Երկու դասական մագլցումներ և թաքնված գոհար այս արշավը դարձնում են ֆանտաստիկ ծանոթություն Պիրենեյան կղզիներում:
50-ից ավել անգղների պարույրը բարձրանում է հովտի հատակից, ինչպես հսկա մուր մասնիկներն են բարձրանում կրակից: Ես ինչ-որ տեղ լսել եմ, որ վեցերորդ զգայարանը թույլ է տալիս այս արարածներին դիակ հայտնաբերել չորս մղոն հեռավորությունից: Երբ մենք դուրս ենք գալիս թունելից, որը փորված է ժայռի երեսի միջով Col d'Aubisque-ի տակ, ես վախենում եմ, որ նրանք կարող են զգալ իմ սրտի բաբախյունը և որոշել գնալ սպանության համար:
«Մոտակայքում պետք է մեռած դի կամ մահացող արարած լինի, որպեսզի այդքան շատ անգղեր միասին լինեն», - ասում է իմ ձիավարության գործընկեր Մարկ Բրունինգը: Ես զգում եմ, որ սառնություն է իջնում իմ ողնաշարով:
Մենք հենց նոր հաղթահարեցինք Col du Soulor-ը՝ հասնելով գրեթե 600 մ՝ ընդամենը 7 կմ-ում՝ 8% միջին թեքության դեպքում, և մագլցումը դեռ չի ավարտվել: Առջևում գտնվում է Col d'Aubisque-ը, երկնքին 235 մ ավելի մոտ՝ 6,5% միջին թեքությամբ, բայց ներառյալ մինչև 18% ցայտերը։ Tour de France-ի կազմակերպիչները գնահատում են սա առաջին կարգի վերելքը՝ ուշադիր հետևելով երկրորդ կարգի Soulor-ին: Նրանք միասին կազմում են սարսափելի պիտակների թիմ, առաջինը խլում է ձեր էներգիան, մինչև երկրորդը նոկաուտի հարված կհասցնի: Երևի երկու նժույգներն էլ անգղերի հետ իրար մեջ են: Դե, թևի և աղոթքի վրա…
Տեղական գիտելիքներ
Վաղ առավոտ է, մինչ օրվա շոգը կհասնի վառարանի ջերմաստիճանի, երբ մենք դուրս ենք գալիս Սուրբ Սավինից՝ գեղեցիկ գյուղից, որը կենտրոնացած է 11-րդ դարի գեղեցիկ աբբայության շուրջը: Ինձ հետ են Փեդի Մաքսվինին, ով ղեկավարում է Velo Peloton Pyrenees-ը, հեծանվային օթյակը և հեծանիվների վարձակալության բիզնեսը, և Մարկ Բրունինգը՝ Բարձր Պիրենեյների սպորտի տնօրենը:Նրանք ահավոր զույգ են: Մարկը զերծ է մնում ձմեռային կիլոգրամներից՝ որպես դահուկավազքի չեմպիոն, մինչդեռ անցյալ տարի Փեդին 100 անգամ բարձրացել է Hautacam՝ սեղմելով լեգենդար 1000 մ վերելքը աշխատանքի և ընտանեկան պարտավորությունների միջև:
«Առաջին 96 վերելքները սարսափելի էին, բայց դրանից հետո ավելի հեշտացավ», - ասում է նա: Ես վստահ չեմ, որ նա կատակում է. Նրա առաջին երթևեկությունը հունվարի 2-ին էր, երբ ձյունը բարձրացավ ճանապարհի եզրին, և նա ավարտեց դարը դեկտեմբերին:
«Ամառային շոգն ավելի է վատացնում ամեն ինչ», - ավելացնում է Փեդին: «Ես իսկապես վայելում էի աշունը, բարձրանում էի կեսօրվա վերջում և նորից իջնում հեծանիվով լույսերով: Ես կարող էի վեր կենալ և տուն վերադառնալ երկու ժամվա ընթացքում։'
Ինչպես անցնում են ուսումնամարզական զբոսանքները, այն գրեթե այնքան լավ է, որքան լինում է, և բացատրում է նրա հեշտ ռիթմը, երբ մենք պտտվում ենք գյուղերում դանդաղ արթնանալով մինչև առավոտ: Դրանցից մեկը Sireix-ն է՝ Շվեդիայի թագավորական ընտանիքի անհավանական նախնիների տունը՝ շնորհիվ Նապոլեոնի, ով որոշել է գյուղի հարազատին սկանդինավյան գահին դնել:
The Gave d'Estaing-ը մեր մշտական ուղեկիցն է այս վաղ մղոններով, հանքային ջրի պես մաքուր առվակ, որը թարմացվում է վերևում գտնվող Կաբալիրոս լեռան կասկադներով: Կաբալիրոսն ունի գագաթ, որը հասնում է ավելի քան 1 կմ բարձրության, քան Բրիտանիայի ցանկացած վայրում, բայց այստեղ դա աննկատելի է: Նույնը կարելի է ասել «Col des Bordères»-ի մասին, որը հայտնի կլիներ Մեծ Բրիտանիայում, բայց պիրենեյան տերմիններով ժայռոտ է: Սա քիչ մխիթարություն է իմ ոտքերի համար, քանի որ նրանք այսօր ստանում են լուրջ վերելքի իրենց առաջին համը 2 կմ 10% թեքությամբ:
Բարձր Պիրենեները խորդուբորդ հողատարածք են, որտեղ քարե ֆերմերային տները թավալվում են շիֆերապատ տանիքների տակ՝ առանց ալպյան փայտե շալեների խճճվածքի: Մենք վազում ենք ընտանիքի երեք սերունդների անցյալը, որը խոտ է թափում ձեռքով, և եթե դա չլիներ ջինսե հագուստը, դա կարող էր լինել Կոնստեյբլի նկարած տեսարան:
Կարճ սարահարթը սկիզբ է առնում բուրավետ վայրէջք, նախքան մենք շունչ կքաշենք Արենս-Մարսուսում, որտեղ փչող ջրի պոմպը մեզ հնարավորություն է տալիս վերալիցքավորել մեր բիդոնները շրջագայության դասական երկու վերելքներից առաջ:
Soulor-ը առաջին անգամ ցուցադրվել է Tour de France-ում դեռևս 1912 թվականին՝ իր բարձրահասակ հարևան Aubisque-ից երկու տարի անց, և այդ ժամանակվանից ի վեր եղել է պրոֆեսիոնալ հեծանվորդների աչքին: Մենք դրան լուծում ենք ենթադրաբար ավելի հեշտ մոտեցումից, բայց նրա Top Trump քարտը դեռևս նշում է 7 կմ բարձրանալ միջին 8% գրադիենտով: Strava-ի փառքի համար մենք պետք է փորձենք ասեղը մղել մինչև 18 կմ/ժ և ավելին, բայց փոխարենը մենք հազիվ թե կրկնակի թվեր ենք կոտրում ավելի զառիթափ ձգումների ժամանակ, երբ տեղավորվում ենք դեպի երկինք դեպի երկինք:
Մենք անցնում ենք ճամփեզրի մեղրի կրպակով, որը զարդարված է ամսագրի դեղին էջերով, որոնք նվիրված են կպչուն իրերի առողջարար հատկություններին: Մարկը պատմում է մոտակայքում իրեն ծանոթ մի մեղրի ֆերմերի մասին, ով մի օր նայեց՝ տեսնելու Միգել Ինդուրաինին և Բանեստոյի նրա թիմակիցներից մեկին, որոնք մտնում են իր խանութը:Զույգը շարունակեց գնել թագավորական ժելեի ողջ պաշարը։
Եվ դեռ մենք բարձրանում ենք: Ճանապարհային նշանները նշում են յուրաքանչյուր դժվարությամբ վաստակած կիլոմետրը և գովազդում հաջորդ 1000 մետրի թեքությունը, ինչը հավասարազոր է գրասեղանի օրացույցի էջերը պոկելուն: Երջանկություն է, երբ ես բաց եմ թողնում նշանը և վայելում եմ նրա իրավահաջորդի զարմանքը, որը ցույց է տալիս, որ ես ավելի մոտ եմ գագաթին, քան կարծում էի: Բայց երբ թեքահարթակը երկնիշ թվերի է հասնում, թվում է, որ հաջորդ նշանը երբեք չի գա:
Մենք արդեն ճեղքել ենք ծառի գիծը, և մինչև ժայռի տիրանալը աջ ու ձախ կողմում կա միայն բծավոր հովիտ և կոպիտ խոտ: Կարծես սարը պայթել է կանաչ թավշյա թիկնոցի միջով, Hulk-ի ոճով, որպեսզի անզուսպ զայրույթով հարվածի իր կրծքին ներքևի լանդշաֆտի վրա:
Ի վերջո ասֆալտը դադարում է բարձրանալ, և ճանապարհային նշանը նշում է Սուլորի գագաթը:Տեսարանները հմայիչ են, 360° համայնապատկեր, որում գերակշռում է Բալեյթուս լեռնազանգվածը: Դժբախտությունն այն է, որ Օբիսկը ուղիղ առջևում է: Aubisque-ը ցուցադրվել է մոտ 70 Tours de France-ում՝ դարձնելով այն Grand Boucle-ի Պիրենեյան այցերի հիմնական բաղադրիչը, որը խավարում է միայն Tourmalet-ը՝ որպես տարածաշրջանի ամենահայտնի հեծանվային մարտահրավերը: Դա հիանալի անցում է ցանկացած կողմից:
Ավելին, Soulor-ի և Aubisque-ի գագաթնակետի միջև ընկած ճանապարհի կարճատև հատվածը ցնցող զբոսանք է ստեղծում: Հեռվից դա մոխրագույն մատիտի գիծն է, որը կպչում է Cirque du Litor-ի ժայռի երեսին, ժայռի և ժայռի հսկա կամարին, որը հարյուրավոր մետրերով սուզվում է դեպի հովտի հատակը: Ոչխարներն արածում են անհնարին անկյուններից, ձիերը թափառում են ազատ, իսկ անասունները պառկած են եզրին: Ինչ-որ տեղ մեզանից ներքև գտնվում է Բարձր Պիրենեյների միակ նկուղը, որտեղ կաթնամթերք արտադրողները թողնում են իրենց պանիրները հասունանալու համար: Երանի պանրագործներին, հիշում եմ, երբ անցնում ենք լավատես վաճառականի կողքով, որը փորձում է վաճառել տեղական ոչխարի կաթի պանիրը խճճված պիկնիկի սեղանից՝ միայն ստվերի համար նախատեսված անփայլ արևոտով:
Կյանքը եզրին
Ճանապարհը պարզվում է, որ մի փոքր ավելին է, քան ժայռից փշրված կամ պայթեցված ժայռի միջով, իսկ կարճ թունելն այնքան զով է և խոնավ, որ նման է բնության սեփական օդորակիչի միջով: Հետո Aubisque-ը սկսում է մերկացնել ատամները։ Վերևում ճաշի խոստումով, իմ արագությունը կարծես բարելավվում է, և, ճիշտն ասած, դա դժվար մագլցում չէ, քանի որ հաջորդ 8 կմ-ի ընթացքում մենք ձեռք ենք բերում մոտ 350 մ. Դանդաղ, բայց անկասկած, col սրճարանը մեծանում է մի փոքրիկ կետից, մինչև մենք գլորվենք դեպի իր պատշգամբը.
Տեռասի անկյունում պատկերված է Լյուսիեն Բույսեի կիսանդրին՝ Տուր դե Ֆրանսի ամենաերկար թողարկման և դրա ամենածանր փուլերից մեկի հաղթողը, որը դեռևս 1926թ.-ին է: Ձիավարելով 326 կմ և չորս ձիերի կատեգորիայով: Բարձրանալով Օբիսկի, Տուրմալեի, Ասպինի և Պեյրեսուրդի գավառներում, Բույսեն թամբի վրա միջինը 19 կմ/ժ արագություն է կատարել 17 ժամ 12 րոպեի ընթացքում:Օ, և ամբողջ ընթացքում անձրև եկավ: Նրա արձանի ստվերում ես որոշում եմ չհիշատակել հորթիս խայթոցը։
Մեր դիմաց կանգնած են երեք բարձր հեծանիվներ, որոնք ներկված են դեղին, կանաչ և կետիկներով՝ հարգանքի տուրք մատուցելու Տուրի գլխավոր մարզաշապիկներին: Նրանք այնքան ծանոթ տեսարան են մրցավազքի հեռուստատեսային լուսաբանումից, որ ես ունեմ դեժավյուի ուժեղ դեպք, չնայած որ առաջին անգամ եմ այստեղ: Այնուամենայնիվ, տարօրինակ է տեսնել նրանց առանց խուլիգանության և հիստերիայի հազարավոր երկրպագուների, որոնք պտտվում են իրենց ճիչերի շուրջ և ոգևորում են պելոտոնին:
Հուզմունքի ավելի խլացած թմբուկը բարձրանում է դիմացի բլուրից, որտեղ թրթռացողների մի փոքր խումբ իրենց աստղադիտակները վարժեցնում են հովտում: Միայնակ խարույկը, որը նաև հայտնի է որպես ոսկոր ջարդող անգղ, հանգիստ սահում է դեպի նրանց իր հսկայական երեք մետր թեւերի բացվածքով: Ինչպես երևում է նրա անունից, այս հսկայական թռչունը սնվում է ոսկորներով՝ դրանք բարձրությունից գցելով ժայռերի վրա, այնուհետև պարուրաձև իջնելով ցած՝ սպառելու ոսկորներն ու ոսկորների բեկորները:Այս խստապահանջ սննդակարգը մարսելու համար նրա ստամոքսահյութերը գրեթե մաքուր թթու են՝ գրանցելով 1 pH սանդղակի վրա: Ես ամեն ինչ անում եմ, որ կոպիտ առողջ տեսք ունենամ, երբ նստում եմ հեծանվորդի համար խոզապուխտ բագետի, օրանգինայի և էսպրեսսոյի ափսե: Մարկը պատվիրում է իր բագետը առանց կարագի, այնուհետև խոզապուխտի ճարպը հանում է ուտելուց առաջ, ինչը ձեզ պատմում է այն ամենի մասին, ինչ դուք պետք է իմանաք մեր մարմնի ճարպի հարաբերական տոկոսների մասին:
Փոխարենը ես դիմում եմ Փեդիին, նախկին էլիտար ավտոմոբիլային ավտոարշավորդին Իռլանդիայում, որպեսզի նրա խորհուրդը հարցնեմ, թե ինչպես լավագույնս մարզվել լեռնային վերելքների համար: Նա Պիրենեյներ է տեղափոխվել Իռլանդիայից ընդամենը մի քանի տարի առաջ և տեսել է, որ Միավորված ազգերի կազմակերպության հեծյալներն անցնում են իր դռներով՝ գրավված Պիրենեյան խորհրդանշական վերելքների անդիմադրելի գրավչությունից:
«Բոլորը միշտ գալիս են շաբաթվա ընթացքում երթուղիների և լեռների ցուցակով, որոնցով ցանկանում են բարձրանալ, իսկ երկրորդ օրը այն դուրս է գալիս պատուհանից», - ծիծաղում է նա: «Դա շատ ավելի դժվար է, քան մարդիկ կարծում են. Լավագույն մարզումն այն է, որ մեկ ժամ տքնաջան քշելն է հարթության վրա, իդեալականը հակառակ քամու դեպքում:'
Հզորացած այն ժամերով, որոնք ես անցկացրել եմ Լինքոլնշիրի հարթավայրերում հակառակ քամու դեմ պայքարում, ես լավատես եմ, երբ մենք պատրաստվում ենք ճանապարհորդության երկրորդ կեսին և նրա մեկ կարևոր վերելքին: Մեր մեկնելուց անմիջապես առաջ Մարկը ցույց է տալիս հորիզոնը, որտեղ պարզապես հնարավոր է տեսնել Pic du Midi de Bigorre-ը: Սա գագաթն է, որն ունի տարբերվող օդային կայմ, բայց նրա հարևան Տուրմալետը խեղդված է թերթաքարային մոխրագույն ամպի մեջ:
«Փոթորիկ է գալիս», զգուշացնում է Մարկը, «Եկեք գնանք»:
Մենք վերադառնում ենք դեպի Սոուլոր, և եթե Aubisque-ի իջնելը հիշեցնում է այն թեքությունների մասին, որոնք մենք հաղթահարել ենք, դա նաև տագնապ է առաջացնում՝ շնորհիվ տխրահռչակ Վիմ վան Էստ 1951-ի վթարի։ Շրջայց (տես էջ 62-ի ներդիրը): Ես բռնում եմ արգելակները և թեթևանում եմ, երբ ինձ բռնում են ոչխարների հոտի հետևում, որոնք սուզվում են ճանապարհի մեջտեղում և արգելափակում են երթևեկությունը:Երբ Soulor-ի իջնելը սկսվում է գլխապտույտ սուզվելով դեպի ապշեցուցիչ ժայռոտ ամֆիթատրոն, ինձ հարվածում է Թիբո Պինոտների դեպքը, երբ նայում եմ, թե ինչպես են Մարկը և Փեդին նրբագեղորեն փորագրում ոլորանների միջով:
Դեռևս շտապ է ինձ թվում, թեև ես հենվում եմ վարսահարդարիչներին, ծանրությունը դրսից ոտքի վրա, հուսահատորեն փորձում եմ նայել ոլորանների ելքին, այլ ոչ թե անիվիս առաջ գտնվող հինգ մետրին: Մենք անցնում ենք հակառակ կողմից եկող հեծանվորդների կողքով, մեծահասակ հեծանվորդներից շատերը իրենց սաղավարտները կախում են ղեկից, երբ քրտինքը հոսում է նրանց ճակատներից: Երբ լանջը վերջապես հարթվում է, ես նայում եմ իմ Garmin-ին՝ լրտեսելու նոր առավելագույն արագությունը՝ 75 կմ/ժ: Փեդին և Մարկը, երևի, արագաչափ տեսախցիկներ են գործարկել՝ իջնելիս:
Խնայում ենք լավագույնը մինչև վերջ
Մենք վերախմբավորվում ենք Ուզոմի հովտում, որտեղ գետը հոսում է ծանծաղ ու սպիտակ, նախքան պատրաստվելով Սպանդելների գնդապետին: Սա կարող է թվալ որպես 1960-ականների Motown աջակցող խումբ, բայց այն արժանի է ուշադրության կենտրոնում, քանի որ բարձրանում է գրեթե 10 կմ, դրա մեծ մասը միջինը 9% գրադիենտով:
Ճանապարհը նեղ է, և դրա մակերեսը լավագույն վիճակում չէ, մեր ճանապարհին կան մանրախիճ և փոսեր, բայց այն արագությամբ, որը մենք վարում ենք, հեշտ է շրջել խոչընդոտները: Վերելքը նույնպես երանելի հանգիստ է՝ համեմատած Strava-ի կողմից գովազդվող իր հարևանների հետ. միայն երեք մեքենա և ոչ մի այլ հեծանվորդ չի անցնում մեզ մոտ: Այն կարծես թաքնված գոհար լինի՝ ձիերի կատեգորիայի մագլցման բոլոր ֆիզիկական դժվարությամբ, բայց ոչ մի սովորական խելագարություն կամ մեքենայի արգելակների գարշահոտություն:
Առանց մրցավազքի պատմության, չկան նշաններ, որոնք խորհուրդ կտան հեծանվորդներին մոտալուտ կիլոմետրերի հաշվարկի վերաբերյալ, այնպես որ ճանապարհը յուրաքանչյուր ոլորանից այն կողմ մնում է անակնկալ: Տեսարանները բացվում և փակվում են նրա անտառապատ լանջերի միջով հրաշագործի աչքով, և ես բացարձակապես սիրում եմ դա: Առաջատար լինելու զգացում կա, երբ ճանապարհը մոտենում է սալաքարային ժայռի պատին, առանց որևէ նշանի, որ ճանապարհ կլինի դրա միջով կամ շուրջը:Մի մողես, որը թխում է արևից թխված ժայռի վրա, հեռանում է, երբ մենք մոտենում ենք, և Մարկը նշում է, որ սա այն եզակի վայրերից մեկն է, որտեղ արջերը դեռ թափառում են Պիրենեյներում: Դա հուզիչ վայրի է:
Երբ վերջապես ճանապարհ չմնաց բարձրանալու համար, մենք կանգ ենք առնում և հետ ենք նայում Օբիսկին, որտեղ լանչսթոպ սրճարանի դեղին պատերը կարծես փայլում են մարդասպան երկնքի դեմ: Ամպրոպը հալածում է կայծակի պատառաքաղները հովտով մեկ։
Պեդին և Մարկը նախկինում տեսել են այս նախազգուշական նշանները և ժամանակ չեն վատնում կաթիլներին հարվածելու և Սպանդելների հեռավոր կողմը ցած նետվելու համար: Ես չեմ կարող հետևել, բայց և չեմ հապաղում: Ոչինչ նման չէ վայրէջքից, որը լուրջ վտանգ է ներկայացնում իջնելու հմտությունները սրելու համար, քանի որ ես 50 կմ/ժ արագությամբ ճանապարհին ցատկում եմ ջրահեռացման ուղիները: Մենք շրջում ենք Արգելես-Գազոստ տեղական սպա քաղաքով և հաղթահարում համեստ վերելքը դեպի Սեն Սավին մեծ օղակով, երբ կապտած ամպերը լցվում են երկինքը գլխավերևում:
Առաջին ճարպային անձրևի կաթիլները ընկնում են բազայի հասնելուց մոտ 30 վայրկյան առաջ, և ես ապահով կերպով հեռացնում եմ իմ հեծանիվը, երբ ջրհեղեղը սկսվում է ամպրոպի բաս նվագախմբի վրա:My Garmin-ը բացահայտում է, որ մենք սեղմել ենք ավելի քան 3,300 մ վերելք՝ հասնելով հազիվ 90 կմ ձիավարության: Պիրենեյներում դա ամենաերկար օրը չէր, բայց երբեմն լավագույն փորձառությունները գալիս են փոքր փաթեթներով: Եվ այդ անգղերը երբեք խնջույք չեն ստացել լայկրայով փաթաթված:
