Ջոշը պատմում է իր անդրեվրասիական հեծանվային շրջագայության առաջին փուլը՝ Շոտլանդիա դեպի Ստամբուլ՝ եվրոպական ձմռան ձնառատ բնապատկերների միջով:
Ոչ 10 րոպե առաջ, և ես ուրախությամբ քնում էի քնապարկիս մեջ՝ իմ Warm Showers հաղորդավարի հարմարավետ հյուրասենյակի հատակին (կացարանի ցանց, որը նման է Couchsurfing-ին, բայց բացառապես զբոսաշրջային հեծանվորդների համար): Այնուհետև, առավոտյան ժամը 4:30-ին, անաստված ժամին, ես հայտնվեցի, որ օրը ինձ ողջունեցին ամենահամարձակ ձևով, կանգնեցի դրսում դաժան -10 աստիճանով: Իմ վեցաշերտ պաշտպանության վերջին կտորը առագաստի պես հարվածում էր Հորն հրվանդանի ափերից՝ սառցե քամու աղմուկից: Անխոնջ զեփյուռի միջից պատահած ձյան փաթիլները խայթում էին մթության մեջ այս ու այն կողմ, խայթում էին դեմքս:Թարմ ձյունը ճռճռաց իմ ոտքերի տակ, երբ ես սկսեցի բացել իմ հեծանիվը և մաքրել այն սպիտակ ծածկույթից, որը նա ստացել էր գիշերվա ընթացքում:
Ես Լինդաուում էի, Կոնստանցա լճի արևելյան ափին, Գերմանիայի ծայր հարավում, և ինձ ստիպողաբար հանձնարարեցին անհեթեթ ճանապարհորդել դեպի հարևան Ավստրիա: Ինձ վիճակված էր Ինսբրուկ, որը գտնվում էր ավելի քան 200 կմ հեռավորության վրա՝ Արլբերգ լեռնանցքի մյուս կողմում: 14 ժամ անց, ավարտելով ճանապարհորդության մինչ այժմ հեծանիվով ամենագեղեցիկ և դժվար օրերից մեկը, ես հասա: Կրկին մթության մեջ ես կանգնեցի քաղաքում սովորող ընկերոջ ընկերոջ դռան մոտ։ Բացառությամբ, որ այս ընկերը գնացել էր հանգստյան օրերին, ուստի ես գտա գարեջուր խմում և տնական պիցցա ուտում նրա տան կողակցի և ընկերների հետ, որոնք ամենևին էլ չէին ենթարկվում իմ պատահական տեսքին. Հարմար ավարտ մի օրվա, որն իր մարտահրավերներով, լանդշաֆտներով, սահմանային անցումներով և անծանոթ մարդկանց առատաձեռնությամբ ներառում էր միջքաղաքային հեծանվային շրջագայությունը:
Մի քանի շաբաթ ետ նետվեց մինչև հունվարի 23-ըrd, և ինձանից վեց օր պահանջվեց Շոտլանդիայում գտնվող Դամֆրիսից իմ սկզբնակետից Դովեր հասնելու համար: երթևեկությունն ինձ լիակատար վստահություն էր տվել իմ հեծանիվների և սարքավորումների նկատմամբ, ինչպես նաև բուռն եռանդ ապագա ճանապարհորդության համար: Դովեր-Կալե անցումը ինձ ծանոթ էր տարիներ շարունակ Եվրոպայում մրցարշավներից հետո, և Բելգիայով անցնող հաջորդ քայլարշավը հին ընկերների հետ հանդիպումների միջոցով (և սալիկապատ սորտի թշնամիների) հեռանալու իրադարձությունը համեմատաբար հեշտ դարձրեց: Երբ ես շարժվում էի դեպի հարավ, Արդեններում անձրևը Լյուքսեմբուրգում վերածվեց ձյան, ինչը ստիպեց մի քանի խրթին զբոսնել դանակով HGV-ների միջև, որոնք լքված էին չփշրված մակերեսների վրա, բայց նաև նշանակում էր, որ ես վայելում էի գրեթե դատարկ ճանապարհները և Սուրբ Ծննդյան բացիկների տեսարանը:
Տարօրինակ է, առաջընթացը լավ էր, քանի որ եղանակը պարտադրեց դա: Ճաշի ժամերը բաղկացած էին մթերքների խանութների շուրջը շրջելուց, որպեսզի գնեի իմ կոչվող թափառաշրջիկ պիցցայի և թափառաշրջիկ բոլոնեզյան ուտեստների բաղադրիչները (մակարոնեղեն, կետչուպ, պանիր և հաց):Ես օրվա ամեն պահն անցկացնում էի դրսում, և ցրտի խորը հոսանքները դարձնում էին ցանկացած գործունեություն, որը չէր ներառում ոտնակով քայլելը կամ քնապարկի մեջ փաթաթվելը, չափազանց անհարմար էր զվարճանալու համար: Նույնիսկ վերջինս երբեմն երկրորդն էր, և մի քանի անգամ ամբողջ Եվրոպայում ինձ նույնիսկ ստիպեցին հավաքել վրանս և օրը սկսել առավոտյան ժամը չորսից հինգին միայն տաքանալու համար: Բայց, այնուամենայնիվ, ես ինքս ինձ ասացի. Ավելի լավ է դիմանալ ձմռանը Եվրոպայում, քան ձմռանը Հիմալայներում, ինչը կթելադրեր այլընտրանքային մեկնման ժամանակը::
Գերմանիայի Սև անտառը մի տեղ է, որն ինձ միշտ հետաքրքրել է, եթե ոչ միայն անվան համար, ապա նրա հեքիաթային լեռների և անտառների նկարներով: Երբ ես լաստանավով անցնում էի Հռենոս գետի վրայով, խիտ անտառապատ լանջերի առաջին հենարաններից տեսնում էի, որ չեմ հիասթափվելու:
Մինչև գլխավոր զարկերակային ճանապարհը՝ հոյակապ անունով Schwarzwaldhochstraße (Սև անտառի բարձր ճանապարհ) բարձրանալը փակ էր ձյան պատճառով, բայց այլընտրանքը լինելով 100 կմ շրջանցիկ ճանապարհը, ես անտեսեցի տեղական խորհուրդները:Պետք է խոստովանեմ, որ ավելի ուշ, երբ ես հասա տնից, ավելի ու ավելի անտեսող խորհուրդները դառնում էին ավելի ու ավելի աննպատակահարմար, ուստի ես ուրախ էի, որ միայն ստիպված էի հեծանիվս քարշ տալ 200 մ անանցանելի ձյան գագաթին մոտ: Պարգևները խիտ, անվերջ տարածվող անտառների դրամատիկ տեսարաններն էին, որոնք ուռած էին զայրացած երկնքի տակ և վայրէջքի հեռանկարը, որը քիչ թե շատ կտևի մինչև Ավստրիայի սահմանը::
Լինդաուի և Ինսբրուկի միջև իմ ալպիական մուտքից հետո երեք օր ինձ վրա ձյուն էին նստել, մինչև ես կարողացա բարձրանալ Բրենների լեռնանցքը, որն ինձ տարավ մեկ այլ սահմանով դեպի Իտալիայի հարավային Տիրոլ գերմանախոս շրջան: «Ein Tirol»-ը մի քանի գրաֆիտի է կարդացել լեռնանցքի վերևում գտնվող պատի վրա՝ կրկնելով սահմանի երկու կողմերում նրանց անդրազգային զգացմունքները, ովքեր իրենց շատ տիրոլացի են համարում:
Բրենների իջնելով ինձ դուրս գլորեց Տիրոլից, մինչ արևելյան շրջադարձն ինձ տարավ Դոլոմիտների սիրտը. Հատկանշական կրաքարային երեսներն այն դարձնում են Ալպերի ամենահիասքանչ լեռնաշղթաներից մեկը:2244 մ Passo Sella-ն և 2239 մ Passo Pordoi-ն հիմնական խոչընդոտներն էին լեռներից դուրս գալու իմ երթուղու համար, սակայն նրանց դասագրքերի վարսահարդարիչները և տեսարանները, որոնք դրանք տրամադրեցին, մեծ շարժառիթ էին իմ բեռնված հեծանիվը բազմաթիվ թեքություններով բարձրացնելու համար: Վերևում ես գտա դահուկորդների ընկերակցությունը, որոնց հետ կարող էի սուրճ վայելել, որոնցից շատերը հիանալի հումոր էին ընդունում՝ տեսնելով լիրկա հագած հեծանվորդի, որը խառնվում էր փքված բաճկոնների և սալոպետների բանակների մեջ: «Du bist k alt, nein?!»
Ավելի զբոսաշրջային էքսկուրսիա կատարելով առասպելական ափամերձ Վենետիկ քաղաք, ես կլորացրի Միջերկրական ծովի հյուսիսային ծայրը և անցա Սլովենիայի կարճ 70 կմ հատվածով, նախքան իջա դեպի խորվաթական կղզիներն ու ծովախորշը կազմող անհամար կղզիները: առափնյա գիծ. Հինգ օր շարունակ ես հետևում էի նրա ուրվագծերին, երբ ճանապարհը վտանգավոր կերպով կպչում էր սպիտակած, ժայռոտ ժայռերի կողքին և շաբաթների ձյունառատ պայմաններից հետո շատ քաջալերվում էի կապույտ երկինքից և արևից, որոնք օրհնում էին դեպի հարավ ձգվող 400 կմ ափամերձ երթուղու յուրաքանչյուր թիզը:.
Չնայած լավ եղանակին և գեղատեսիլ տեսարանին, իմ տրամադրությունը միշտ չէ, որ բարձր էր: Այս պահին ես ավելի քան մեկ ամիս ճանապարհին էի, և իրականության ստուգումը, որը խուսափել էր ինձանից Դովերից հեռանալուց հետո, այժմ խցկվել էր իմ գլխում: Անդադար հակառակ քամիների օրը, որին նախորդել էր ինչ-որ մեկի ավտոտնակում գիշերային պառկած նստելը, ավարտվեց ֆերմերի կովերի տնակից դուրս վռնդելով: Ապաստանի հուսահատ փնտրտուքի մեջ ես ի վերջո ավարտվեցի` տանելով իմ հեծանիվը, այնուհետև տախտակամածները, ժայռից մինչև շենք, որը նման էր շենքի: Կոշիկս այդ ընթացքում պատռվեց ժայռի վրա, և մի անգամ շենքում ես հայտնաբերեցի, որ տանիքը շատ տարիներ առաջ ընկել էր: Մի գիշեր քունը զրկող վախի մեջ, որ վրանս կփչեն, որը դրսևորվում է «Ի՞նչ եմ անում» մտքերով։ պատշաճ կերպով հետևել:
Հին հռոմեական Սպլիտ քաղաքը բանակցելուց հետո ես սկսեցի շրջվել դեպի ներս և պարզեցի, որ Ադրիատիկի բյուրեղյա կապույտ ջրերի տպավորիչությունը փոխարինվել է գետերի փիրուզագույն երանգներով, որոնց հետևում էի լեռնային սրտում: Բալկանյան թերակղզու. Սկզբում եկավ Ցետինան, երբ ես Խորվաթիայից ներս կտրեցի Բոսնիա, իսկ հետո Ներետվան: Ես գնացի Սարաևո Մոստար քաղաքով. մի բնակավայր, որը ստեղծվեց Օսմանյան կայսրության ճանապարհով և գրեթե կործանվեց իննսունականների սկզբի բոսնիական պատերազմի ժամանակ: Մտնելով Սարաևո՝ գնեցի նմանատիպ ծանր քաղաքային տեսարան. արևելյան բլոկի ճարտարապետության սուր գծերը՝ պարուրված փամփուշտների անցքերի կլորացված վերքերով և ականանետների վնասվածությամբ, բայց դա իմ առաջին քաղաքն էր Լոնդոնից հետո, և մի քանի օր թափառելով բետոնե մելամաղձոտության մեջ, ողջունեցին: դադար ճանապարհից։
Ես Սարաևոյից մեկնեցի Բոսնիայի սերբական հատված, այնուհետև Մոնտենեգրո, Ալբանիա և Մակեդոնիա, նախքան մուտք գործեցի Եվրոպայի մի հատված, որը հեռու էր արևմտյան մշակույթից, որը կարծրատիպային կերպով կապված էի ամբողջ մայրցամաքի հետ: Ճանապարհի եզրին ցցված փայտից և վերամշակված հարդքորից խարխուլ շինություններ էին, որոնցից յուրաքանչյուրում վազվզում էին անմխիթար տեսք ունեցող կենդանիների բուծարանը, և մի փոքրիկ հողատարածք, որը մերկացնում էր համեստ բուսաբուծության հետքերը:Այս մանր կալվածքները խնամող տեսք ունեցող անհատները, հաճախ միասին աշխատող տարեց զույգը, ցրտից փաթաթված էին ծանր վերարկուներով ու շալերով և մի պահ արմունկով հենվում էին իրենց գավազաններին՝ հետևելու իմ հանգիստ անցմանը, նախքան տատանվելով վերադարձնելով իմ բարձրացրած շնորհակալական ձեռքը:
Ես շարունակեցի դեպի հարավ՝ դեպի Հունաստան, Բալկանյան բլուրներով. բլուրներ, որոնց դարչնագույն, տերևազուրկ, ալիքավոր բնությունն արձագանքում էր անսահման ձմռան ընկալմանը, որում ես հայտնվել էի: Եթե Ալպերը լինեին մեծ սպիտակների ծով, ծակում էին ոտքս: ուժը հզոր խայթոցներով, այնուհետև Բալկանները ցույց տվեցին, որ պիրանյաների օվկիանոս է, որը անդադար կծում է նրանց: Ես զգում էի Ստամբուլում ընդմիջման հարմարավետությունը, և ժամանակն այժմ անշեղորեն գնում էր դեպի այն ամսաթիվը, երբ ես նշանակել էի հանդիպել մի ընկերոջ, ով ճանապարհ էր անցնում Արևելյան Եվրոպայով, և որի ընկերակցությամբ ես կշարունակեի ընթանալ դեպի արևելք::
Սահմանից ի վեր երկուսն էլ պայքարել ենք չդադարող հակառակ քամու դեմ, մենք հանդիպեցինք թուրքական այլապես անմոռանալի արդյունաբերական Քորլու քաղաքում, հուզմունքով:Ռոբը եկել էր Բուլղարիայից, ես՝ Հունաստանից։ Մենք երկուսս էլ ետ արտացոլեցինք հոգնածության մի հոգնածություն. արտաքին տեսքի հանդեպ նույն անտարբերությունը, որը թույլ էր տալիս մեզ նստել քաղաքի կենտրոնական մայթի վրա և վառել ճաշ պատրաստելու վառարանը. նույն ըմբռնումը, թե ինչ է տեղի ունեցել հեծանվային շրջագայություն սովորելու վերջին վեց շաբաթվա ընթացքում. նույն խանդավառությունը սկսելու ճանապարհի արվեստը կատարելագործելու համար: Շատ չանցած մենք նորից ճանապարհի վրա էինք և սկսեցինք անցնել Բոսֆորը դեպի ճանապարհորդության հաջորդ հատվածը՝ Ասիա:
Ճամփորդության 1-ին մասի համար. Պատրաստվում ենք ճանապարհին
