Բեռնատար նավ Կասպից ծովով և գիշեր յուրտում: Ջոշը շարունակում է իր ճանապարհորդությունը Կենտրոնական Ասիայի առաջին «Սթանսներ»:
Ես շատ բան չեմ հիշում մեր եռօրյա ճանապարհորդությունից Կասպից ծովով, և ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ երկու վրացի գնացքի վարորդների դրա համար, քանի որ նրանք միայն մյուս ուղևորներն էին իրենց 20 վագոններով սառեցված հավի ոտքերով:
Ամեն ինչ այնքան լավ էր սկսվել, եթե պատահաբար, տոմս ձեռք բերելու, մեր իրերը հավաքելու, նավահանգիստ, մաքսակետով և նավ մտնելու մեր ջանքերով: Այն փաստը, որ Բաքու-Աքտաու նավարկության մասին որևէ տեղեկություն հայտնի չէր մինչև նավարկության առավոտ, որ տոմսարկղը մի ուղղությամբ քաղաքից 20 կմ հեռավորության վրա էր (իսկ նավահանգիստը՝ 70 կմ հեռավորության վրա՝ մյուս կողմից), և որ մենք չէինք հետևել Ադրբեջանում որպես զբոսաշրջիկների գրանցման պահանջվող գործընթաց, և, հետևաբար, վտանգի տակ են հայտնվել արտաքսման համար, բոլորը հաղթահարելի խնդիրներ էին:
Արևածագին արթնանալը և ամայի նավից օգտվելը՝ կայմերը մագլցելով, շարժիչ սենյակները ուսումնասիրելով և Տիտանիկի վերարտադրումներով, նաև իմ գլխում դրական հիշողություն է ստեղծում:
Ոչ, երբ վրացի գնացքների մեքենավարները մեզ տեսան, թե ինչպես ենք մաքրում մեր հեծանիվները տախտակամածի վրա և հրավիրեցին իրենց վագոնների բնակելի թաղամասը, ամեն ինչ անկում ապրեց: Տնական չատնիներն ու հնացած հացերն առնվազն համեղ էին, իսկ տնական գինին` ոչ այնքան: Երբ տանը պատրաստված «ՉաՉա»-ն՝ լուսնաշող ըմպելիք, որին ծանոթ կլինի յուրաքանչյուրը, ով եղել է Վրաստանում, հայտնվեց, ճակատամարտն ավարտվեց: Վրացիները մեզ (իմ ուղեկից Ռոբը, ես և մի բրիստոլյան զույգ տանդեմում) ունեին որպես իրենց որդեգրած հարբեցող գործընկերներ, և մենք խմեցինք:
«Eta tolko shest'dysyat», «Այս մեկն ընդամենը վաթսուն է (տոկոս), ես հիշում եմ, թե ինչպես ասաց մեկը, երբ ձեռքը մեկնեց դեպի շիշը. Վստահ եմ, շուտով անզգույշ ծովախտի նոպան հետևեց, բայց հաջորդ պատկերը, որում կարող եմ վստահ լինել, ղազախ զինվորական է, որը մեր տնակում կանգնած է իմ անկողնու վրա և առանց ձայնի կամ լկտիության պահանջում է տեսնել իմ անձնագիրը: Ես մռայլ աչքերով նայեցի փոքրիկ պատուհանից, իսկ ցանկապատերից, սյուներից ու մաքսային շենքերից այն կողմ, դատարկ երկնքի ու մերկ արևի տակ, ոչինչ չկար:
Հաջորդ տասը օրվա ընթացքում հարավ-արևմտյան Ղազախստանի և հյուսիսային Ուզբեկստանի անապատային տափաստանում ես զգացի մի բնապատկեր, որի նմանը ես դժվարությամբ էի նկարել մինչ ժամանելը: Լեռներն ու ջունգլիները, երկուսն էլ իմ համեստ փորձառություններով հանդերձ, երևակայելի էին թվում, թեկուզ և միայն այն աստիճանի, որը հետագայում բացարձակապես անբավարար էր: Բայց այնտեղ, ներքին Եվրասիայի այդ հսկայական տարածքներում, որոնք գոտիների պես ձգվում են Հունգարիայից մինչև Մոնղոլիա, այնպիսի վիթխարի դատարկության երկիր կար, որ ես իրականում չէի կարող այն համեմատել իմ տեսած որևէ այլ բանի հետ::
Մենք հեծանվով դուրս եկանք նավթով հարուստ ափամերձ Ակտաու քաղաքից դեպի արևելք՝ անցնելով Մանգիստաու անապատ, հայտնի է որպես Մանգիստաու անապատ, և մոտ մեկ օր մեր ուշադրությունը գրավել էին հետաքրքրաշարժ ժայռերի կազմավորումները և կենդանիների առատությունը՝ ուղտեր, վայրի: ձիեր և նույնիսկ ֆլամինգոներ - քայլեր անելով ջրելու անցքերի միջև: Բայց երբ մենք սողացինք ավելի դեպի արևելք, հարթավայրերը աստիճանաբար հարթվեցին, ճանապարհը ուղղվեց, և անասունների ընկերակցությունը թուլացավ, մինչև որ կյանքի հետ մեր միակ սիրախաղը երբեմն անցնող բեռնատարն էր և նրանց սովորական խուլ շչակի ձայնը կամ նույնիսկ ավելի քիչ հաճախակի գնացքները:; երկար, դանդաղ և ռիթմիկ՝ անցնելով տափաստանի միջով սլաք-ուղիղ գծի վրա, որն անցնում էր ուղիղ ճանապարհին զուգահեռ:
Յուրաքանչյուր հիսուն-հարյուր կիլոմետրը մեկ շենք էր հայտնվում հորիզոնում, և երբ մենք ի վերջո հասանք դրա դռանը, քանի որ միայն այն պատճառով, որ ինչ-որ բան տեսանելի էր, դա ոչ մի կերպ չէր նշանակում, որ այն մոտ է, մեզ դիմավորեցին այն, ինչ կարող էր լինել: Դարձեք ծանոթ կենտրոնասիական հաստատություն. կիսաքանդ շինություն, որը ոչ լքված է թվում, ոչ էլ զբաղեցված, պարզունակ ձևով կահավորված է ցածր սեղաններով և բորբոսած նստատեղերով, մատուցում է երեք հիմնական «Stan» ուտեստներից մեկը (պլով, մանտի կամ լագման, որոնցից յուրաքանչյուրը ախորժելի է: ինչպես հնչում են), և ունի զույգի երկու կեսերից որևէ մեկը որպես սեփականատեր:
Բարեբախտաբար թեյի մատուցումը` սև, շաքարավազ և առանց կաթի, նույնպես նախապայման է այս հաստատությունների համար, որոնք հայտնի են որպես Չայհանաս (թեյարան), և, հետևաբար, մեկին տեսնելը միշտ ոգևորվում էր: Քանի որ մենք պետք է չափաբաժին անեինք մեր համեղ նախաճաշի և ընթրիքի համար՝ ակնթարթային լապշա կամ մակարոնեղենով համեմունքներով, մենք ճաշի ժամանակ մեծապես վայելում էինք վերոհիշյալ խոհարարական հաճույքները և, փաստորեն, դուր եկան դրանք: Բայց քանի որ հիգիենայի կանոնները դեռ պետք է հասնեն աշխարհի այս անկյունը, և, այնուամենայնիվ, չկա էլեկտրականություն կամ հոսող ջուր, հագեցվածության կարճատև հաճույքը հաճախ հանգեցնում էր աղիների երկարատև ցավերի, մի խնդիր, որը թեև ինձ տանջում էր Կենտրոնական Ասիայի մեծ մասում: գոնե խստացրեց ստամոքսս Հնդկաստանի և Չինաստանի գալիք հարձակումների համար:
Կաժակ-Ուզբեկական մաքսակետը ստեղծվել է Ղազախստանի Բեյնեու քաղաքից 200 կմ մեկնելուց հետո, և այն նախազգուշացումները, որոնք մենք ստացել էինք այն ստուգման մասին, որը մենք ստացել էինք նրա պաշտոնյաների կողմից եկամտի օգտատերերին, անհանգստացնող կերպով հաստատվեցին երեք ժամ տևած փորձության ընթացքում՝ բացելու և փաթեթավորելու տակ: համազգեստով աշխատանքի արժանի տղամարդկանց պատվերներ. Ուզբեկստանում իշխում է սև շուկան, և դարպասների մոտ, համապատասխանաբար, սպասում էին խիստ դեմքով կանայք՝ զինված թղթադրամների պարկերով, որոնցով փոխանակվում էին մեր ԱՄՆ դոլարով: Հարյուր դոլարի թղթադրամը գնաց, և կառավարության հրաժարումների շնորհիվ գնաճին համապատասխանեցնել ավելի բարձր թղթադրամներով, մեզ մոտ վերադարձան անարժեք կանխիկ դրամի կույտերը: Բայց ամբողջ երկրում ընդհանուր երկու բանկոմատների առկայության դեպքում մենք այլ ելք չունեինք, քան լցնել մեր պայուսակները, քանի որ նրան հատելը կպահանջի ևս երեք շաբաթ:
Նրանց համար, ում համար Ուզբեկստանը պարզապես գրեթե անխուսափելի երկիր է արևմուտքից արևելք ցամաքային ճանապարհորդության ժամանակ, գալու գլխավոր պատճառը իր նախկին խաների ճարտարապետական հրաշքներով հիանալն է և իրեն կորցնելը Մետաքսի ճանապարհի սիրավեպը Խիվայում, Բուխարայում և Սամարղանդում գտնվող իրենց վայրերում: Մենք, իհարկե, առավելագույնս օգտվեցինք այն փաստից, որ առաջին երկուսը ուղիղ ճանապարհին էին, և մեզ թույլ տվեցինք կողքից երթևեկել դաժանորեն փոխանակված տաքսիով՝ տեսնելու նաև Սամարղանդի կապույտ մինարեթներն ու գմբեթները:
Գույնի, կյանքի և հնության այս օազիսների միջև եղածի շարունակությունն էր՝ ամայի, ավազոտ թափոնների երկար հատվածներով, որոնք դրոշմված էին երբեմն-երբեմն չայհանայով կամ բենզալցակայանով: Ջերմաստիճանը սկսեց անշեղորեն աճել, երբ մենք գնացինք դեպի հարավ, և մեր ձեռքերի և ոտքերի վրա սկսեցին հայտնվել արևայրուքի առաջին գծերը: Հատկապես երկար քամու օրվանից հետո, որի ընթացքում մենք անցանք ավելի քան 190 կմ, մեզ դիմավորեցին երեք հովիվ ընտանիքներից բաղկացած յուրտ ճամբար, երբ սկզբում մոտեցանք ջուր խնդրելու:
Մեծ զվարճանք և անհավատություն առաջացնելուց հետո՝ եփելով մի քիչ մակարոնեղեն մեր բենզինի վառարանի վրա և բաժանելով մեկ-երկու ծխախոտ (նույնիսկ որպես չծխող, ծխախոտ տանելը պարզ, էժան և համընդհանուր գնահատված միջոց է: ընկերություն առաջարկելու համար), շուտով քնելու ժամը եկավ։
Դժվար էր ասել, թե ում հետ ընկերություն ունեինք մեր յուրտում, բայց երեք սերունդ, անշուշտ, ծածկված էր՝ հանգիստ նիրհող փոքրիկներից մինչև խռմփացող պապիկներ, և մեզ ցույց տվեցին երկու տարածություն մոտ 8 մարմինների միջև, որոնց մեջ պետք է ոլորվել: վերմակների մեջ:Ավագ տղամարդիկ կատարեցին մի քանի վերջին գործեր, երբ վերջին մարդը, ով ավարտեց իր օրը, լուռ անջատեց նավթի լամպը, նախքան իր ոտքի ծայրերը դեպի անկողին գնալը: Դուռը բաց մնաց ամբողջ գիշեր, և կենդանիների կաշվից մի գլան, որը կազմում էր պատերը, նույնպես վեր քաշվեց՝ թողնելով համայնապատկերային տեսարան դեպի անապատը, եթե որևէ մեկը պետք է իր արմունկների վրա հենվի: Քեփը զով էր, երկինքը պարզ էր, և մեր երկու տանտերերի միջև վերջին լուռ զրույցի ձայնը ինձ քնեցրեց:
Ինչ-որ պահի մի քանի օր անց մենք լուր ստացանք, որ Գորնո-Բադախշանը, Տաջիկստանի կիսաինքնավար շրջանը, որի սահմանները մենք պետք է անցնենք լեգենդար Պամիր մայրուղով անցնելու համար, փակ է օտարերկրացիների համար Մի շարք երկրներ, այդ թվում՝ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Վրաստանը և հենց Տաջիկստանը, զորավարժություններ են անցկացնում Աֆղանստանի սահմանի երկայնքով։ Քաբուլում մահացու հարձակումներից և այն հաղորդումներից հետո, որ սահմանից ընդամենը 20 կմ հեռավորության վրա գտնվող քաղաքներն անցել են թալիբների ձեռքը, ես լավատեսորեն չէի զգում դրա վերաբացման հեռանկարները:Բայց իրավիճակը, մեզ ասացին, միշտ հոսուն է եղել. սահմանները բացվում ու փակվում են. ապստամբները ձեռք են բերում և կորցնում դիրքերը. իշխանությունները խստացնում և ազատում են սահմանափակումները ամեն ամսվա հետ, և այդ պատճառով մենք որոշեցինք շարունակել ընթանալ դեպի Տաջիկստան՝ հուսալով, որ ամեն ինչ կարող է փոխվել մինչ այնտեղ հասնելը:
Չնայած անապատներն ու տափաստանները, որոնք Կենտրոնական Ասիայի այս արևելյան ծայրը շինել էր շաբաթներ շարունակ դաժան և միապաղաղ ձիավարության ընթացքում, նրանք, այնուամենայնիվ, սիրով դրոշմվել են իմ հիշողության մեջ: Շրջապատող միջավայրից զգայական գրգռման բացարձակ բացակայությունը ստիպում է նրանց, ովքեր անցնում են, որոնել այլուր էշի և մարսելու բան, և դա ինձ համար հայտնաբերվեց Ռոբի և իմ՝ որպես հեծանվային զբոսաշրջիկների հմտությունը գիտակցելու մեջ:
Ճամբարներ կարելի էր անել և կոտրել առանց մեր միջև մեկ բառ փոխանակելու. Դադարեցնելու անհրաժեշտության փոխըմբռնումը, լինի դա ճաշի, մեխանիկական խնդիր կամ քարտեզի խորհրդատվություն, կարող է ընդգծվել ընդամենը կես վայրկյան աչքի շփման միջոցով. մարդկանց, եղանակի, փոփոխվող լանդշաֆտների, արժույթների և լեզուների միջև էքստրապոլյացիայի կարողություն:Մեր շուրջը միջավայրը կարող էր այդքան արագ փոխվել, և, այնուամենայնիվ, սննդի, ջրի, ապաստանի և հեծանիվ վարելու մեր նախնադարյան աշխարհում իրականում ոչինչ չէր փոխվի: Դա անապատն էր, որ ուշադրություն դարձրեց, և եթե բախտը մեր կողքին լիներ, դա կհաստատեին Պամիրները:
