Marmotte-ն համարվում է աշխարհի ամենադժվար սպորտաձևերից մեկը, և այժմ այն ունի նույնքան դաժան եղբայր և քույր Պիրենեներում
Ես զգում եմ քո ցավը, ծերուկ, մտածում եմ ինքս ինձ, երբ հոգնած նայում եմ Օկտավ Լապիզեի արձանին՝ Col du Tourmalet-ի գագաթին:
Այսօր ես երկրորդ անգամ եմ տեսնում նրան և միայն հիմա կարող եմ գնահատել նրա ցավը, երբ նա հայտնիորեն մեղադրեց Տուր դե Ֆրանսի կազմակերպիչներին «մարդասպանների» մեջ, երբ նա դարձավ առաջին մարդը, ով հատեց գագաթը: 1910 թվականի մրցավազքի ժամանակ։
Այս պահի դրությամբ ես ավելի քան 120 կմ եմ անցել Պիրենեյների առաջին Marmotte-ում, և նախորդ 30 րոպեների ընթացքում, մինչ ոտքերս ցավոտ հարվածներ են հասցնում Tourmalet-ի երկրորդ վերելքին, ոտքերս մեկը մյուսի հետևից դուրս են գալիս համարել է, որ լքել է երթևեկությունը շատ անգամ նշելու համար, և անիծել են կազմակերպիչներին իրենց դաժանության համար:
Ինչպես որևէ մեկը կարծում էր, որ «Double Tourmalet» անելը լավ գաղափար է, ինձանից վեր է, բայց ես ենթադրում եմ, որ երբ կազմակերպությունը համբավ է ձեռք բերում անպարկեշտ ծանր սպորտաձևեր հագցնելու համար, նրանք պետք է համապատասխանեն իրենց անվանը:
Նշեք La Marmotte-ն ցանկացած լուրջ ճանապարհային հեծանվորդի, և դուք անընդհատ սուլոցների ձայն և աչքերի լայնացում կունենաք, կարծես նրանք փորձում են նմանակել մեծ ալպիական կրծողին, որի անունը կրում է միջոցառումը:
Աշխարհի հնագույն սպորտաձևերից մեկը՝ La Marmotte-ն, վազում է արդեն 34 տարի և ամեն տարի տեսնում է մինչև 7500 հեծանվորդ աշխարհի բոլոր անկյուններից, որոնք փորձում են 174 կմ երկարությամբ երթևեկել մոլորակի ամենամեծ սյուների շուրջը։ Ֆրանսիական Ալպերը, նախքան դրանք թքելը Ալպ դ'Հուզի գագաթին 5000 մ բարձրանալուց հետո:
Այն հայտնի է որպես «բոլոր սպորտաձևերի մայր» և այնքան հայտնի է, որ գրառումները կարող են սպառվել 24 ժամվա ընթացքում:
Եվ այժմ կազմակերպիչն իր Marmotte Granfondo շարքին ավելացրել է Պիրենեյան իրադարձություն (կա նաև ավստրիական), որը ես առաջիններից եմ, ով կարողացել է օգտագործել:
163 կմ-ով այն մի փոքր ավելի կարճ է, քան Ալպերի իրադարձությունը, բայց կարողանում է հավաքվել հսկայական 5,600 մ բարձրության վրա՝ վերցնելով հեծանվային սպորտի ամենահայտնի սյուները, այդ թվում՝ Col du Tourmalet-ը (երկու անգամ), Col d-ը: «Ասպին և Լուզ Արդիդեն.
Դժվար է զանգահարել, բայց կարելի է պնդել, որ Marmotte Pyrenees-ն իրականում ավելի կոշտ է, քան իր ալպիական եղբայրը:
Վերջի սկիզբ
Սկզբնական Արժել-Գազոստ քաղաքը, որը գտնվում է Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Լուրդից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, այն վայրն է, որը ձեզ խրախուսում է երկար մնալ:
Հաճելի կլիներ տեղավորվել բազմաթիվ սրճարաններից մեկում, պատվիրել էսպրեսսո և վայելել Belle Époque ճարտարապետությունը, բայց ես պետք է ինքս ինձ պաշտպանեմ այն դժվարությունների համար, որոնք սպասվում են այսօր:
Հետաքրքիր է, թեև միջոցառումը սկսվում է այստեղից, մենք որոշ հեռավորության վրա ենք Լուզ Արդիդենի գագաթնակետից, ինչը նշանակում է, որ ես պետք է մտածեմ, թե ինչպես եմ վերադառնալու Արգելես-Գազոստ ճանապարհորդությունից հետո:
Ես կամ պետք է հեծանվով վերադառնամ դեպի իմ մեքենան (անհրապույր հեռանկար, եթե հաշվի առնենք, որ ոտքերումս արդեն 163 կմ է, կամ կբռնեմ կազմակերպիչների կողմից դրված ավտոբուսներից մեկը:
Ես որոշում եմ չանհանգստանալ դրա մասին մինչև ավելի ուշ, և փոխարենը ճանապարհ անցնեմ քաղաքով` փնտրելով մեկնարկային գիծը:
‘Trois, deux, un, allez! «Կլաքսոնի աղմուկին հաջորդում են հարյուրավոր խրձիկներ, որոնք խփվում են տեղում:
Մոտավորապես 1000 հեծանվորդով մեկնարկային գծում, ընդամենը մի մասն է այն թվի, ովքեր գնում են դեպի Ալպերի միջոցառմանը, նույնիսկ նրանք, ովքեր հետևում են, ստիպված չեն երկար սպասել մինչև դուրս գալը: Արժելես-Գազոստից և դեպի հարավ ընկած Լուզի կիրճերի երկայնքով, մի հոյակապ ճանապարհ բարձրակողմ ժայռի պարիսպներով, որը հետևում է Գավ դե Գավարնի գետին վերևում դեպի Լուզ-Սենտ-Սավուր, որտեղ ճանապարհը կթեքվի դեպի արևելք՝ նշանավորելու մեր առաջին ճանապարհի սկիզբը: հարձակում Tourmalet-ի վրա։
Իմ շուրջբոլորս ակտիվության կատաղություն է, քանի որ մոլեգնողները հուսահատ պայքարում են այս հարթ հատվածի երկայնքով՝ անկասկած հուսալով, որ կկապվեն պատշաճ խմբի հետ մինչև լուրջ մագլցումը սկսվի:
Ես վճռական եմ պահպանել սառնասրտությունը և չփչել միջադիրը առաջին մագլցումից առաջ: Երբ հեծյալներն անցնում են իմ կողքով, ես փորձում եմ ճնշել իմ մրցակցային կողմը, ասելով ինքս ինձ, որ այժմ զենանման հանգստություն պահպանելը ավելի ուշ կվճարի, երբ մյուսները կիջնեն հոգնածությունից:
Ես շարունակում եմ սլանալու տեմպը մի քանի կիլոմետր, մինչև որ ինձ դուրս հանի իմ հոգեվիճակից մի հեծյալ, ով սուլում է կողքովս՝ հագած մի զույգ լայն ֆուտբոլային շորտեր, մարզիչներ և շապիկ:
Նրա հնագույն տեսք ունեցող զբոսաշրջային հեծանիվն ունի հետևի դարակաշար, որի վրա փակցված է բագետ և մի տուփ նարնջի հյութ:
Սկզբում ես ենթադրում եմ, որ նա մեկն է, ով պարզապես գրավել է մեր իրադարձությունը իր շուրջերկրյա շրջագայության ժամանակ, բայց հետո ես նկատում եմ նրա մրցավազքի համարը և հասկանում, որ ինձ հենց նոր առաջ է անցել ինչ-որ մեկը, ով նման է. նա գնում է խնջույքի։
Արդարության համար նա գնում է դժոխային տեմպերով, ինչի մասին վկայում է հեծանվորդների երկար պոչը նրա հետևից, բայց վտանգված է հպարտությունը, այնպես որ ես վազում եմ շարժակների միջով և արագանում եմ նրա կողքով:
Շուտով ես անցնում եմ Լուզ-Սենտ-Սավուրով, որից հետո ցուցանակը ներկայացնում է չարագուշակ լուրը, որ մենք պատրաստվում ենք մագլցել, և մինչև գագաթը 18 կմ է, միջինը 1404 մ բարձրանում է: 8%.
Col du Tourmalet-ը գրեթե որևէ ներդրման կարիք չունի: 2, 115 մ բարձրության վրա, դա ոչ միայն Պիրենեյների ամենաբարձր ասֆալտապատ ճանապարհն է, այլ, անկասկած, Ֆրանսիայի ամենահայտնի սյուներից մեկն է, որը ցուցադրվել է Տուր դե Ֆրանսի 88 տարբերակներում, ավելի շատ, քան ցանկացած այլ մագլցում:
Այստեղ ֆրանսիացիներն այն անվանում են «L'incontournable»՝ անխուսափելի, ոչ միայն այն պատճառով, որ դա լեռների այս հատվածն անցնելու միակ միջոցն է, այլ այն պատճառով, որ հեծանվորդի տեսանկյունից դա պարզապես պետք է արվի:.
Եվ այսօր կլինի իմ հաշվարկի օրը: Ոչ միայն մեկ, այլ երկու անգամ:
դրախտ երկրի վրա
Ճանապարհը բացվել է դեպի երկինք, տիեզերք և բարձր լեռներ, որոնք, չնայած ջանքերին, ինձ զարմանալիորեն լավ են զգում: Ես սկսում եմ ժպտալ. Եթե կա հեծանվային դրախտ, այսպիսի տեսք կունենա այն։
Ես հասնում եմ գագաթնակետին ողջամիտ վիճակում, նույնքան լավ, քանի որ ավելի քան 120 կմ չորս հիմնական վերելքներով դեռ պետք է գնալ:
Տուրմալետի վերևում կազմակերպիչները տեղադրել են բուժկետ՝ հնարավորություն լցնելու ջրի շշերը և կիրճը նարնջի կտորների և բանանի վրա՝ ներծծվելով Պիրենեյների հիասքանչ տեսարանից՝ ընդդեմ կապույտ երկնքի և ավլող ճանապարհին, մեզ նորից հետ կտանի:
Իջնելը երազանքների նյութ է: Ես նայում եմ իմ Garmin-ին և տեսնում 60 կմ/ժ, 70 կմ/ժ, 80 կմ/ժ… Հենց այն ժամանակ, երբ մտածում եմ, որ պետք է զսպեմ արագությունը, բագետ տղամարդը կողքովս անցնում է աերո-տաքսով, որը կհիացներ Քրիս Ֆրումին և շորտերով արագությամբ շարժվում է դեպի Սեն-Մարի-դե-Կամպան: փչում է քամուց։
Գլուխս վայր եմ դնում և հետապնդում եմ։
Սովորաբար, երբ Տուր դե Ֆրանսը գալիս է այս ճանապարհով, պելոտոնը կուղևորվի ուղիղ դեպի Col d'Aspin, բայց կազմակերպիչները լրացուցիչ հաճույք են ստանում մեզ համար:
Մենք կտրուկ թեքվում ենք Պայոլ գյուղի մոտ և մտնում ենք մի աշխարհ, որը հազվադեպ է այցելում Տուրը: Նեղ, միակողմանի ճանապարհը մեզ տանում է սոճու գեղեցիկ անտառի մեջ, որը ողջունելի ստվեր է ապահովում կեսօրվա արևից:
Ճանապարհը տանում է մեզ դեպի հարավ՝ դեպի երկրորդ կատեգորիայի Hourquette d'Ancizan, մի վերելք, որը հայտնվել է ընդամենը երեք անգամ Տուրում և միայն մեկ անգամ այս ուղղությամբ, որը եղել է 2016 թվականին:
Թղթի վրա, Tourmalet-ի խստություններից հետո, 8,2 կմ բարձրանալը 4,5%-ով պետք է հեշտ լինի, և մի քանի կիլոմետր դա կլինի, բայց հետո ծառերը նահանջում են և բացահայտում են կանաչապատ լանդշաֆտը, որը բաժանված է երկար հատվածով: 7-10% ասֆալտի բարձրացում մինչև գագաթ:
Գիշատիչ թռչունները սավառնում են իմ վերևում՝ անկասկած, հետաքրքրված թարմ մսի երկար շարանով, որը ճանապարհ է անցնում հովտով:
Դեպի գագաթը, ճանապարհը կարճ ժամանակով իջնում է, ինչը մի պահ հանգստանում է մինչև գագաթը 1564 մ բարձրության վրա գտնվող վերջին ճանապարհը: Անտեսելով ջրային կայանը՝ ես փափուկ ոտնակով պտտվում եմ շունչս հանելու համար, նախքան մանկական ուրախությամբ ետ եմ նետվում մյուս կողմից դեպի Անցիզան.
Հիշելու սյուն
Ես շատ բան եմ լսել Կոլ դ'Ասպինի մասին: 1910 թվականին նրա առաջին հայտնվելուց հետո այն սիրալիրորեն կոչված «Մահվան շրջանակի» անդամ է, այն ժամանակից ի վեր դարձել է շրջագայության կանոնավոր ներկայացում, որը հաճախ տեղավորվում է Tourmalet-ի և Col de Peyresourde-ի միջև::
12կմ բարձրանալով 6,5%-ով, որն սկսվում է անտառից, ևս մեկ անգամ ես շնորհակալ եմ, որ արևն իմ մեջքից է: Երբ ես կամաց-կամաց բարձրանում եմ իմ ճանապարհը, ծառերը բաց են թողնում մի տեսարան դեպի հեռվում գտնվող սյունակը:
Գալիք ցավի մասին այդքան հստակ պատկերացում ունենալը խորապես ազդում է իմ ոտքերի վրա, որոնք սկսում են բողոքել առաջին անգամ՝ մինչ այս պահը բացառիկ լավ վարք ունենալով:
Սկզբում դա պարզապես աննշան բողոք է, բայց երբ ես մոտենում եմ գագաթին, նրանք ցավի ոռնոցներ են առաջացնում, քանի որ մի քանի հազար մետր մագլցման կուտակային ազդեցությունը տեղի է ունենում: Առաջին անգամ ես սկսում եմ մտածել, թե արդյոք ավելի շատ եմ կծել, քան կարող եմ ծամել:
Վերևում ինձ դիմավորում է մի փոքր շփոթված անասունների երամակ, որոնք խառնվում են հոգնած տեսք ունեցող հեծանվորդներին, որոնք լցնում են ջրի շշերը: Երբ ես նայում եմ շուրջս, որոշակի թեթևացում եմ զգում՝ իմանալով, որ միայն ես չեմ ցավում:
Հեռավոր հեռավորության վրա ես կարող եմ տեսնել Pic du Midi-ն. սթափ հիշեցում է, որ ես ընդամենը մի փոքր ավելի եմ ճանապարհի կեսից, և ես դեռ պետք է բարձրացնեմ երկու ձիերի կատեգորիա:
Հույս և փառք
Սեն-Մարի-դե-Կամպան վերադառնալուց հետո ես կապվում եմ մի փոքր խմբի վրա և մենք լուռ սկսում ենք 1,255 մ բարձրանալը Տուրմալեի արևելյան կողմով:
Մենք կարող ենք միասին լինել որպես խումբ, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը մենակ է, խորը թաղված մեր անձնական ցավի քարանձավներում, յուրաքանչյուրը փնտրում է ելք, կամ առնվազն մեկ այլ հանդերձանք:
Լա Մոնգի լեռնադահուկային հանգստավայրում, գագաթից մոտ 4 կմ հեռավորության վրա, ես կանգ եմ առնում: Ինձ մեկ րոպե է պետք, որպեսզի համոզեմ ոտքերս շարունակել վերելքի մենամարտը և գլխի ընկնելու այն փաստի շուրջ, որ նույնիսկ եթե ես հասնեմ Tourmalet-ի գագաթին, ես դեռ պետք է իջնեմ և հետո բարձրանամ ևս 1000 մետր դեպի վերև: ավարտի գիծ.
Իմ միտքը շրջվում է դեպի Օկտավ Լապիզեի տանջանքները 1910 թվականի Տուր դե Ֆրանսի Պիրենեյան փուլի ժամանակ: Նա խոստացավ թողնել մրցավազքը Օբիսկից իջնելիս, Տուրմալետի կողքին բարձրանալիս, բայց ինչ-որ կերպ վճռականություն գտավ շարունակելու: Եվ ես նույնպես։
Տուրմալետի գագաթը տանող վերջին կիլոմետրերը ցավի մշուշ են: Ես նորից հայացք եմ նետում Լապիզեի արձանին և հրամայում ինքս ինձ կենտրոնացած մնալ լեռան արևմտյան թևով երկար տեխնիկական իջնելու վրա:
Երբ այսօր երկրորդ անգամ անցնում եմ Տուրմալետի ստորոտին գտնվող Լուզ-Սենթ-Սավուր քաղաքով, չեմ կարող չմտածել, թե որքան հեշտ կլիներ այստեղ կանգ առնելը:Բայց հետո ես մի հայացք գցեցի իմ հեռախոսին և տեսա կնոջս հաղորդագրությունը. Շարունակե՛ք։'
Եթե այս իրադարձության վրա մեկ վերելք կար, որին ես ամենաշատն էի սպասում, դա Լուզ Արդիդենն էր: Ձմռանը լեռնադահուկային հանգստավայր, ամռանը հեծանվորդի ֆանտազիան է Alpe d’Huez-ի ոճով փոխադրումների մասին և եղել է ութ տուրերի բեմի ավարտը: Այժմ, երբ ես դրա տակ եմ, սակայն, ես չեմ վայելում առջևում բարձրանալը:
Արևը, որը մինչ այժմ բոցավառվում էր գլխավերևում, թաքնվել է թանձր մշուշով: Ես հազիվ եմ տեսնում իմ ղեկից այն կողմ, և ոտքերս արդեն պահուստային ուժով են աշխատում, երբ մռայլության միջից հայտնվեց մի նշան, որն ասում է, որ պետք է 13,3 կմ և գրեթե 1000 մ բարձրանալ:
Ես խցկում եմ իմ շղթան տատիկի օղակի մեջ և հետ եմ քաշվում իմ ցավի քարանձավը, երբ կուրորեն բարձրանում եմ 7,7% մագլցում, մեկը մյուսի հետևից մառախլապատ շրջադարձը:
Եվ հետո ամեն ինչ ավարտվեց: Երբ ես լողում եմ ավարտական գետնի տակով, Argelès-Gazost-ից ինը ժամ 23 րոպե անց, ցավը, տառապանքը, հոյակապ լանդշաֆտները, պատժիչ վերելքերը և սարսափելի վայրէջքները վերածվում են հանգիստ գոհունակության: Ավելի ուշ իմացա, որ դաշտի միայն կեսն է ավարտել դասընթացը։
Արդյո՞ք Պիրենեյներում այս անդրանիկ մարմոտը ավելի կոշտ էր, քան լեգենդար Մարմոտյան Ալպերը: Հնարավոր է. Բայց առայժմ իմ մտքերը կենտրոնացած են Լուզ-Սենթ-Սավուրում անցկացվող պաստայի երեկույթի վրա: Ահ, այո, և լուսաբաց հիշողությունը, որ ես 13 կմ ճանապարհ ունեմ այնտեղ հասնելու համար: Բարեբախտաբար, ամբողջ ճանապարհը ցած է:
Ինչ Marmotte Granfondo Pyrenees
Որտեղ Luz-Saint-Saveur, Haute Pyrenees, Ֆրանսիա
Հաջորդը 27 օգոստոսի 2017
Հեռավորություն 163կմ
Բարձրություն 5, 500մ+
Գին 70 եվրո գումարած 10 եվրո ավանդ ժամանակային չիպի համար (զեղչեր հասանելի են Marmotte-ի մի քանի հարդարման համար): Նկատի ունեցեք, որ 2017 թվականի երթուղին փոքր-ինչ փոխվում է՝ ավարտվելով Hautacam-ի գագաթնակետով
Գրանցվել marmotte.sportcommunication.info
