Շրջանցելով Կորնուոլի դրամատիկ ժայռերը՝ հեծանվորդը հայտնաբերում է ալիքավոր ավազաններ, ստվերային ուղիներ և նավահանգիստ քաղաքներ:
Մենք կուչ ենք եկել Քորնուոլի հյուսիս-արևմտյան ափին մի տեղ, և Էշ ՄաքԴաֆին ինձ պատմության դաս է տալիս: Էշը տեղական հեծանիվների խանութի սեփականատերն է Hayle Cycles, ուստի նա լավ գիտի տարածքը, և, ըստ նրա, պատը, որը մեզ ապաստան է տալիս, թվագրվում է երկաթի դարից, ինչը կազմում է այն մոտ 2000 տարեկան: Նա պնդում է, որ պատերից մի քանիսը մինչև 8000 տարեկան են, թեև ես կարող էի նրան սխալ լսել, քանի որ քամին այնքան ուժգին է փչում, և անձրևն այնքան հորդառատ է, որ խլացնում է մեր խոսակցությունը:
Անգլիայի ամենահարավային այս շրջանը կարող է համբավ ունենալ որպես երկրի ամենաարևոտ վայրերից մեկը, բայց մենք ակնհայտորեն զայրացրել ենք կելտական աստվածներին, որոնք ժամանակին պաշտվում էին Քերնովում (սա Կորնուոլի համար Կորնիշ է):Էշը և Հարին՝ մեր այսօրվա ուղեցույցները, տարօրինակ լուռ էին, երբ հավաքվեցին լուսաբացին մոխրագույն անձրևի տակ: Նրանք անհամբեր համաձայնել էին ցույց տալ Հեծանվորդին իրենց տեղական ճանապարհներով, բայց երբ նրանք հասան, ես ինչ-որ կերպ զգացի, որ գաղափարի հմայքը ինչ-որ կերպ գոլորշիացել է: Հիասքանչ Trevose Harbor House-ի հարմարավետության մեջ սահուն լատտե, թվում էր, թե ուրախացնում է նրանց, և այժմ նրանք ուրախությամբ զրուցում են, նույնիսկ եթե ես դեռ չեմ կարող լսել նրանց փոթորկի ժամանակ:
Երթուղին, որով մենք հետևում ենք, գրկում է ափը Սենթ Այվզից մինչև Պենսանս, այնուհետև պտտվում է արավերի վրայով դեպի Սենտ Այվ արվեստագետների ապաստարանը: Նախ, մենք պետք է «վերանանք և դուրս գանք քաղաքից», - ասում է Հարին, փոստատարը, որի ոտքերը կարծես պատրաստված են տիտանից: Նա երեկ վազեց 823 աստիճան իր շրջագայության վրա և դեռ շարունակում է 4 կմ բարձրանալ նավահանգստից մինչև B3306 և B3311 հանգույցը, որտեղ մենք ճամփորդում ենք աջ: Ի տարբերություն Հարիի, այս առավոտ ես առանձնապես վառ չեմ զգում, և տղաներն արդեն մի քանի մետր առաջ են:Ես տեսնում եմ երթուղին հեռվից, որը ոլորվում է ինձանից, և այն կարծես գլանափաթեթ լինի:
«Մի անգամ մենք Լոնդոնից մի տղա ունեցանք ակումբի վազքով», - ասում է Հարին, Penzance Wheelers-ի անդամը, որի ամենահայտնի արշավորդը Rapha-Condor-ի նախկին պրոֆեսոր Թոմ Սաութեմն է: «Նա չէր կարող հավատալ, թե որքան լեռնոտ է այն։ Ուղևորությունից հետո ստիպված էր պառկել, նա պառկեց: Հարին բարձր ծիծաղում է: Ես թաքցնում եմ այն փաստը, որ չնայած ծնվել եմ հարևան Դևոնում, ես Լոնդոնում եմ արդեն 20 տարի: 30 րոպեի ընթացքում մենք արդեն անցել ենք ժայռերի, գրանիտե սայրերի, բարձր լեռնաշղթաների կողքով և նայեցինք հեռավոր ժայռերին, որոնք թափվում են ծովը: Բայց երբ մենք բարձրանում ենք Արծվի բույնը, մի տպավորիչ տուն, որը շրջապատված է հսկայական ժայռերով և նայում է Զեննոր գյուղին, ես ինձ մի փոքր ցամաք եմ զգում այն ջանքերից, որոնք արդեն ներդրել եմ, և, հետևաբար, դա թեթևացնում է ճանապարհը: բարեբախտաբար նորից իջնում է:
Կտրուկ վայրէջքը մեզ որոշակի հանգստություն է տալիս բլուրներից, բայց իմ թեթևացումը արագ փոխարինվում է վրդովմունքով, քանի որ անձնական անձրևի ամպը, որը նստած էր իմ գլխավերևում, մեկ այլ հեղեղ է բաց թողնում: Ճանապարհներից այնքան ջուր է դուրս գալիս, որ իմ ակնոցների մեջ գետեր են հոսում ոսպնյակների վրայով, և ես զգում եմ, թե ինչպես է ցողում լեզվիս վրա: Հաշվի առնելով այստեղի կովերի թիվը՝ ես սարսռում եմ՝ մտածելով, թե որտեղից է ջուրը ստանում իր յուրահատուկ համը։ Մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա, սակայն, կա պայծառ արև և ծիածան: Ես թարթում եմ և անհանգստանում, որ դա դաժան պատրանք է, բայց երբ մենք սուզվում և հյուսում ենք Զեննորի միջով, անձրևը դադարում է և արևի տաք շողերը պարուրում են մեզ:
Քանի մի փոքր երթևեկության համար քաղաքում խնայեք, ճանապարհը երանելի է առանց մեքենաների, չնայած 13 մղոնանոց այս հատվածը հաճախ համարվում է Միացյալ Թագավորության լավագույն վարորդական ճանապարհներից մեկը: Էշն ու Հարին հստակ գիտեն երթուղին և Լյուիս Հեմիլթոնի պես շրջում են:Մենք ճոճվում ենք Զեննորից և մի քանի ոլորաններով՝ անցնելով վառ դեղին տեսարժան վայրով, որը Գուրնարդի գլխավոր պանդոկն է, այնուհետև շարժվում ենք դեպի Փորթմեոր ֆերմա՝ քարեղեն շինությունների հավաքածու, որը անցնում է ճանապարհի վրա: Արևի գալուստով ես հանում եմ անձրևային բաճկոնս, բայց աստվածները պարզապես խաղում են ինձ հետ: Մեկ րոպե անց կոմիքսների ամպը վերադառնում է մեզ նորից թրջելու, և քամին ուժեղանում է։
Ծովի կողքին
Լենդս Էնդի շրջակայքում գտնվող ափն ավելի վայրի և խորդուբորդ է, քան ավելի հյուսիս գտնվող Նյուքուի, Պադստոուի և Ռոքի փարթամ կանաչ զբոսաշրջային մեղրափայտերը: Շրջանի այս հատվածում գերիշխում է հեռավոր խավոտը, և, նայելով դեպի արևմուտք, ցամաքը կարծես ուղղահայաց ընկնում է ծովը: Ճանապարհը Սբ -ից
Ives to Land's End-ը հետևում է ափի ուրվագծերին մի շարք մակընթացությունների և հոսքերի մեջ՝ դարձնելով այն կատարյալ հեծանվային տարածք: Անցնելով Կարն Գալվերի անագ հանքը, որը տարածքի արդյունաբերական ծաղկման մաս է, ճանապարհը մի փոքր հարթվում է: Carn Glaver-ը նշանակում է «ժայռերի կույտ դիտակետում» Kernowek-ում (Կորներենից օտարերկրացիների համար, ինչպիսին ես եմ), և դա տպավորիչ տեսարան է:Մենք կանգ ենք առնում, որպեսզի ստուգենք հին պոմպակայանի և մեքենայական սենյակի սարսափազդու պատյանը, զրուցենք ցեխով սփռված մի տղայի հետ, ով կտրում է խոտը, և հետո գլորվում ենք:
Հարին հանկարծ սկսում է անիծել ճանապարհի մակերեսը, որն ինձ համար թարմացնող է փոսերից զերծ և հարթ: «Նախկինում դա այնքան լավ ճանապարհ էր», - ողբում է նա: «Այնուհետև փշրանքներ են դրել և անասունների ցանցեր», - ասում է նա՝ հայհոյելով տեղի ճանապարհաշինարարներին, որոնք կարծես փչացրել են նրա երթուղին: Անասունների ցանցերը, այնուամենայնիվ, հավանաբար խելամիտ տարբերակ են, հաշվի առնելով, որ ես այժմ բանակցություններ եմ վարում անցուղու հետ կապված ճղճիմ գոտկատեղով Գալոուեյ կովի հետ, որը կանգնած է ճանապարհի մյուս կողմում և ինձ աչքով է նայում: Ավելի ուշ կովը մի կողմ քաշվում է, և մենք գնում ենք դեպի Սենտ Ջաստ՝ մայրցամաքային Բրիտանիայի ամենաարևմտյան քաղաքը, որը գտնվում է բացառիկ բնական գեղեցկության պաշտոնական տարածքում:
Մինչև այնտեղ հասնելը տհաճ 21%-անոց անակնկալ է սպասվում, և ես շնորհակալ եմ 28 ատամանոց ճոճանակի համար, որն ինձ բարձրացնում է բլուրը և բարձրացնում քաղաքը: Էշը ակնհայտորեն քաղցած է և ընդունում է լիարժեք ժամանակի փորձարկման ռեժիմ՝ հասնելու մեր առաջին սուրճի կանգառին: Անցնելով Land’s End օդանավակայանը՝ ճանապարհը մեկ անգամ հարթ է։ Արևմուտքում գտնվող Sennen Cove-ը սերֆինգի լողափ է և ափամերձ գյուղ, որը գտնվում է կտրուկ կես մղոն երկարությամբ բլրի հատակին, որից մենք բարեբախտաբար խուսափում ենք, երբ գնում ենք դեպի Մեծ Բրիտանիայի վերջ::
Մոխիրը խոնարհվում է ճաղավանդակների վրա և պայթում դեպի հակառակ քամին: Հարին պտտում է իր ոտքերը ետևում, և ոչխարները սուլում են իմ ծայրամասային տեսիլքում: Մոտ 10 կմ անցնելուց հետո մենք ձախից թեքվում ենք դեպի Treen և ճչալով կանգ ենք առնում Trevescan-ի Apple Tree սրճարանից դուրս: Հելենը՝ տերը, ողջունում է մեզ վաղուց կորցրած ընկերների պես, և մենք բավարարում ենք խնձորի խնձորի հացի պուդինգի և խցանված կրեմի մի տեսակ սնունդ: «Մենք այստեղ ունենք մեր ակումբի Սուրբ Ծննդյան ճաշը», - ասում է Հարին, ներս մտնելով:Ես փոխանցում եմ կրեմը՝ իմանալով, թե ինչ ազդեցություն կունենա այն ինձ վրա գալիք բլուրների վրա, և փոխարենը նախանձով եմ նայում, մինչ տղաները խեղդում են իրենց տորթերը, մինչև դրանք նմանվեն մինի լեռնադահուկային լանջերին: Ես դժկամությամբ եմ հեռանում սրճարանի հարմարավետությունից: Հելենը զբաղված է տնական թթու խմորով սենդվիչներ մատուցելով, բայց մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, և հենց որ ափսեները մաքրվեն, սեղմում ենք և մտնում ծաղիկների և բարձր ցանկապատերի կախարդական աշխարհ: Ավելի լավ է, արևը դուրս եկավ։
Լիցքավորված
Ճանապարհը Land's End-ից մինչև Mousehole թունել է բարձր աղվեսի ձեռնոցներից, վարդագույն ճամբարներից և համատարած ծառերից: Քամին ուժգնացել է, և բուսական աշխարհի ափերը պտտվում են զեփյուռից՝ թերթիկները թռչելով ամենուր: Մենք Land’s End 100-ի երթուղու վրա ենք՝ 100 մղոն երկարությամբ սպորտային խաղ, որը տեղի է ունենում հոկտեմբերին: Դա ճանապարհորդություն է, որը, ըստ Հարիի, «բավականին դժվար» է: Այստեղ ես զգում եմ, որ Հարին կարող է մի փոքր տարբերվել մեզանից, և երբ նա ասում է «բավականին կոշտ», իրականությունը նման է էպիկական տառապանքի:
Մենք անջատում ենք B3315-ը դեպի Mousehole, որը տղաները շտապում են ինձ հիշեցնել, որ արտասանվում է mowzel: Քաղաք իջնելը Ռագինիս բլրի միջոցով 1,5 կմ երկարությամբ զառիթափ ճանապարհ է, որը լցված է զբոսաշրջիկներով և կայանված մեքենաներով: Մենք պետք է զգույշ վերաբերվենք դրան, բայց 18% անկման համար պարգևը ցնցող տեսարանն է դեպի Mousehole նավահանգստի փիրուզագույն ջրերը և Սուրբ Կլեմենտ կղզին, որը մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա գտնվող ժայռոտ ելուստ է: Ոլորվելով նեղ փողոցների խաչմերուկով և քարե ձկնորսական տնակների կողքով մենք հասնում ենք նավահանգիստ արևի լույսի ներքո: Վերջին անգամ, երբ ես այստեղ էի, 10 տարի առաջ, դա մի գեղեցիկ ձկնորսական գյուղ էր՝ մի քանի գեղեցիկ սրճարաններով: Այժմ բոլորը սնձան չպարունակող թեյարաններ են և Cath Kidston bunting: Այնուամենայնիվ, այն դեռևս հիանալի վայր է հանգստանալու և տեսարանները դիտելու համար:
Ամեն ներքև վեր է գալիս, և երբ մենք լքում ենք նավահանգիստը, ճանապարհն անխուսափելիորեն թեքվում է դեպի վեր, և Էշը կրկին հարձակվում է գյուղից դուրս գտնվող բլրի վրա, երբ ես փչում եմ նրա հետևից: Մենք հետևում ենք Cliff Road-ին, որը տանում է Mousehole-ից դեպի Նյուլին, որտեղ գտնվում է Մեծ Բրիտանիայի ամենամեծ ձկնորսական նավատորմը: Էշը պատմում է, որ անցյալ շաբաթ այստեղ փորձել են համաշխարհային ռեկորդ սահմանել ծովահենների ամենամեծ հավաքի համար մեկ վայրում։ Էշը մոտ 14000 ծովահեններից մեկն էր, ովքեր հավաքվել էին փայտե ոտքերի և կեղծ թութակների զանգվածի մեջ, բայց, ըստ երևույթին, դա բավարար չէր Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցելու համար:
Մենք շրջում ենք դեպի Պենզենս՝ տարածքի ամենամեծ քաղաքը, և որոշում ենք, որ ժամանակն է պատշաճ սննդի համար: Նավահանգստի կողքին գտնվող Old Lifeboat House-ում ճաշի ժամանակ Հարին քննարկում է փոստատարի հեծանիվի մահը: «Առաջին անգամ, երբ ես ձիավարեցի, անմիջապես անցա ղեկի վրայով», - ասում է նա: «Դա առջևի սկուտեղն է, դա նրանց իսկապես անկայուն է դարձնում: Սարսափելի բաներ»,- ավելացնում է նա։«Ուրախ եմ, որ այլևս պետք չէ մեկով նստել»:
Ավելի շատ բան է
Թղթի վրա Penzance-ից դեպի Gear Hill բարձրանալը չպետք է շատ դժվար լինի, բայց թարմ ծովախեցգետնի և գալոններով սուրճի ճաշից հետո երկար, հոգնեցուցիչ և մի քիչ ստոր է թվում: Մոտ 4 կմ անցնելուց հետո մենք ձախից գնում ենք դեպի Նյու Միլ՝ հանգիստ Թրևեյլոր Վուդսի միջով, որտեղ հաճարենի, կաղնու, սոսի և սոճու ծառերը երևում են ճանապարհին: Դա հմայիչ է, նույնիսկ կախարդական, բայց այն ամենը, ինչ ես կարող եմ մտածել, այն է, որ ես իսկապես կարող էի կախարդական հմայքով անել, որպեսզի ինձ հասցնի այս բլրի գագաթը հենց հիմա:
Մոտ 2կմ հետո ցանկապատերը նահանջում են, և մենք շրջում ենք մանուշակագույն երախով պատված հիասքանչ խոտածածկ տարածքով: Մուրճով անցնող հարթ ճանապարհը հիանալի վայր է մեր ոտքերը ձգելու համար, այնպես որ մենք մտնում ենք վազքագիծ և ավելացնում արագությունը՝ վայելելով այն փաստը, որ քամին այժմ մղում է մեզ: Գլուխս իջեցրած՝ ես միայն խուսափում եմ սեղմել իմ տեսած ամենագեր, մազոտ թրթուրին, որը հապճեպ սողում է ճանապարհով մեկ:Դա միակ այլ կենդանի էակն է, որը մենք լրտեսում ենք, երբ թռչում ենք խոտածածկ լանդշաֆտի միջով: Մենակությունը տևում է այնքան ժամանակ, մինչև մենք իջնենք բլուրից՝ նորից միանալու B3306-ին Գուրնարդի գլխի մոտ՝ խմելու մեծ, դեղին փոսին, որն այժմ կարծես թե գրավիչ վայր է կանգ առնելու համար: Գայթակղիչ է, բայց մենք ընդամենը 15 կմ ճանապարհ ունենք անցնելու, այնպես որ մենք շարունակում ենք:
Մենք հիմա տնային վազքի մեջ ենք, բայց մեր և Սենտ Այվսում մեր ավարտի միջև ընկած է տհաճ մարտահրավեր, որն ունի Ստրավայի անունը՝ «The Eagle Has Flow The Nest»: «Մենք այն ռմբակոծում ենք այստեղ՝ ակումբային վազքի ժամանակ», - ասում է Հարին, երբ ուժերս փորձում եմ հասնել կարճ վերելքի գագաթին, որը բարձրանում է մոտ 14%: Ընդամենը մի քանի կիլոմետր է մնացել, ես տալիս եմ նրան այն ամենը, ինչ ունեմ, և երբ մենք թռչում ենք գագաթի վրայով, ես զգում եմ, որ ինձ կրկին այցելի իմ խեցգետինը, բայց Հարին դեռևս զրուցում է, ակնհայտորեն անփոփոխ: գրադիենտ. Չնայած իմ լավագույն ջանքերին, ես գիտեմ, որ չեմ անհանգստացնի Strava-ի առաջատարների աղյուսակը: Այս հատվածի KOM-ը պատկանում է Քրիս Օպիին Rapha-Condor-JLT-ից, ով կարծես թե հավաքել է այստեղի ամենաարագ հատվածների մեծ մասը: Truro-ի վրա հիմնված հեծանվորդն ակնհայտորեն սիրում է այս ճանապարհները:
Հաճելի վայրէջք դեպի B3311 հետևում է կտրուկ աջ դեպի Towednack Hill-ը: Այստեղից խարույկները կտրուկ բարձրանում են դեպի արևմուտք, բայց մենք իջնում ենք դեպի Սենտ Իվս Լելանտի և Կարբիս ծովածոցի միջով: Օրը ավարտվում է Trevose Harbor House-ի պատշգամբում գտնվող Boiler’s Cornish Ale-ի լավ վաստակած շիշով: Ալին լավ է գնում, քանի որ Հարին մտածում է միանալու ակումբին միանալու համար, բայց նա որոշում է, որ կարող է պարզապես հանդիպել նրանց Star Inn-ում, որը կրկնապատկվում է որպես Penzance Wheeler's Club House-ը: Օրվա իմ ուղեկիցները, անշուշտ, շարունակել են զրույցը, ինչը տեղին է թվում: Ինչ վերաբերում է հեծանվավազքին, Քորնուոլը շատ բան ունի ասելու։
Կացություն
Հեծանվորդը մնաց Սենտ Իվսի գեղեցիկ Trevose Harbor House-ում:Վաղ նախաճաշ պատվիրելը խնդիր չէր, բայց այս լավ ուտելիքի դեպքում՝ տնական գրանոլա, թթու խմորով տոստ, տաք կրուասան՝ լցված կորնիշ խոզապուխտով, լիարժեք կորնիշ նախաճաշեր և հիանալի սուրճ, դուք կցանկանաք ձեր ժամանակը տրամադրել, ինչպես մենք: սկսելով մեր ուղևորությունը նախատեսվածից ուշ: Որոշ սենյակներում կարող են տեղավորվել հեծանիվներ, իսկ ապահով, տախտակամած հատվածում կա ամուր կողպեք: Գները սկսվում են 140 ֆունտից մեկ սենյակի համար մեկ գիշերվա համար, ննջասենյակի և նախաճաշի համար՝ երկու բաժանման հիման վրա: Լրացուցիչ մանրամասների համար այցելեք trevosehouse.co.uk:
Շնորհակալություն
Մեծ շնորհակալություն Julia Hughes-ին Visit Cornwall-ից (visitcornwall.com), ով անգնահատելի օգնություն ցուցաբերեց այս ճանապարհորդության հարցում: Շնորհակալություն Ash at Hayle Cycles-ին իր հեծանվային վայրերը մեզ ցույց տալու համար և շնորհակալություն Deyna-ին՝ մեր օրվա վարորդին:
