Ուելսը համբավ ունի իր գեղեցիկ տեսարաններով և սատանայական դժվար ճանապարհներով: Հեծանվորդը ուսումնասիրում է Քեմբրիական լեռները:
Ասում են՝ Սատանան ինքն է կառուցել այս ճանապարհները: Լեգենդն ուղղակիորեն կապում է նրան այսօրվա ճանապարհորդության առնվազն մեկ հատվածի հետ՝ Սատանայի կամուրջին, բայց նրա մատնահետքերը, կարծես, առկա են այսօրվա զառիթափ և ալիքավոր պրոֆիլի ողջ մնացած մասում: Մենք ձիավարում ենք Քեմբրյան լեռներում, Սնոուդոնիայի հարավում և Բրեկոն Փարոսից հյուսիս, և հաճախ կոչվում ենք «Ուելսի կանաչ անապատ»: Սրա պատճառով ես սխալմամբ կարծեցի, որ դա լինելու է հարթ դաշտավայր՝ հանգիստ գյուղով:
Այնպես որ, երբ Ieuan-ը՝ մեր օրվա ուղեցույցը, ինձ ասում է, որ դա Մաչինլեթից 10 մղոն վերելք է, ես անկեղծորեն կարծում եմ, որ նա կատակում է:Նա մոտիկից գիտի տարածքը և դժվար թե սխալվի, բայց ես չէի լսել Շոտլանդիայի լեռնաշխարհից դուրս Միացյալ Թագավորության որևէ մագլցումների մասին, որոնք կարող էին հավակնել այս թեքության տևողությանը: Բայց ահա մենք հասել ենք, 30 րոպե անց 10 մղոն բարձրանալով քաղաքից դուրս: Թվում է նաև, որ այն ունի լիարժեք ալպյան լեռնային ճանապարհի բոլոր զարդարանքները, բացառությամբ այն բանի, որ 5% հետևողական թեքության փոխարեն մեզ տրվում են 15% թեքության հետևանքով հարվածներ, որոնք ընդմիջվում են կեղծ բնակարաններով և կարճատև վայրէջքներով:. Թերեզը, մոլի ժամանակավարուհին, ով այսօր ինձ հետ է ձիավարում, արդեն մի փոքր փշոտ է, քանի որ տափակ նավարկության իմ խոստումների արդյունքում:
Machynlleth-ը անհետացել է մեր ետևում գտնվող հովտում և, երբ մենք դուրս ենք գալիս մագլցման ավելի անտառապատ լանջերից դեպի բաց խոտածածկ բլուրների գագաթները, 17% կտրուկ թեքությունը, որը մեզ կհասցնի գագաթնակետին, հենց առջևում է: Ճանապարհը պտտվում է բլրի գագաթի շուրջը դեպի աջ, և մենք հուսով ենք, որ այն չի թաքցնի այլևս չտեսնված թեքահարթակներ:
Երբ մենք բարձրանում ենք վերջին վերելքը, առջևի ճանապարհի տեսարանը հիացնում է: Դա կատարյալ մակերևույթով և բաց ծագում է, որն այնքան օձեր է ունենում, որ իրերը հետաքրքիր պահեն: Այնուամենայնիվ, մենք կարծես թե չենք կորցնում մեր ձեռք բերած ողջ բարձրությունը, ուստի ես վստահ եմ, որ ձգողականության դեմ պայքարի մեր ջանքերը հետագայում ամբողջությամբ կփոխհատուցվեն:
Դայլայֆ կիրճից հեռու չէին. շատերի կողմից համարվում է լավագույն տեսակետը ողջ Ուելսում, եթե ոչ Մեծ Բրիտանիայում: Իհարկե, երբ անցնում ենք նրա ափերով, մենք չենք կարող կանգ չառնել՝ գնահատելու տեսարանը: Ուելսցի բանաստեղծ Վ. Հ. Դեյվիսը մի անգամ գրել է. «Աղքատ կյանք, եթե հոգատարությամբ լի, մենք ժամանակ չունենանք կանգնելու և նայելու համար»: Նա կարող էր հենց այս տեղում լինել իր նոթատետրով և մատիտով: Կիրճը կազմում է մի կատարյալ սիմետրիկ V-աձև հովիտ, որը ոլորվում է մեր առջև հարյուրավոր մետրերով, բլուրներով ծածկված բլուրներով, որոնք հակադրում են ներքևի խոտածածկ հարթավայրերին:Այն նույնքան բրիտանական է, որքան լավ տեսարանը կարող է լինել, և մենք համայնապատկերում դիտելիս մենք խմում ենք մի քանի տախտակ:
Ալանավոր ուղի
Մոտեցումը դեպի Llanidloes առաջարկում է մի քանի տպավորիչ տեսարան և հուզիչ վայրէջքներ: Ցանկացած այլ օր ես կանգ կառնեի նկարներ անելու համար, բայց այն բանից հետո, ինչ մենք արդեն տեսել ենք, և այն, ինչ խոստանում է Ieuan-ն առջևում է, այն զգում է, որ ավելցուկ է պահանջվում: Այնուամենայնիվ, վայրէջքները արժե ճաշակել: Երբ մենք թռչում ենք Լլին Քլայվեդոգի վրայով կամուրջով, ես տեսնում եմ, որ իմ արագությունը հասնում է 80 կմ/ժ-ի, բայց այն արագորեն ջնջվում է մյուս կողմից թաքնված թեքահարթակի կողմից, որը բարձրանում է ուղիղ մինչև 20% և ստիպում ոտքերս ճռռալ։ Ողորմած է, որ այն ընդամենը 700 մ երկարություն ունի:
Դեպի Լլանիդլոես ճանապարհորդության մնացած հատվածն ավելի հեշտ է, երկար և արագ իջնելով քաղաք, որը մեզ կտանի ծովի մակարդակից 170 մ բարձրության վրա, որը կլինի ամենացածր բարձրությունը, որը մենք կտեսնենք մնացած օրվա ընթացքում: Սա մեր երթուղու սակավաթիվ քաղաքներից է, ուստի մենք օգտվում ենք մեր շուրջը նայելու հնարավորությունից, որտեղ կարևոր է շուկայի սրահը, որը թվագրվում է 1600 թվականին և ավելի շատ նման է ծղոտե քոթեջի, քան առևտրի վայրի:
Գեղեցիկ քաղաք է, բայց մենք մեզ սուրճ չենք հյուրասիրում՝ լիովին գիտակցելով, որ այսօրվա 142 կմ ճանապարհն անցել է ընդամենը 30 կմ: Կանխատեսելիորեն, քաղաքից դուրս գալու միակ ճանապարհը վեր է: Դա շարժվող վերելք է, բայց ապահովում է 2 կմ երկարություն 7%-ով, հասնելով մինչև 20%-ի ամենադժվար կետերում: Այսօրվա արշավի բնույթն արդեն պարզ է դառնում։
Մենք որոշակի թեթևացում ենք գտնում իջնելիս դեպի փոքրիկ Թիլվիչ քաղաք, որտեղ բարձր ցանկապատերը նյարդային, բայց հուզիչ պայթյուն են առաջացնում: Կտրուկ ձախ կողմը մեզ տանում է կամրջի վրայով և մեկ այլ 15% թեքահարթակի մեջ, և սա սկսում է զգալ որպես թեմատիկ զբոսանք: Երբ մենք դուրս ենք գալիս ծառերի և ցանկապատերի միջից, տեսադաշտ է գալիս մեր շուրջը գտնվող հովիտը, գետի մյուս կողմում կանգնած ուղղաձիգ մամռոտ սարալանջով:
Պանաչ և Էլան
Հիմա է, որ մենք մտնում ենք Կանաչ անապատ: Շշմեցնող կլիներ, եթե այն լիներ գրեթե ցանկացած այլ լանդշաֆտի մաս, բայց նման վեհ շրջապատում այս գեղեցիկ գլորվող դաշտերն ու արոտավայրերը մի փոքր ճնշող են:Ոչ թե կանգ առնելու և հայացք նետելու շատ հնարավորություններ կան, քանի որ 15% թեքահարթակների և վայրէջքների վերջը կարծես թե չկա: Բայց առջևում կախված է գազարը:
Էլան հովիտը տուն է հսկայական ջրամբարների հավաքածուով, որոնք շրջանակված են որոշ տպավորիչ լանդշաֆտներով: Ի տարբերություն գլորվող Քեմբրիական բլուրների, որոնց միջով մենք հենց նոր անցանք, թվում է, թե մենք այլ մայրցամաք ենք մտել: Շրջապատված սուր ժայռերով և դրամատիկ հովիտներով՝ մենք որոշեցինք, որ սա լավ վայր է ճաշի համար:
Էլան գյուղը հարուստ պատմություն ունի։ Historia Brittonum-ում, որը գրվել է իններորդ դարում, այն հիշատակվում է որպես «Բրիտանական հրաշքներից» մեկը և սերտորեն կապված է Արթուր թագավորի լեգենդների հետ: Ավելի նորագույն պատմության մեջ նրա հովիտների դրամատիկ ոլորանները ջրի պահեստավորման մեծ հնարավորություն են ընձեռում, և 1890-ական թվականներին դրանք ջրի աղբյուր են ապահովել արդյունաբերական Բիրմինգհեմ քաղաքի խիստ ընդլայնվող քաղաքի համար: Մինչ օրս ջուրը հոսում է այնտեղ ջրատարների երկայնքով։
Մեզ համար ջրամբարներն առաջարկում են տարբեր տեսակի տարրական ռելիեֆ՝ իրենց սահմանակից ճանապարհների վրա ինչ-որ տափակ ձիավարության տեսքով: Բայց մեր ժամանակավոր ակնածանքը կտրուկ ավարտվում է Քրեյգ Գոչի ջրամբարի մյուս կողմում գտնվող 20% սանրվածքի պատճառով: Բարեբախտաբար, երբ ճանապարհը տեսանելի է մեր առջևում, մենք կարող ենք տեսնել, որ դա մագլցման ընդամենը մի կարճ հատված է, ուստի մենք հարձակվում ենք դրա վրա՝ ի հեճուկս մեր կուշտ ստամոքսի:
Շուտով մենք պարգևատրվում ենք օրվա ամենահեշտ տեղանքով: Մենք գլորվում ենք Էլան գետի երկայնքով, փարթամ հովտի միջով: Անընդհատ տատանումները նշանակում են, որ դա արագ ճանապարհ չէ, բայց այն չունի օրվա նախորդ գրադիենտների վայրենությունը: Այնուամենայնիվ, մենք գիտենք, որ Սատանայի կամուրջը հեռու չէ հորիզոնից:
Տարե՛ք այն կամուրջ
Վիկտորիանական հայտնի ճանապարհորդագիր Ջորջ Բորոուն հայտնի է Ուելսի մասին իր նկարագրություններով:«Չնայած ոչ այնքան ընդարձակ, այն աշխարհի ամենագեղատեսիլ երկրներից մեկն է, մի երկիր, որտեղ Բնությունն իրեն դրսևորում է իր ամենադաժան, համարձակ և երբեմն ամենագեղեցիկ ձևերով», - գովաբանեց նա Վայրի Ուելսում:
Մինչ այսօր ես դա կհամարեի որպես չափազանցված ազգայնական նախանձախնդրություն, բայց Էլան հովտից դուրս գալով՝ ես ամբողջովին գայթակղված եմ Ուելսի յուրահատուկ հմայքով: Ցածր, ոսկեգույն լույսը հոսում է գլորվող բլուրների վրայով, և դեկորացիան խոտածածկ լուսնի տեսարանից վերածվել է փշատերևների, սաղարթավոր ծառերի և բլուրների բազմազան և խճճված խառնուրդի, որը ծածկված է մանուշակագույն բլուրներով:
Մենք վերջապես վայելում ենք մեր դժվար մագլցման պարգևները, քանի որ որոշ բարձրություն, որում մենք տքնաջան ներդրում ենք արել այս առավոտ, վերադարձվում է դանդաղ մարման ծրագրով: Ճանապարհը կտրվում է սարի լանջով, որտեղ մեր ձախ կողմում հոսում է լեռան գետը:Ասֆալտը անթերի է, իսկ պտտվող թեքությունները և ամուր անկյունները ձիավարությունը դարձնում են տեխնիկական, բայց հաճելի: Բայց հաճույքը մեղմվում է այն բանով, որ ճանապարհը շուտով նոր փորձություն կներկայացնի ոտքերի համար:
Վայրէջքը հարթվում է և նորից արագ թեքվում դեպի վեր: Իմ Garmin-ին մի հայացք նետելը կրկնակի քայլ է առաջացնում, քանի որ ես ապշած եմ, որ մենք արդեն անցել ենք 2000 մ մագլցում ընդամենը 90 կմ ձիավարության ընթացքում: Երբ մենք իրար հետևից գլորվում ենք, ես շարունակում եմ հավաստիացնել Թերեզին, որ հաջորդ գագաթնաժողովը, անկասկած, վերջինն է լինելու, բայց ես զգում եմ, որ նրա համբերությունը սպառվում է:
Երբ մենք վերջապես հասնում ենք մեր վերջին մագլցումների շարքի ամենաբարձր կետին, առջևում գտնվող Քեմբրյան լեռների ուրվագիծը հուշում է, որ մենք դեռ որոշ աշխատանք ունենք անելու մինչև օրվա ավարտը: Բայց առայժմ մենք կտրուկ վայրէջքի վրա ենք դեպի հայտնի Devil’s Bridge, որտեղ երեք կամուրջներ են կառուցվել միմյանց վրա, և երեքն էլ մնում են տեղում: Լեգենդն ասում է, որ առաջին կամուրջը կառուցվել է հենց Սատանայի կողմից 11-րդ դարում:Պատմությունն ասում է, որ մի ծեր կին նկատել էր իր միակ կովը ձորից այն կողմ: Սատանան հայտնվեց և առաջարկեց կամուրջ կառուցել իրեն և իր կովին միավորելու համար, պայմանով, որ նա կվերցնի առաջին արարածի հոգին, ով կանցնի իր նոր կամուրջը: Սակայն իր կամ իր կովի հոգին հրաժարվելու փոխարեն, խորամանկ տատիկը մշակեց մի ծրագիր, ինչպես նկարագրված է ժողովրդական բանահյուսության մեջ այսպես.
«Նա նետեց ընդերքը, շունը թռավ հետո, ասում է, որ «շունը քոնն է, խորամանկ պարոն»:
Կենդանիների իրավունքների պաշտպանները կարող են բանավիճել իր ընտրած էթիկայի մասին՝ զոհաբերել իր շան հոգին, և փիլիսոփաները կարող են կասկածել, թե արդյոք շունը հոգի ունի, բայց, այնուամենայնիվ, դա հաճելի հեքիաթ է: Երբ մենք արագությամբ իջնում ենք դեպի կամուրջը, թվում է, որ «խորամանկ պարոնը» նույնպես խաբել է մեզ, քանի որ հարթ միակողմանի ճանապարհը ծայրաստիճան արագ ոլորվում է դեպի կտրուկ աջ կողմը և խաչմերուկը հատվող երկկողմանի ճանապարհի հետ: կամուրջը։ Որոշ ճռռացող արգելակների բարձր դրամայից և սրտի արագության բարձրացումից հետո ես ապահով կերպով հասցնում եմ իմ հեծանիվը կանգառի կանգնեցնել:
Անցնելով կամուրջը՝ մենք նայում ենք ապշեցուցիչ ջրվեժի տեսարանին, որը ներքևում է Մինախ գետը: Այն ավելի շատ նման է բնական հատկանիշի, որը դուք կարող եք ակնկալել տեսնել ամենախորը Բորնեոյում, և դա իդեալական վայր է մեր հոգնած ոտքերը մի պահ հանգստանալու համար: Կանխատեսելի է, որ մեր թեթևացումը անցողիկ է, և երբ մենք ուղիղ հետ ենք շարժվում դեպի 12% թեքություն, թվում է, թե սատանան իմ մեջքին է:
Այստեղից մենք լուծում ենք ալիքների մի շարք, որոնք միջինում հասնում են 3% թեքության մինչև Nant-Y-Moch ջրամբարը, մինչև 15% գրադիենտի անկման գագաթները: Երբ մենք հասնում ենք ջրամբարին, բոլոր ջանքերը թվում են, թե արժե: Այսքան տեսարաններով ուղևորության ժամանակ մենք կրկին բախվում ենք շունչը կտրող համայնապատկերի: Nant-Y-Moch-ն ունի Էլան հովտի ողջ գեղեցկությունը, բայց սկանդինավյան ափամերձ գիծը հիշեցնող ուելսյան կոպիտ կերպարով:Մենք քշում ենք սոճիների տակով, որոնք ծածկում են լեռան կողքը, մինչդեռ ջրամբարի մյուս կողմը ամուլ է և մերկ: Ես մեկնաբանում եմ Թերեզին, որ դա այն լանդշաֆտային նկարն է, որը ես շատ կուզեի իմ հյուրասենյակում:
Չնայած տեսարանը գերազանցում է բոլոր ակնկալիքները, ճանապարհորդությունը դարձել է հոգնեցուցիչ, բայց Իեուանը խոստանում է, որ դեպի ափ արագ իջնելը մեզ սպասում է հենց հաջորդ լեռնաշղթայի շուրջ: Երբ մենք գագաթնակետ ենք դնում Նանտ-Յ-Մոխի վերջին բեկորը, Իռլանդական ծովը սահում է տեսադաշտում, թեև մենք պարտադիր չէ, որ իմանանք, քանի որ ցածր արևը այն վերածել է ոսկե լույսի ավազանի: Ես ստիպված եմ կանգ առնել և մի քանի լուսանկար անել հեռախոսով, թեև գիտեմ, որ մեր լուսանկարիչը քիչ է մնում տեսախցիկների զինանոցով: Քիչ այլ դեպքեր կան, երբևէ Երկրի վրա, երբ ես տեսել եմ բլուրները, ծովը և երկինքը միանգամայն կատարյալ կերպով միավորվել են, և ես լցված եմ հայրենասիրության զգացումով մեր ժայռոտ Բրիտանական կղզիների համար, որը մինչ այժմ ես ինքս կարծում էի. անձեռնմխելի է.
Մեծ Բրիտանիայում հազվադեպ եմ վարել նման ալիքավոր և դժվարին տեղանքով: Այն նույնիսկ մարտահրավեր է նետում Լեյքի շրջանի կամ Յորքշիր Դեյլսի վայրենի թեքություններին. այսօրվա պրոֆիլը նման է ամրոցի պարսպի ատամնավոր պարիսպներին: Այնուամենայնիվ, իջնելով դեպի ափ, մայրամուտը արտացոլվում է ծովից, և ես աչք շեղում եմ՝ պարզելու ճանապարհի ուրվագիծը: Ես լիովին ուժասպառ եմ վայրենի տեղանքից, բայց նաև մի փոքր տխուր եմ, որ այս հիանալի օրը մոտենում է ավարտին:
