Հեծանվորդը շարժվում է դեպի Ուիքլոու լեռներ Դուբլինից հարավ՝ իռլանդական ձիավարության սերուցքը փորձելու:
Մայրաքաղաքները, որոնց մոտակայքում սարեր կան, հմայիչ վայրեր են, և Դուբլինը այդպիսի քաղաքային ապաստարան է: Այն հիանալի է նրանց համար, ովքեր ապրում են այնտեղ, բայց նաև շատ հարմար է մեզանից մնացածների համար, քանի որ հեշտ է ուղևորություն դեպի լավ սպասարկվող օդանավակայան, որին հաջորդում է արագ 30 րոպե մեքենայով քաղաքի կենտրոնից մինչև մեքենա վարելու հիմնական տարածք: Քննարկվող բլուրները Ուիքլոու լեռներն են՝ Իռլանդիայի շարունակական բարձրադիր վայրերի ամենամեծ տարածքը, որը ձևավորվել է 420 միլիոն տարի առաջ Հյուսիսատլանտյան և եվրոպական մայրցամաքային թիթեղների բախումից: Վերջին սառցե դարաշրջանը հիանալի աշխատանք կատարեց՝ վերջին շոշափումները ապշեցուցիչ լանդշաֆտի վրա՝ մագլցումներով, որոնք բավական կոշտ են ցանկացած հեծանվորդի կարողությունը ստուգելու համար:Կլիման, իհարկե, սովորաբար իռլանդական է և նկարագրվում է որպես «մեղմ, խոնավ ամառներ և զով, խոնավ ձմեռներ»: Հեծանվորդը, այնուամենայնիվ, այցելում է սեպտեմբերի կեսերին, և հրաշքով թվում է, թե մեզ սպասվում է տաք և արևոտ աշնանային օր: Ինձ և իմ ձիավարության գործընկեր Դենին առաջնորդում են դեպի լավագույն ձիավարության ճանապարհները՝ Փոլը (իռլանդացի) և Ռաուլը (մեքսիկացի/իռլանդացի), ովքեր երկուսն էլ աշխատում են Դուբլինի կենտրոնում գտնվող Harry's Bikes-ում: Մենք նրանց հանդիպում ենք Էնիսկերրիի Poppies սրճարանում՝ սուրճի և նախապես ստուգելու համար:
Դուրս դարպասից
Enniskerry-ն նկարագրված է որպես «Ուիքլոու՝ Իռլանդիայի այգի տանող դարպաս», որը մեզ համար իդեալական վայր է թվում: Տաքացման տեսանկյունից պակաս հովվերգականը գյուղի գտնվելու վայրն է: Գլենկրի հովտի հատակը, խորը կտրված Ուիկլո գրանիտի մեջ Դարգլ գետի մոտ (անշուշտ, օնոմատոպեա): Տեղանքը նշանակում է, որ մենք անմիջապես կտրուկ բարձրանում ենք հովտից, որը լրացուցիչ համեմունք է հաղորդում Փոլը, ով ինձ հարցնում է Հեծանվորդում աշխատելու մասին:Հսկայական, հազիվ քողարկված ներշնչումների միջև ես փորձում եմ պահպանել սառնասրտության տեսքը, երբ խոսում եմ ստակատո նախադասություններով: Փոլը Իռլանդիայի ազգային լեռնային հեծանվավազքի և ցիկլոկրոսի նախկին չեմպիոն է և այժմ իր ձեռքը շրջել է այս մասերում տեղական մրցարշավներում հաղթելու համար, ուստի արդարացի է թվում, որ հենց որ հնարավորություն լինի, ես շուռ տամ խոսակցությունը և ստիպեմ նրան խոսել: Մենք անցնում ենք շրջադարձը դեպի Powerscourt Estate (որը պարծենում է մրցանակակիր այգիներով և Իռլանդիայի ամենաբարձր ջրվեժով իր տարածքում) ապահով՝ իմանալով, որ մեզ սպասում են ավելի ընդարձակ լանդշաֆտներ, և մենք նույնպես բաց չենք թողնի ջրվեժները այս ուղևորության ժամանակ:
4 կմ անցնելուց հետո և անմիջապես մագլցելով ամբողջովին տաքանալով, մենք սկսում ենք իջնել դեպի Ballybawn Cottages և մեր առաջին հայացքն ենք տեսնում, թե ինչ են առաջարկում Wicklow լեռները՝ Great Sugar Loaf լեռան տեսքով:Թեև 501 մ բարձրության վրա այն ավելի քան 400 մ է պակաս, քան Wicklow-ի ամենաբարձրը (Lugnaquilla, 925 մ), այն դեռ դասվում է որպես «Marilyns»-ից մեկը, ինչը նշանակում է, որ այն ունի երկրաբանական «առանձնահատկություն» շրջակա լանդշաֆտից 150 մ և ավելի: (Անունը բառախաղ է շոտլանդական Munros-ի համար): Մեր կարճ վայրէջքի ներքևում մենք թեքվում ենք աջ դեպի R755՝ շարունակելու մեր երթուղին դեպի հարավ՝ դեպի Ռաունդվուդ և Լարա: Մենք սկսում ենք բարձրանալ և անցնել Մեծ Շաքարի բոքոնի եզրերով, թեև այս կողմից նրա հայտնի նշանավորությունը հիմնականում թաքնված է մեր ձախ կողմում գտնվող ցանկապատերով: Ավարտելով բարձրանալը մենք անցնում ենք մի կարճ սարահարթ և ընկնում երկու-երկու չայնանգի մեջ երկար, մեղմ իջնելու համար դեպի Լարա, անցնելով Roundwood-ով և մեր ձախ կողմում գտնվող Coach House պանդոկով, որը մենք կվերադառնանք ճաշի համար 50 կմ-ից:. Դա մեր ոտքերը դուրս պտտելու հնարավորություն է, որը ծառայում է որպես ողջունելի հանգստություն արշավի կտրուկ մեկնարկից հետո: Ես դեռ կողք կողքի եմ Փոլի հետ, բայց ես կարող եմ լսել, թե ինչպես է Ռաուլի մեքսիկական/իռլանդական շունչը պատմում Դենին Մեքսիկայում ոստիկանի իր կյանքի մասին, և թե ինչպես է նա որոշել տեղափոխվել Դուբլին՝ դրա վտանգների պատճառով։ զբաղմունք տանը.
Մենք մտնում ենք Լառաղ և կանգ առնում նորից հավաքվելու Glendalough Fayre սրճարանից դուրս, բայց որոշում ենք շարունակել շարունակությունը, այլ ոչ թե տրվել մեկ այլ սուրճի: Այս տարածքի այցելուների մեծամասնությունն այստեղ է լինելու՝ այցելելու հենց Գլենդալոգ (Երկու լճերի Գլեն) և զննելու Իռլանդիայի գլխավոր զբոսաշրջային տեսարժան վայրերից մեկը՝ վանական բնակավայրը, որը Սուրբ Քևինի բնակավայրն էր՝ կենդանասեր ճգնավոր ճգնավոր:
ծնվել է մոտ 500 թվականին և կարևոր գործիչ է Իռլանդիայի քրիստոնեական ժառանգության մեջ: Կան բազմաթիվ հեքիաթներ Սուրբ Քևինի մասին, թերևս ամենահայտնին այն է, թե երբ սև թռչունը վայրէջք կատարեց նրա երկարած ափի մեջ, երբ նա կանգնած էր երկու լճերից մեկում, նա ամբողջովին անշարժ մնաց այն շաբաթների ընթացքում, որոնք պահանջվեցին թռչունից այնտեղ բույն շինելու համար, պառկեց։ նրա ձվերը և ճտերը թռցրեց: Միայն այն ժամանակ, երբ բույնը նորից դատարկվեց, նա շարժվեց:
1996 թվականին բանաստեղծ Շեյմուս Հինին գրել է բանաստեղծություն դրա մասին, որը կոչվում է «Սուրբ Քևինը և սև թռչունը»: Մեկ այլ ոչ այնքան ռոմանտիկ պատմություն Սուրբ Քևինի մասին այն է, որ իր բարեպաշտությունը պաշտպանելու համար նա մի անգամ խեղդել է մի կնոջ, որը փորձել է գայթակղել իրեն, նաև իր Գլենի լճերից մեկում:«Միշել Օբաման և նրա դուստրերը այցելեցին Գլենդալոգ, երբ նրանք ավարտվեցին 2013 թվականին Իռլանդիա կատարած նախագահական այցով», - ասում է Ռաուլը: «Այդ օրը ես դուրս էի շրջում այստեղ, և բավական ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի անվտանգության ողջ ավտոշարասյունը անցնի։ Բայց մենք դժվար թե այսուհետ մեծ երթևեկություն տեսնենք։'
Վերև և նրանց մոտ
Լարաղից դուրս մեր երթուղին տանում է մեզ դեպի Wicklow Mountains ազգային պարկի սրտը՝ հանգիստ Հին ռազմական ճանապարհի վրա, որը կառուցվել է 1798 թվականի ապստամբության հետևանքով, որպեսզի օգնի բրիտանական բանակին ոչնչացնել լեռներում թաքնված ապստամբներին:. Այստեղի շուրջ ոչ մի ճանապարհ երկար ժամանակ հարթ չի մնում, և մենք շուտով մեկ այլ վերելքի ենք գնում: Երբ մենք մաքրում ենք հովտի ծառերը, մեզ սպասում է ասֆալտի ընդարձակ տեսարանը, որը ձգվում է մեր առջև՝ ձախից աջ երկար նուրբ կամարով, երբ այն հետևում է աջ կողմում գտնվող բլրի լանջին:Մինչդեռ Glenmacnass ջրվեժը բացահայտվում է ձախ կողմում՝ 80 մ անկման տակ ընկնելով լայն, ծանծաղ կասկադի վրայով հարթ գրանիտի վրայով, որը կազմում է Ուիքլոու լեռների հիմքը: Անցնելով ջրվեժը և վերելքը շարունակվում է։ Այժմ մեր ձախ կողմում շոտլանդական սոճու պլանտացիայի մուգ կանաչ գույնն է, որն այնուհետև իր տեղը զիջում է լայնածավալ մառախուղային տեսարանին, որը կբնորոշի այն շրջապատը, որով մենք պատրաստվում ենք զվարճանալ հաջորդ 30 կմ-ի ընթացքում: Մենք անցնում ենք մեր ձախ կողմում գտնվող Կարիգշուկ գագաթի տակով (572 մ) և մեկ այլ շոտլանդական սոճու պլանտացիայով, երբ ամայի միակողմանի ճանապարհը ծուլորեն քամում է առաջ՝ այժմ ավելի մեղմ մագլցելով: Հետո ևս մի քանի կիլոմետր հետո մենք հայտնվում ենք մի գեղեցիկ անապատում: Ամբողջ, հսկայական 360° համայնապատկերի համար ծառ չկա, և, հավանաբար, ինչպես բոլոր ամենատպավորիչ լանդշաֆտները, դա այն վայրն է, որը կարող է լինել նույնքան մռայլ և կանխատեսող, որքան գեղեցիկ՝ հաշվի առնելով տարբեր պայմանները: Պողոսը հաստատում է իմ մտքերը. «Ես եղել եմ այստեղ՝ շատ մարզումների ժամանակ, երբ զրոյական աստիճան է եղել և քամիներով, որոնք քեզ քշում են հեծանիվից», - ասում է նա:«Անկեղծ ասած, դուք հաճախ չեք տեսնում այն այնքան գեղեցիկ, որքան սա»: Այսպիսով, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հաջողակ աստղերին և հիանում ենք անվերջ տեսարանով, երբ պտտվում ենք ճանապարհի երկայնքով, որը հարթվում է և մի թույլ գիծ է գծում մառախուղում, նախքան անհետանալը: ամբողջ ճանապարհը հորիզոնում։
«Դա նման է բացիկի ինչ-որ բանի», - ասում է Դենը լայն ժպիտով: «Բայց լանդշաֆտի ձևի մեջ մի տեսակ դաժանություն կա. ասես դաժան քամիների հետևանքով պոկվել է տորֆային հողը և բլուրների գագաթները հանել ծառերը»: Գեղեցիկ ձևակերպմամբ: Մենք շարժվում ենք դեպի Սալի Գափ, չորս մարդ: - ճանապարհային հանգույց Ազգային պարկի ամենաբարձր մասի սրտում: Ես ներքուստ զարմանում եմ, թե ով է կամ ով է եղել Սալլին, բայց պարզվում է, որ անունը հավանաբար ծագել է բնօրինակ իռլանդական անունից՝ Bhearna Bhealach Sailearnáin, որն ասվում է, որ թարգմանվում է «Ճանապարհ այն բացվածքով, որտեղ կան ուռիները», Sally մասով: պարզապես Sailearnáin-ի կարճ անգլերեն տարբերակն է: Sally Gap-ից դա գրեթե կատարյալ արագընթաց իջնող տարածք է, միայն թեթև թեքություններով և բավականաչափ թեքությամբ, որպեսզի ոտնակի թռիչքն անօգուտ լինի, բայց ոչ այնքան կտրուկ, որ մենք ստիպված լինենք օգտագործել արգելակները:Մենք մեքենա չենք տեսել 10 կմ կամ ավելի. Գնալով խորդուբորդ ճանապարհների վրա 2կմ հուզիչ վայրէջք կատարելուց հետո մենք սուզվում ենք ևս մի քանի շոտլանդական սոճու կողքով, այնուհետև ուժեղ արգելակում ենք քարե կամրջի վրայով աջ հարվածելու համար և միևնույն ժամանակ ցատկում ենք թամբից՝ արագ մագլցելու համար, որը մեզ կտանի դեպի ևս մեկ տպավորիչ տեսարան:
Սերուցքը վերևում
Լաֆ Թեյը կամ «Գինեսի լիճը» գտնվում է Ջոուս և Լուգալա լեռների միջև (Լուգգալան հայտնի է նաև որպես «Fancy Mountain»): Ջուրն այնքան մուգ շագանակագույն է, որ Գինեսի ընտանիքը, որին պատկանում է հողը, սպիտակ ավազ է ներմուծել Իտալիայից՝ լճի վրա յուղալի գլուխ ստեղծելու համար: Այն սնվում է հաճելի անունով Քլոգոգե գետով, այնուհետև հոսում է Լաֆ Դեն, որը մենք կարող ենք տեսնել մեր աջից հեռավորության վրա: Ճանապարհը կտրուկ բարձրանում է, իսկ Լաֆ Թեյը ներքևում է, իսկ ցածր ցամաքային պատը թույլ է տալիս դիտելու անխափան հաճույք: Վերելքի վրա միակ խանգարող հանգամանքը դասական մեքենաների հաջորդականությունն է, որոնք իջնում են բլուրից, մինչ մենք աշխատում ենք վերև, և մենք հուսով ենք, որ նրանց հին արգելակները աշխատում են, և վարորդներն այնքան էլ չեն շեղվում նեղ ճանապարհից բացվող տպավորիչ տեսարաններից:Մենք դժվար թե կարողանայինք մեղադրել նրանց, եթե նրանք մեղավոր լինեին: Լուգալա կալվածքի տարածքի մեծ մասը, որով մենք անցնում ենք, պատկանում է Գինեսի ընտանիքին, որը հայտնի է գարեջրագործական կայսրությամբ (տե՛ս վահանակը, աջ): Գույքն օգտագործվել է Braveheart-ի և Excalibur-ի նկարահանումների ժամանակ, և հեշտ է հասկանալ, թե ինչու՝ իր ընդարձակ և կոպիտ պահվածքով: Այն նաև նկարահանվել է 1974 թվականի գիտաֆանտաստիկ դասական Զարզոզում, որտեղ գլխավոր դերը կատարում է Շոն Քոններին միայն Բոնդից հետո երկրորդ դերում: (Ես էլ չէի լսել դրա մասին):
Երբ մենք շնչում ենք դեպի վերելքի գագաթը, մենք վերջին հայացքն ենք նետում Գինեսի լճին, նախքան 4կմ իջնելը դեպի R755: Աջ շրջադարձով և 5 կմ անց մենք ևս մեկ անգամ կհասնենք Ռաունդվուդ՝ մեր ուշացած լանչի կանգառի համար Coach House-ում: Լեցուն փորով և տրամադրությամբ ոգևորված այն բանից, որ մենք տեսել ենք Ուիքլոու լեռներն իրենց բացարձակ լավագույն ժամանակներում, մենք հետ ենք քայլում դեպի հյուսիս՝ դեպի մեր մեկնարկային կետը՝ գլխով անելով Մեծ Շաքարի Բոքոնին, այս անգամ մեր աջ կողմում, երբ անցնում ենք:Դեպի Էնիսկերրի վերջնական վերելքի ժամանակ Փոլն այսօր առաջին անգամ բաց է թողնում և անհետանում է անհանգստացնող արագությամբ հեռավորության վրա, քանի որ Դենը, Ռաուլը և ես սկսում ենք զգալ Wicklow-ի դժվարին տոպոլոգիայի կուտակային ազդեցությունները: Էնիսկերրին լցվում է դասական մեքենաներով, երբ մենք նորից մտնում ենք գյուղ, և մենք անցնում ենք թվիդով մշակված բեղերով մարդկանց կողքով դեպի Poppies, բեռնում ենք մեքենան և կարճ թռիչք ենք կատարում լեռներից դեպի մեր Դուբլինի հյուրանոց, որտեղ, իհարկե, մի քանի պինտա Գինես է սպասում: Մայրցամաքում այն նույն համը չունի, գիտեք…
Կացություն
Մենք մնացինք Դուբլինի Royal Marine հյուրանոցում (royalmarine.ie), որը նայում է դեպի նավահանգիստ և գտնվում է Դուբլինի հյուրընկալության ընտրանքներից շատ հեռու:
Շնորհակալություն
Ճիշտ է այն, ինչ ասում են իռլանդական հյուրընկալության մասին: Բոլորը, ում մենք հանդիպեցինք, չափազանց ընկերասեր և ըմբռնող էին: Հատուկ շնորհակալություն Փոլ Օ'Ռիելիին և Ռաուլ Կրենյերին Harry's Bikes-ից մեզ երթուղին ուղղորդելու համար, և Ֆրենկ Մուրին՝ լուսանկարիչ Ռիչիին քշելու համար:Նաև Failte Ireland-ին, Զբոսաշրջության զարգացման ազգային մարմնին և զբոսաշրջության Իռլանդիային (ireland.com) և Իկեննա Լյուիս-Միլլերին, Օլիվիա Դիկին և Էբբի Քիդին՝ պայմանավորվածություններին օգնելու համար:
