Հեծանվորդը շարժվում է դեպի Նորթամբերլենդ, որտեղ ամրոցների և գյուղերի երանելի խաղաղությունը խախտվում է միայն երբեմն-երբեմն կրակահերթի պատճառով:
Գլխապտույտ վայրէջք կատարելուց հետո Ալն գետի վրայով անցնելով՝ մենք անցնում ենք կամրջի վրայով պահակ կանգնած քարե առյուծի անխռով հայացքի ներքո: Ըստ տեղական բանահյուսության՝ առյուծը պոչը կթափի, երբ վերջին շոտլանդացին հեռանա Անգլիայից։ Եվ գուցե մի օր կլինի, բայց այսօր չնչին ցնցում չկա:
Լեոնի լեգենդը մարտերի և դառը մրցակցության բազմաթիվ հուշումներից մեկն է, որոնք խորապես միահյուսված են Անգլիայի ամենահյուսիսային շրջանի Նորթումբերլենդի երկար պատմության մեջ: Մոտակա բլրի գագաթին Ալնվիկ ամրոցն է, այդ մարտերից շատերի ֆոնին, իսկ վերջերս ցելյուլոիդ քվիդիչի նվաճումները Հարի Փոթերի ֆիլմերում:Այստեղ է գտնվում նաև Շոտլանդիայի թագավոր Մալկոլմ III-ի հուշարձանը, ով այստեղ սպանվել է 1093 թվականին՝ հյուսիսային Անգլիա ներխուժելուց հետո:
Ես չեմ կարող խոսել Մալքոլմի մարտավարական կամ ռազմական հմտության համար, բայց ընդամենը մեկ օր թամբում մնալուց հետո հեշտ է հասկանալ, թե ինչու է սա մի տարածաշրջան, որի համար արժե պայքարել: Հսկայական տեսարանները, վայրի գյուղերը, խորդուբորդ բլուրները և տպավորիչ ափամերձ գիծը Նորթումբերլենդը դարձնում են հմայիչ շրջան:
Ամենատպավորիչն այն է, թե ինչպես է նման բացառիկ գեղեցկությունը կարող այդքան հանգիստ լինել: Ընկերների հետ հեծանիվ վարելով Լեյք Դիսթրիթի, Պիկ շրջանի և Յորքշիր Դեյլսի միջով, ես սովոր եմ կիլոմետրը մղոն անցկացնել՝ սեղմված եզրագծին մեկ թղթապանակով, որպես ճանապարհային բզեզների անվերջ թվացող հոսք: Այնուամենայնիվ, այսօր մենք ուղևորության մեծ մասն անցկացնում ենք երեքը զուգահեռ՝ առանց «մեքենան վերև» կամ «մեքենան հետ» կանչերի։
Իմ ձիավարության ուղեկիցները տեղական հեծանվային տեսարանի հաստատակամներն են. Ֆիլ Հոլը Alnwick հեծանվային ակումբի նախագահն է, մինչդեռ Մարկ Բրիզը վարում է Breeze Bikes հարևան Amble-ում:Մարկը կիսում է իր վրդովմունքն այն մասին, թե ինչպես են հեծանիվների խանութները պայքարում գոյատևելու համար՝ կապված ինտերնետի մանրածախ վաճառողների ազդեցության հետ, բայց, բարեբախտաբար, այսօր խոսքը գնում է պտուտակների մասին, այլ ոչ թե աղյուսակների, և դա ավելի շուտ ուրվագծային գծերն են, քան ստորին գծերը, որոնք ջերմացնում են մեր ոտքերը, երբ մենք ճամփորդում ենք դեպի արևմուտք: Ալնվիքից։
Մի քանի մղոնից մենք վազում ենք կայծակնային արագ վայրէջք, արշալույսի ցրտերը ստիպում են ինձ ժիլետ ցանկանալ ջերմամեկուսացման համար, կամ Նորթամբերլենդ Գազեթի պատճենը՝ մարզաշապիկս լցնելու համար: Էլեկտրական սկիզբ է, որը սահմանում է մի օրինաչափություն, որին մենք հետևելու ենք ամբողջ օրը՝ բարձրանալ, վայրէջք, հարթել, կրկնել…
Երբեմն թվում է, թե այն երկիրն է, որը ժամանակն էր մոռացել, և արբանյակային ալեհավաքները ֆերմերային տների կողքին միակ նշանն են, որ մենք 2010-ականներին ենք, ոչ թե 1950-ականներին: Սպիտակ գառները արածում են հին ներքնազգեստի գույնի ոչխարների կողքին, մինչդեռ տան մարտինների ջոկատները ձևավորվելով թռչում են ֆերմաների բակերով:
Բնակավայրերի միջև բացերը մեծանում են, երբ մենք անցնում ենք նախ Աբբերվիք, այնուհետև Գլանթոն և Յեթլինգթոն, և մինչ ձագը ողջունելի վառ դեղին է հաղորդում կոպիտ արոտավայրերին, մոտիկից նրա ճյուղերն ու սուր փշերը խոսում են դրա մասին: անհրաժեշտ է գոյատևել այս անզիջում միջավայրում: Առջևում գտնվում է Նորթամբերլենդի ազգային պարկը և զորավոր բանակի Օթերբերն ուսումնական կալվածքը:
Անարժեքից մինչև անգին
Բրիտանական գյուղերի մեծ հեգնանքներից մեկն է, որ հողի հսկայական տարածքները, որոնք ժամանակին համարվում էին անհյուրընկալ, անզուսպ և, ի վերջո, անարժեք, այժմ համարվում են Անգլիայի ցանկացած վայրում իրական անապատի մնացած մի քանի տարածքներից մեկը: Դեռևս 1911 թվականին կառավարությունը չնչին գումար է վճարել Օթերբերնում 20 000 ակր խոտածածկ տարածք ձեռք բերելու համար՝ որպես Տարածքային բանակի ուսումնամարզական հրապարակ, և այն աստիճանաբար ավելացրել է կալվածքը այն աստիճանի, որ այն այժմ տարածվում է 58 000 ակր տարածքի վրա՝ մեծ մասը։ որը գրավում են կրակակետերը։
Հակասական է թվում ծանր ռմբակոծության ենթակա որևէ տեղ որպես խաղաղ նկարագրելը. ես եղել եմ բլուրների վրա, երբ ուղղաթիռները վարժվում էին, և նրանց զենքերի բումն արձագանքում է ձեր կողերի միջով սարսափելի ազդեցության: Բայց երբ հրետանին լռում է, աղմուկի հանկարծակի բացակայությունը միայն ամրապնդում է, թե որքան ոգևորիչ է ձեր շրջապատը:
Եվ, այնուամենայնիվ, այսօր մենք բավականաչափ հեռու ենք այդ ամենից, որ գանգրացումներն ավելի բարձր են, քան թնդանոթները, և իմ Sram շարժակների հրացանի պտուտակով հարվածը միակ այլ ձայնն է, որը ներխուժում է լռությունը: Իմ ձիավարության ուղեկիցները գտնվում են գաղտագողի ռեժիմում, նրանց էլեկտրական փոխանցումատուփի զրնգոցը հազիվ լսելի է:
Երբ մենք շրջում ենք Նորթամբերլենդ ազգային պարկի եզրերը, սակայն, մեր առաջընթացը կտրուկ կանգ է առնում. կրակակետի կարմիր դրոշները ծածանվում են: Մոտակա ցուցանակը բռունցք չի տալիս. «Վտանգ. Մի դիպչեք ռազմական բեկորներին:Այն կարող է պայթել և սպանել ձեզ: Սա հանպատրաստից դյուրանցում փնտրելու տեղ չէ:
Շուտով մենք նորից անցնում ենք Ալվինթոնով, որտեղ ամեն հոկտեմբեր ամսին անցկացվում է Հովիվների առասպելական շոու. ժառանգությունը այն դարաշրջանի, երբ հոտերը ձմռան համար քշվում էին ամառը սարալանջերի արոտավայրերում կիրճ անցկացնելուց հետո: Ճանապարհը դեպի վեր է բարձրանում ևս մեկ մագլցելու համար, և մենք թամբից դուրս ենք գալիս, երբ ինքներս գնում ենք նրանց գետնին ընկած արոտավայրը: Սա անողոք երթևեկություն է, եթե դուք որևէ անցանկալի կիլոգրամ եք կրում, բայց ես չեմ կարող զսպել տորթի մի կտորը Էլսդոնի Impromptu Cafe-ում (նույն ինքը՝ Հեծանվորդի սրճարան), սուրճի շատ սիրված կանգառ, որտեղ խմիչքները գալիս են ստենդի հետ։ առօրյան:
«Հիշու՞մ եք, երբ այդ տղան լատտե պատվիրեց», - հարցնում է Մարկը, նախքան ստակատոյի խոսակցությունը կրկնելը: «Սպիտակ սուրճ», - պատասխանեց սրճարանի տերը: «Լատտե՞»: ասաց հեծանվորդը։ -Սպիտակ սուրճ,- կրկնեց սրճարանի տերը: «Լատտե», խնդրեց հեծյալը: «Սպիտակ սուրճ», - կրկնեց սրճարանի տերը, մինչև կոպեկը վերջապես իջավ:«Ահ, այո, սպիտակ սուրճ, խնդրում եմ»:»
«Եվ եթե շագանակագույն տոստերի վրա լոբի խնդրեք,- ավելացնում է Ֆիլը,- նա կասի. «Իհարկե, կենացը շագանակագույն է, այն եղել է տոստերում»:
Պատվիրում ենք թեյ և «Gibbet Cake»՝ մրգային բոքոն, որը կոչվում է մոտակա բլրի անունով, որի գագաթին գիբեթ է: «Տարիներ առաջ մենք ասում էինք. «Այդ տորթը ձեզ կբարձրացնի Ջիբեթ բլուրը», և այն հենց նոր հայտնի դարձավ որպես Gibbet Cake», - ասում է սրճարանի սեփականատերը, ով այնուհետև շարունակում է իր ռեպերտուարից ևս մեկ տորթ մատակարարել. «Մենք: միշտ ասում էր, որ եթե հերթեր ունենայինք, մենք կփակենք։'
Սրճարանը մասամբ ընտանեկան տուն է, մասամբ սրբավայր այս տարածքում ճանապարհային հեծանվավազքի պատմության համար: Տասնամյակների ակումբային վազքների, մրցարշավների և բլուրների վերելքների լուսանկարների կոլաժները ներառում են հեծանիվների դիզայնի և հանդերձանքի ժամանակագրությունը: Փոխանցումներն ներքև խողովակներից տեղափոխվում են STI լծակներ, ոտքի սեղմակները վերածվում են առանց սեղմակի ոտնակների, շրջանակները պողպատից անցնում են ածխածնի, և ամենահայտնին, հեծանվային գլխարկները դառնում են երշիկավոր սաղավարտներ, այնուհետև այսօրվա օդափոխվող պոլիստիրոլը:Ես կարող էի ուրախությամբ ժամեր անցկացնել՝ խորհելով հուշերի վրա, բայց Գիբեթ Հիլլը սպասում է դահիճի աններող համբերատարությամբ:
Այս վերելքը հյուրընկալեց 2004 թվականին բլուր բարձրանալու ազգային առաջնությունը, և թեև դրա 3,7 կմ երկարությունը երբեք չի գերազանցում 10%-ը և միջինը կազմում է ընդամենը 4%, այն այնքան բացահայտ է, որ բոլորն ունեն պատմելու պատմություն:
«Հիշում եմ այստեղ ժամանակային փորձարկումը, երբ այնքան ուժեղ անձրև էր գալիս, որ խլացուցիչ էր իմ օդային սաղավարտում», - ասում է Ֆիլը: «Ինձ այնքան ուժեղ քամին բռնեց, որ մտածեցի, որ մտրակի հարված կստանամ արցունքի կաթիլներիս սաղավարտի պոչից», - ավելացնում է Մարկը։
Բարեբախտաբար, տարրերն այսօր բարի տրամադրություն ունեն, բայց ձգողականությունը երբեք ժամանակ չի տալիս, իսկ թեքությունը գալիս է կործանման զգացումով: Winter’s Gibbet-ը սարսափելի հուշարձան է 1791-ին, որը կախված է այստեղ՝ Բիլսմուրի գագաթին, քամուց քշված և ամայի վայր: Ամառվա սկզբին դա քողարկման գույնն է. բոլորը խլացված շագանակագույն և կանաչ, բամբակյա խոտ և ճահիճ, սպասում են օգոստոսի կեսերին, երբ մավրը կապի մեջ կմտնի իր կանացի կողմի հետ, քանի որ մանուշակագույն թիկնոցը շրջում է հեթանոսով:
Հենվելով գագաթին, սպասում է երկար, ուղիղ ներքև, և ընկնելով Ֆիլի և Մարկի հետևում, որոնք երկուսն էլ TT ռեժիմում են, ես անիվով ծծում եմ իմ ճանապարհը մինչև 45 կմ/ժ արագություն: Գոտիների տակ ունենալով 70 կմ՝ մենք հասել ենք ճանապարհի կեսին, և շուտով մենք ուղղում ենք մեր առջևի անիվները դեպի հյուսիս՝ երանելի հանգիստ ճանապարհներով, որտեղ բջջային հեռախոսի ազդանշանի հավանականությունը նույնքան հեռու է թվում, որքան վաղվա համաշխարհային ոճի հովերբորդը կամ ռեակտիվ փաթեթը:
Մենք քննարկում ենք լանչի համար Ռոթբերի գնալը, բայց երբ անցնում ենք Կոկե գետը, B6344-ը քաղաք մտնելու պատճառով արգելված է սողանքի պատճառով: Այն պետք է չափազանց անհարմար լինի տեղացիների համար, ովքեր ստիպված են մեքենայով երկար ճանապարհ անցնել, բայց ես վայելում եմ խաղաղությունը, երբ մենք լողում ենք դեպի արևելք Լոնգֆրամլինգթոնով, որպեսզի անցնենք A1-ը Ֆելթոնի մոտ ճաշի համար: Երթևեկության աղմուկը ցնցում է համակարգը:
Հետևելով Քևին Քոսթների «Կառուցեք այն և նրանք կգան» փիլիսոփայությանը Field Of Dreams-ում, The Running Fox Cafe-ը Ֆելտոնում ֆենոմենալ համբավ է ձեռք բերել:Վարչաշրջանի մի աննկարագրելի հատվածում գտնվող այս աննկարագրելի գյուղի սրտում սրճարանը ակտիվության փեթակ է նույնիսկ աշխատանքային օրերին, ուստի մենք որոշում ենք խուսափել զանգվածներից և վայելել մեր պանինիսը արևի տակ թրջվելով:
Ափամերձ նվաճում
Այս երթուղին կարող էր վերադառնալ դեպի Ալնվիկ՝ Ռոթբերիից, մառախուղի միջով և հովտի վերևում, որտեղ տեսարանները պարզապես ցնցող են: Բայց մենք նախընտրում ենք գնալ դեպի ափամերձ գիծ, որտեղ մի շարք հոյակապ ամրոցներ հանդես են գալիս որպես քայլաքար, որը ձեզ կտանի մինչև Շոտլանդիայի սահման: 2015-ի Բրիտանիայի շրջագայությունը անցավ այս ափի զգալի մասով 4-րդ բեմում՝ Ալնվիքի և Ուորքվորթի միջև, և հենց վերջինն է մեր հաջորդ նպատակակետն այսօր:
Մենք շրջանցում ենք Ուորքուորթ ամրոցի պատերի կողմից արձակված ստվերները՝ նախքան բարձր փողոցով իջնելը և հին սալահատակ կամրջի վրայով թխկթխկացնելը՝ Կոկետ գետի մեր չորրորդ հատման համար: Հյուսիսային ծովը մղում է լողափը ընդամենը մի քանի հարյուր յարդ դեպի արևելք, և շատ ժամանակ չէ, որ մենք բավական բարձր ենք, որպեսզի տեսնենք մի հորիզոն, որտեղ ալիքները հանդիպում են երկնքին:
Ալնմութում մենք վերջապես հասնում ենք լողափից դիպչելու հեռավորությանը: Գյուղի դիրքը որպես նավահանգիստ ավերվել է 1806 թվականին փոթորկի հետևանքով, որը նավահանգիստը փակել է, սակայն կես դար անց այն ինչ-որ կերպ կարողացել է բանակցություններ վարել Լոնդոնից Էդինբուրգ երկաթուղային գծի իր սեփական կանգառում, որը մի փոքր նման է ակումբային հեծանվորդի: խոսում է Քավի տանող գնացքի մեջ։
Ափամերձ գծի այս հատվածը սպիտակ ավազի լայնածավալ շերտ է, որը ծածկված է կապույտ ալիքներով, թեև ջրի ջերմաստիճանն ավելի բարենպաստ է բալակլավաների համար, քան բիկինիները: Մենք կանգ ենք առնում հիանալու Բուլմեր փոքրիկ ձկնորսական գյուղի տեսարանով և դիտում ենք աղով ժանգոտված տրակտորներ, որոնք քարշ են տալիս նավակների մեջ ջրից:
Մեր ոտքերում արդեն 120 կմ ճանապարհ ունենալով, գայթակղիչ է մոռանալ հեծանիվների մասին և պարզապես ներծծվել կեսօրից հետո արևի լույսը, և մենք շուրջը փնտրում ենք պաղպաղակի ֆուրգոն՝ կիսով չափ հուսալով, որ պատրվակ կգտնենք ավելի ծույլ տարբերակի համար:Այնուամենայնիվ, դա չպետք է լինի, ուստի մենք նորից սեղմում ենք մեր ոտնակները և շարունակում մեր ուխտագնացությունը ափամերձ ճանապարհով՝ անցնելով Հովիկ Հոլլը, որտեղ երկրորդ կոմս Գրեյը սիրում էր իր թեյի մեջ բերգամոտ ավելացնել՝ լայմի համը քողարկելու համար։ ջուր՝ դրանով իսկ ստեղծելով իր անունը կրող թեյը։ Մեր մեջքին աղի մակընթացության գծերով տեղին չէ այցելել սրահի թեյարանները, և բացի այդ, արևն այժմ անցել է բակի թևը:
Craster-ը մեր վերջին կանգառն է, մի հիասքանչ ձկնորսական գյուղ, որտեղ նավահանգստի պատերը պաշտպանում են մի բուռ նավակներ, ինչպես մայրը օրորում է իր սերունդներին: Օդում ծխի խուրձ է պտտվում խեցգետնյա ավազաններից, ձկների հոտը՝ օմարի կույտերից և հյուսիսային հորիզոնում Դանսթենբուրգ ամրոցի սարսափելի ավերակները։։
Ես հուսով եմ, որ հանգիստ կվերադառնամ Ալնվիկ, բայց Մարկը և Ֆիլն այլ գաղափարներ ունեն: Նրանք հարվածում են կաթիլներին՝ արագության մեծացման հետ մեկտեղ իրենց էլեկտրական շարժակների վրա պտտվելով:Ես կառչում եմ նրանց հետևից, մինչև վերջնական իջնելը դեպի Ալնվիք մեզ բոլորիս հնարավորություն կտա բարձրացնել «առավելագույն արագության» ցուցանիշը մեր Garmins-ի վրա: Առջևում պարզ ճանապարհով մենք անցնում ենք Ալն գետով, կամրջի վրայով կանգնած քարե առյուծի կողքով, և ոտնակները պտտեցնում ենք 16% թեքությամբ, որը պաշտպանում է Ալնվիք ամրոցը ոչ միայն հեծանվորդներից:
Կարելի է ասել, որ այս հողերի շուրջ բախված կլաններից և ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, որ նրանք զենք քաշեցին, բայց եթե ձիավարելու ազատությունը երբևէ կոնֆլիկտի պատճառ լիներ, դժվար կլինեք ավելին գտնել: Հարմար մարտադաշտ, քան Նորթամբերլենդը։
Արա ինքներդ
Հասնել այնտեղ
Ալնվիքը Նորթումբերլենդում գտնվում է A1-ի վրա, Նյուքասլ-ապոն-Թայնից մոտ 35 մղոն հյուսիս: Մոտակա երկաթուղային կայարանը գտնվում է Ալնմութում, որը գտնվում է Լոնդոնից Էդինբուրգ մայրուղու վրա:
Կացություն
Շքեղ B&B-ի համար փորձեք West Acre House-ը, որտեղ երկտեղանոց սենյակներն արժեն սկսած 110 ֆունտից մեկ գիշերվա համար (westacrehouse.co.uk). Քաղաքի սրտում White Swan հյուրանոցում ներկայացված է Տիտանիկի քույր նավի՝ Olympic-ի ճաշասենյակը (classiclodges.co.uk): Էժան քնելու համար գնացեք Alnwick Youth Hostel, որտեղ երկտեղանոց երկհարկանի սենյակն արժե £39 մեկ գիշերվա համար (alnwickyouthhostel.co.uk):
Շնորհակալություն
Շատ շնորհակալություն մեր ճանապարհորդության ուղեկիցներին՝ Ֆիլ Հոլին (bc-clubs.co.uk/alnwickcc), Մարկ Բրիզին (breezebikes.co.uk) և Ֆիլ Մենինգին, ովքեր քշեցին մեր լուսանկարչին այդ օրվա ընթացքում:
