա և կարդում են հեռախոսի գրացուցակը:Այսպիսով, մեր լուսանկարչի կողմից մի փոքր քաղաքավարի քմծիծաղով նրանք համաձայնվում են սեղմել ցած ցած և բարձրանալ թամբից: Հիմա, համենայն դեպս, թվում է, թե դա միայն ես եմ ջանքեր գործադրում 15% թեքությունների վրա:
Այս առաջին մագլցման՝ Սթրոնի գագաթին, մենք քաշվում ենք անցողիկ վայր՝ վայելելու տեսարանները: «Տեսնու՞մ եք այդ ձյան շերտը այնտեղ», - ասում է Ջոնը՝ ցույց տալով մի հեռավոր գագաթ, որը հազիվ արտասանվող գաելական անունով է: «Սա Մեծ Բրիտանիայի ամենաերկարատև ձյան եռյակից մեկն է։ Եղել է Weather ամսագրում։'
Ես նայում եմ այն ուղղությամբ, ում ցույց է տալիս Ջոնը և մտածում, թե ինչ է նա ինձ հենց նոր ասել: «Ես գիտեմ,- ասում է նա,- ես հավանաբար պետք է ավելի շատ դուրս գամ»:
գեր շանս
Ես նկատում եմ, որ Ջոնն իր հեծանիվին շշերի վանդակ չունի: Դա պայմանավորված է նրանով, որ նա ներկայումս փորձարկում է «ճարպային օքսիդացման» տեսությունը, որը կոչվում է գլիկոգենից սպառված մարզումներ, ինչը նշանակում է, որ նա կանոնավոր կերպով գնում է չորս կամ հինգ ժամ զբոսանքի՝ առանց որևէ բան ուտելու կամ խմելու:Նա, բացատրում է նա, սովորեցնում է իր մարմինը էներգիայի համար ապավինել իր բնական ճարպային պաշարներին, այլ ոչ թե իր գլիկոգենի պաշարներին կամ ածխաջրերին, որոնք կանոնավոր կերպով համալրվելու կարիք ունեն սննդով և ջրով::
«Ձեր գլիկոգենը կտևի ընդամենը մեկ կամ երկու ժամ՝ կախված վարժությունների ինտենսիվությունից, մինչդեռ ձեր ճարպային պաշարները արդյունավետորեն անսահման են. նույնիսկ Քրիս Ֆրումում կա մոտ 3 կգ ճարպ, որը հասանելի է այրելու համար, կամ 22,000 կկալ», - ասում է Ջոնը:, ով որակավորված ֆիզիկոս է՝ հեղուկ դինամիկայի գիտությունների թեկնածու։
Ապացույցը կարծես պուդինգի մեջ է (կամ դրա բացակայությունը), քանի որ Ջոնը հաղթել է գրեթե բոլոր մրցավազքում և TT-ում, որին նա մասնակցել է այս տարի, ներառյալ մեկ 50 մղոն TT, որի ընթացքում նա գերազանցել է կուրսի ռեկորդը առանց խմելու: կամ մի պատառ ուտել։
Մեզնից առաջ մենք կարող ենք տեսնել ճանապարհը, որը կտրուկ բարձրանում է ծառերի գծից դեպի հաջորդ գագաթը: Բայց սկզբում կա մի ոլորված, տեխնիկական իջնում դեպի Գեյրնշիլ և նրա հայտնի քարե կամուրջը, որը թիկունքով է կանգնած: «Միկրոավտոբուսները չեն կարող անցնել դրա վրայով, առանց իրենց ուղևորներին ստիպելու իջնել և առաջինը քայլել», - ասում է Ռիչարդը:Կամուրջի վրայով իսկական բարձրանալը սկսվում է մի լանջով, որն աստիճանաբար բարձրանում է մինչև 20%, նախքան թուլանալը Glas-allt-Choille-ի վայրի, ամայի սարահարթում (արտասանվում է որպես բրոնխիալ հազ), որը նշում է Դի և Դոնի սահմանը: հովիտներ. Մինչ մենք հասնում ենք նրա ամենաբարձր կետին, և Ջոնին շեղում է մեկ այլ ձյան շերտ, մենք գրեթե 300 մետր բարձրացել ենք 8 կմ-ից պակաս ժամանակում: Իսկ ամենադժվար վերելքը դեռ առջևում է։
Վերջին ապաստան
Կորգարֆում գտնվող Goodbrand and Ross սրճարանը նման է աշխարհի ծայրամասային սահմանային կետի: Այն լի է հուսահատ արտաքինով կերպարներով, որոնք օրորում են մեծ կապուչինոներ և հանգիստ խոսում են դրսի անապատի մասին: Նրանք հագած են Tweed Norfolk բաճկոններով, կաշվե բայկերի բաճկոններով, փայլուն անորակներով կամ շքեղ լայքրայով՝ կախված նրանից, թե նրանք ժամանել են հին սպորտային մեքենայով, Harley Davidson մոտոցիկլետով, ժանգոտած ավտոտնակով կամ հեծանիվով:Ոմանք փայլում են ձեռքբերումների զգացումով, մյուսները, ներառյալ մենք, գունատ են վախից: Սա վերջին ապաստանն է Լեխտի վրայով բարձրանալու մեկնարկից առաջ, մի լեռ, որի սարսափելի համբավը ձգվում է մինչև 1869 թվականը, երբ տեղացի 500 բնակիչներ ապարդյուն որոնում էին ձնաբքի մեջ կորած երիտասարդ ծառայող աղջկան (նրա մարմինը գտնվում է ճանապարհի մյուս կողմում գտնվող գերեզմանատանը): հիմա մեզանից) և այսօր շարունակվում է 100 Հեծանվային Հեծանվավազքի Մեծ Վերելքներով, որոնք պարգևատրում են այն 10/10: Երբ մենք մաքրում ենք մեր սուրճը, օդում շոշափելի է «Թողիր բոլոր հույսերը»:
Պատճառը չափազանց ակնհայտ է դառնում, երբ մենք կլորացնում ենք հաջորդ ոլորանն ու մոտենում ձյան դարպասներին: Կարծես թե պատի վրա ասֆալտի ուղղահայաց շերտ է ներկված: «20%» նախազգուշացնող նշանը հաստատում է, որ դա ինչ-որ օպտիկական պատրանք չէ: Սա անիմաստ ճանապարհ է, որը կտրված է փրփուրներից, ինչպիսիք են գրադիենտ փափկեցնող մազակալները: Մենք կտտացնում ենք շարժակների միջով, մինչև մեր շղթաները նստեն ամենամեծ ճոճանակների վրա և սկսենք կայուն մանրացնել լանջով: Ջոնը զրույց է սկսում մեր համապատասխան հզորության մասին. նա փորձարկում է նոր հոսանքի հաշվիչ:«Ես հենց նոր վազեցի 400 վտ հզորություն առաջին րոպեի համար», - ասում է նա, կարծես տանը հանգստանում է, քան ոտնակով բարձրանում 20% բլուրը: «Դուք նույն տեմպն եք անում, ինչ ես, այնպես որ որքան ծանր եք դուք, և ես ձեզ կասեմ, թե ինչ եք անում»:
Դժվարանում եմ հիշել, թե որքան ծանր եմ, բայց կարողանում եմ «90 կիլոգրամը» հանել:
«Դե կոպիտ կանոնը հինգ Վտ է մարմնի քաշի յուրաքանչյուր կիլոգրամ տարբերության համար: Ես 70 կիլոգրամ եմ, ինչը նշանակում է, որ դուք լրացուցիչ 100 կիլոգրամ եք լցնում, այսինքն՝ մոտ 500 Վտ,- ասում է նա, բայց ես հազիվ եմ լսում նրա սրտի բաբախյունը:
Երբ լանջը վերջապես հարթվում է, մենք տեսնում ենք բարձրանալն իր ողջ փառքով: Հնարավոր է, որ այն ամենաերկարը, ամենաբարձրը կամ ամենաբարձրը չէ, բայց այն, ինչն այն դարձնում է ամենադրամատիկներից մեկը, մազակալների բացակայությունն է: Ասֆալտի գիծը առանց փոխզիջման դուրս է գալիս դեպի գագաթնաժողով:Հազիվ մեկ այլ մեքենա անցնում է մեր կողքով դեպի գագաթ տանող ճանապարհին, որտեղ ամայի լեռնադահուկային վերելակները ահավոր ճոճվում են քամուց:
Մեր երթուղին իջնում է դեպի Թոմինթուլ, նախքան աջ թեքվելու և շարժվելու դեպի Շոտլանդիայի «Մալթ Վիսկիի Երկիր» սիրտը: Ճանապարհը անցնում է փարթամ, գլորվող գյուղերի միջով և անցնում մի քանի թորման գործարանների միջով, նախքան մենք կսկսենք իջնել դեպի Դաֆթաուն Սփայսայդի գեղեցիկ քաղաքը: Այստեղից ընդամենը մի քանի կիլոմետր է մնացել, մինչև մենք վերադառնանք հեռավոր շոտլանդական ծայրամասում և կսկսենք երկար ճանապարհը դեպի Կաբրախ և իմ թեթևակի ցրտաշունչ հանդիպումը Վիլմայի հետ Grouse Inn-ում:
Վիլմայի հետ իմ զրույցից հետո մենք ներս ենք մտնում և շարունակում մեր ճանապարհորդությունը Կաբրախի դատարկ, գլորվող անծայրածիրությամբ: Մեր աջ կողմում ամենաբարձր Cairngorm գագաթների գագաթները խեղդված են ամպի մեջ, իսկ մեր ձախ կողմում խոտածածկ տարածքը շրջվում է դեպի ափ և Հյուսիսային ծով:
Սպասում եմ, որ Ջոնը խոսակցություն սկսի իր փորձարկվող եղջերու նոր բարձիկի մասին, բայց նա լռում է:Մենք բոլորս մի փոքր խրատված ենք Grouse Inn-ում իմ հանդիպումից, որը հիշեցնում է, թե ինչպես են հեծանվորդներին շարունակում վերաբերվել որպես երկրորդ կարգի քաղաքացիների, նույնիսկ դատարկ ճանապարհների և Շոտլանդիայի գյուղական փառահեղ տեսարանների պայմաններում:
Դա այնպիսի վերաբերմունք է, որին Ջոնն ու Ռիչարդը պարբերաբար հանդիպում են իրենց՝ որպես հեծանվային խաչակիրների դերերում: Գյուղատնտեսության երբեմն-երբեմն աճեցված ավերակները, որոնք անհարգալից կերպով պահպանում են կորցրած սերնդի հիշողությունը, ամեն ինչ տեսանելի է դարձնում:
Արա ինքներդ
Ճամփորդություն
Բալաթերին մոտակա երկաթուղային կայարանը և օդանավակայանը երկուսն էլ գտնվում են Աբերդինում, որտեղից ուղիղ 90 րոպե մեքենայով կա:
Կացություն
Մենք մնացինք Բալաթերի գեղեցիկ Գլեն Լուի հյուրանոցում, որտեղ սոճու փայտից շալետը, որը «խորհուրդ է տրվում հեծանվորդներին, քանի որ նրանք ունեն լոգանքներ, ինչպես նաև ցնցուղ», - ասում է սեփականատեր Սյուզան Բելը, - արժե 80 ֆունտ ստերլինգ միայնակ B&B-ից: Կամ դուք կարող եք վճարել 160 ֆունտ ստեռլինգ մեկ գիշերվա համար նրանց շքեղ չորս պաստառներով սյուիտում:Հյուրանոցն ունի նաև մրցանակակիր ռեստորան, որտեղ մենք ընթրեցինք Deeside գառան մսով խոտաբույսերով պատված դարակով, որին հաջորդում էր շոկոլադե գանաշ տորտե դեսերտ £30-ով::
Շնորհակալություն
Շնորհակալություն Firetrail Events-ից Ռիչարդ Լոուսին և Ջոն Էնթվիսթլին (enthdegree.co.uk)՝ մեր ճանապարհորդության ընթացքում նյութատեխնիկական աջակցությամբ մեզ օգնելու համար, և Ռիչարդի կնոջը՝ Ալեքսին, մեր լուսանկարչին քշելու համար: Ռիչարդի ընկերությունը կազմակերպում է ամենամյա «Լեռների թագավորը» սպորտային խաղը, որը ներառում է երթուղու մի մասը, որը ծածկված է մեր UK Ride-ով: 2016 թվականի միջոցառումը տեղի կունենա մայիսի 21-ին։ Ամբողջական մանրամասները՝ komsportive.co.uk կայքում։ Շնորհակալություն նաև Սթիվ Սմիթին Angus Bike Chain-ում, Arbroath, հեծանիվը տրամադրելու համար:
