Հարձակվելով բերդով, Ֆրանսիայի Վերկորս շրջանը պետք է լի լինի հեծանվորդներով, Հեծանվորդը բացահայտում է նրա երջանիկ հանգիստը:
«Նրանք այն անվանում են «Բերդ», - ասում է Ռոջերը վարորդի նստատեղից, երբ ես նստած եմ իր մեքենայի պատուհանից նայելով Վերկորսի մասիվի ժայռի երեսին, ապշած, որ այդքան գերիշխող բան կարող է այդքան արագ հայտնվել: ճանապարհի ոլորանի հետևից. Դեղնամոխրագույն կրաքարային ժայռերը միախառնվում են կանաչապատ բուսականության շերտերի հետ՝ թափվելով կիրճերի մեջ և թափվելով հովիտների միջով՝ ստեղծելով իսկապես յուրահատուկ և մի փոքր վախեցնող միջնաբերդ: Ռոջերը և նրա կինը՝ Թերեզան, վարում են հեծանվային հանգստի բիզնես՝ Velo Vercors-ը, Սեն-Ժան-ան-Ռոյան քաղաքի վերափոխված վիլլայից, որը գտնվում է զանգվածի սկզբնական թեքահարթակների ստորոտում, և մենք հենց այնտեղ ենք։ շարժվում է հիմա:
«Ես ապրում էի Ռոմանս-սյուր-Իզերի ճանապարհին, երբ լրիվ դրույքով մրցում էի Ֆրանսիայում», - բացատրում է Ռոջերը նախկին մրցարշավորդի իր նախկին տարիներին: «Այդպես ես առաջին անգամ հայտնաբերեցի Vercors-ը։ Մարզումը պարզապես ֆանտաստիկ էր, և ես ի վերջո մտածեցի. «Ես պետք է վերադառնամ»: Ոչ ոք չգիտի, որ դա այստեղ է, սակայն, քանի որ դուք ունեք Ալպերը մի կողմից, իսկ Մոն Վենտուն՝ մյուս կողմից: Դա չբացահայտված գոհար է։'
Հատկանշորեն տեղակայված է այն տարածքում, որը հայտնի է որպես Prealps (Ալպիական նախալեռնային տարածք, որը տարածվում է Ժնևի լճից մինչև Նիցցա), հարավային Ֆրանսիայի քարտեզն ուսումնասիրելիս աչքերի համար հեշտ է բաց թողնել «Vercors Massif»-ի շեղ տառերը: Բայց այն, ինչ տարածքին պակասում է ձնառատ գագաթները, 25 կմ բարձրանալը և Տուր դե Ֆրանսի կողմից անմահացած ուղղությունները, այն լրացնում է խորհրդավոր թունելային անցումներով և ժայռերից կախված ճանապարհներով, ֆրանսիական գյուղական արոտավայրերով և զբոսաշրջիկների ողջունելի պակասով: Կարճ ասած, դա մի վայր է, որը կարծես թե ստեղծվել է հեծանիվ վարելու համար, և երբ մեր մեքենան մխրճվում է Velo Vercors մայրուղու մեջ, դուրս գալու և ոտնակով պտտվելու ցանկությունը դժվար է զսպել:
Հանգստություն փոթորկից առաջ
Սեպտեմբերի կեսերն է, և առավոտը բնորոշ է ամառվա վերջերին լեռներում. օդը պարզապես թարմության հաճելի կողմում է. դանդաղ ծագող արևը նարնջագույն խորը երանգներ է ներկում վերևում գտնվող ժայռի երեսներին, և երկինքը դեռ չի կարող որոշել՝ մառախուղ է ընտրելու, թե պարզ: Երբ մենք նստած ենք դրսում նախաճաշում, նայելով ամպերին, որոնք ներթափանցում են դեպի ամրոց՝ կրաքարե պարիսպների պահպանության տակ, ես զգում եմ ահ ու անհամբերության խառնուրդ: Վախենում եմ, որ մեր հարձակումը մեծ սարահարթի վրա այնքան գաղտագողի չի իրականացվի, որքան խորամանկ սողացող ամպի հարձակումը:
Մենք հավաքվում ենք, վերջնական դիրքային փոփոխություններ ենք անում հեծանիվների վրա, լցնում ենք մեր բիդոնները և սկսում մեր ճանապարհը հյուսել Սուրբ Ժանի փողոցներով՝ գտնելու մեր հանգույցի սկիզբը՝ 145 կմ շրջագայություն լեռնազանգվածով:Բրոնզաձև տեղացիները դռների շեմից հետևում են աշխարհի անցուդարձին. «Բոնջուր, բոնջուր»: Սրճարանների տերերը սրբում են իրենց սեղանները, իսկ փոքր մեքենաները, որոնք հեռու են երևում ճանապարհից, թրթռում են քաղաքի հրապարակով: Այս ամենը շատ եվրոպական է, և ես գայթակղվում եմ սուրճի վաղաժամ կանգ առնել և պարզապես ընկղմվել առօրյա կյանքի մեղմ մակընթացության մեջ, բայց ես թափահարում եմ այն և ուշադրությունս ուղղում եմ ոտնակներին: Մեր առաջին մի քանի կիլոմետրն անցնում է սարահարթի արևմտյան եզրով, ստվերային ընկուզենիների պուրակներում և մի շարք գյուղատնտեսական կամուրջների վրայով, որոնք անցնում են առվակների վրայով, որոնք դուրս են գալիս սարահարթից, որոնք նախատեսված են սկզբում դեպի Իզեր գետը, իսկ հետո հզոր Ռոն::
Հրաշատեսակ Պոն-ան-Ռոյան քաղաքում, մի վայրում, որտեղ յուրաքանչյուր շենք, կարծես, վտանգավոր կերպով խրված է ժայռի մեջ, մենք անցնում ենք Բորն գետը և դրանով անցնում ենք Դրոնի դեպարտամենտից դեպի բաժինը: Իզեր. Բայց ամենակարևորն այն է, որ մեզ հնարավորություն է տրվել նաև հայացք նետել զանգվածի ինտերիերին ժայռի բացվածքի միջով, որը ձևավորվել է Բորն գետի կողմից և բավականաչափ լայն է, որպեսզի մեկ գծով ճանապարհ անցնի: Այն տանում է դեպի դե լա Բուրնի կիրճերը, նախքան սարահարթը բարձրանալը, բայց Ռոջերը պնդում է, որ ամրոցի վրա մեր հարձակման ժամանակը դեռ չի եկել: Հանգիստ, զինվոր, հանգիստ։
Վերկորսի սարահարթին որպես մեկ սուբյեկտի հղումը հեշտությամբ կարելի է անել, բայց դա սխալ անուն է, քանի որ և՛ «Վերկորսը», և՛ «Սարահարթը» ի սկզբանե վերաբերում են ընդհանուր զանգվածի որոշակի տարածքներին: Հյուսիս-արևմուտքում, և որի պաշտպանության դեմ Ռոջերը ծրագրել է մեր հարձակումը, գտնվում է հիմնականում անտառապատ Կուլմս շրջանը, վայրի կիրճերի և նույնիսկ ավելի վայրի ժայռերից կախված ճանապարհների վայր: Դրանից արևելք գտնվում է Quatre Montagnes շրջանը, որը հայտնի լեռնադահուկային վայր է ձմռանը և տուն է ընդարձակ քարանձավային համակարգի, ներառյալ Gouffre Berger-ը, որը -1,122 մ բարձրության վրա մինչև 1963 թվականը համարվում էր աշխարհի ամենախորը քարանձավը:
Quatre Montagnes-ից հարավ գտնվում են Բարձր սարահարթերը, որտեղ զարմանալիորեն գտնվում են Վերկորսի ամենաբարձր գագաթները, որոնցից ամենաբարձրը՝ La Grand Veymont-ը՝ 2,341 մ: Ոլորահատ սղոցի վերջին կտորը Vercors Drômois-ն է, որտեղ գտնվում է Լա Շապել-ան-Վերկորս քաղաքը և հավակնում է լինել բնօրինակ Vertacomirien-ը, որը հայտնի է որպես բնիկները: Դրոմուան բնորոշվում է արածող ոչխարների մարգագետիններով, որոնք սարահարթի սարալանջերով սեզոնների հետ միասին շարժվում են վեր ու վար, ինչպես նաև ցնցող կիրճեր, ինչպիսիք են Կոմբ Լավալը և Գրան Գուլեսը::
Սարահարթերի, կիրճերի, ձորերի և գետերի այս խճճվածքը միջտարածաշրջանային ճանապարհորդությունն ու հաղորդակցությունը դարձրեց ծանր խնդիր Վերկորսի պատմության ընթացքում, և առանձին համայնքները ժամանակին շատ մեկուսացված էին: Այդ ժամանակվանից ճանապարհները փորագրվել են, և Վերկորսի շրջաններն ավելի ու ավելի են միավորվում, բայց երկար շրջանցումները դեռևս այստեղ ճանապարհորդության անբաժան մասն են, և անկասկած, դրա պատճառով է, որ տարածաշրջանը հեծանիվով ուսումնասիրելը այնքան հաճելի է:Այնտեղ, որտեղ վարորդը պարտվում է, հեծանվորդը շահում է:
Մարտական կայաններ
Մենք գլորվում ենք դեպի Կոգնին-լե-Կորջ գյուղ, և Ռոջերը, հետևելով Գորգես դյու Նանի ցուցանակներին, ազդանշան է տալիս, որ անջատվի: Սարահարթի առաջին հենարանները դուրս են ժայթքում գետնից մեր առջևում գտնվող կանաչ բուսականության պատի մեջ, բայց ճանապարհին հաջողվում է բացվածք գտնել թավ անտառում և սկսում է իր ճանապարհը ետ ու առաջ անցնել ժայռի երեսով։
Մեր բացման 30 կմ-ի հեշտ տեմպը արագ մոռացվում է, քանի որ փոքրիկ ռինգը ներգրավված է, և խոսակցությունը լճանում է ծանր շնչառության ֆոնին: Բայց ընդամենը մի քանի շրջադարձից հետո ճանապարհը, կարծես, կտրուկ կանգ է առնում մեր առջև, կարծես սողանքը շրջվել է իր ճանապարհով: Ես մի փոքր շփոթված նայում եմ Ռոջերին, բայց նա պարզապես ժպտում է և շարունակում է ձիավարել: Միայն այն ժամանակ, երբ մենք գտնվում ենք շրջափակման հեռավորության վրա, բացահայտվում է հարևան ժայռի մի փոքրիկ անցք, որը ոչ ավելի, քան երկու մետր տրամագծով, թույլ է տալիս ճանապարհին 90° շրջադարձ կատարել և զուսպ ներթափանցել դրա մեջ:Թունելի տանիքն այնքան ցածր է ինձ թվում, որ ես չեմ կարող զսպել կռացած ձիավարությունը, և ես սահեցնում եմ իմ արևային ակնոցը քթով, որպեսզի մթության մեջ ինչ-որ բանի չբախվեմ, բայց մթության այս 30 մ ձգվող հատվածը նման է դեպի մի պորտալ։ նոր աշխարհ և դուրս եկեք նրանից, ինչպես Նարնիայի երեխաները, դյու Նանի կիրճերի սիրտը:
Ճանապարհը, որի վրա մենք հայտնվում ենք, փորվել է, կամ ավելի հավանական է, որ դինամիտով փչվել է ժայռի կողքին, և այն ամենը, ինչ այն բաժանում է մեր աջ կողմի վտանգավոր կաթիլից, մի խղճուկ պատ է մինչև ոտքը: Ռոջերը քշել է այս ճանապարհը տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր անգամներ, բայց թվում է, որ նորույթը չի սպառվում. խիտ անտառներ դեպի վերևում գտնվող սարահարթի եզրին: Մեր ետևում կիրճի երկու կողմերի միջև ընկած ճեղքը բացում է տեսարան դեպի Իզեր և նրա շրջակա ընկուզենիների պուրակները, բայց այդ շարժվող ճանապարհներն այժմ անցյալում են, և մենք դեռևս 12 կմ մագլցել ենք մինչև կհասնենք: Կուլմս սարահարթ.
Հենց դյու Նանի կիրճից դուրս գալուց հետո լանդշաֆտը դառնում է ավելի ընդարձակ, քանի որ սարահարթը սկսում է բացահայտվել: Դժվար է չափել, թե որքան բարձրություն ենք մենք ձեռք բերում, քանի որ այժմ դարձել ենք աննշան բծեր բլրի լանջին: Երբ մենք սեղմում ենք, հեծյալների մի շիթ է հայտնվում, որոնք իրենց ճանապարհը թեքվում են առաջ: «Բոնջուր, թե վա՞»: Ես ասում եմ խմբի հետևի հեծյալին, երբ մենք մակարդակ ենք բարձրացնում, թեև հանկարծ զղջում եմ, երբ հասկանում եմ, որ չեմ հասկանում, թե ինչ է նա ասում ի պատասխան: «Է՜, Անգլաիս», ես անհամարձակորեն հետ եմ առաջարկում։
«Դուք անգլերեն եք: Ընկեր, ինչո՞ւ չասացիր: Պարզվում է, որ Քվեբեկուայի այս մինի պելոտոնը ճանապարհորդել է Կանադայից, և նրանք միայն շատ են ցանկանում ներկայացնել անցած շաբաթվա ընթացքում իրենց հայտնաբերած երթուղիների և վերելքների մանրամասն նկարագրությունները: Երբ ես իմանում եմ, որ մեր այսօրվա ուղևորությամբ մի քանի քրոսովերներ կան, իմ եռանդը գրեթե ստիպում է ինձ սեղմել մի քանի ճոճանակ և վազել հաջորդ կիրճ հասնելու համար, բայց ես հիշեցնում եմ ինքս ինձ սանձել այն:Առջևում դեռ շատ ձիավարություն կա:
Տերմիտի բլուր
Կուլմս սարահարթի գագաթը ծածկված է անտառով, և մի պահ մեզ շրջապատում են ծառերը, բայց շուտով մենք շրջում ենք մի անկյուն և տեղափոխվում ենք մեկ այլ աշխարհ, երբ տեսադաշտում է դե լա Բուրնի կիրճերը: Այն տարբերվում է նեղ, ձորանման կիրճերից: Այն ուղղակի ընդարձակ է: Կանգնած հովտի եզրին, մեզ բացվում է մի տեսարան, որը ձգվում է կիլոմետրերով կանաչապատ կիրճով, բուսականության ծովը կոտրված է միայն մի շարք կրաքարային մոնոլիտներով, որոնք շարված են ստեգոզավրի պոչի պես, նախքան դրանք միանում են մեկին: սարահարթը. Ես թույլ տվեցի Ռոջերին առաջնորդություն վերցնել, երբ մենք սկսում ենք իջնել. ճանապարհը պարզապես անցք է, և նրա շրջադարձերի մասին նրա իմացությունը շատ կարևոր է, եթե մենք ուզում ենք արագությամբ տանել այն: Իմ ուշադրությունը դեռևս գրավում է տեսարանը, և մինչ ես դա իմանամ, ես խաղում եմ catch up-ը, երբեմն որսալով Ռոջերին՝ շրջանակված ժայռի վիթխարի բեկորների վրա, կամ հայտնվում եմ ծառերի բացերի միջից՝ ներքևում գտնվող վարսահարդարիչի վրա:
Հովտի հատակին հասնելուց հետո մենք թեքվում ենք ձախ և սկսում ենք շարժվել դեպի արևելք՝ հովիտը վերև՝ հետևելով Բորն գետը մինչև գագաթը, և մի անգամ ժայռերի միջև ընկած ժամանակ նման է հսկա տերմիտների բլուրի միջանցքներով նավարկելուն: Ճանապարհը մի փոքր ավելի ճամփորդված է, քան մեր առաջին մագլցման ճանապարհը, բայց երկու երթևեկելի երթևեկությունը դեռևս գրեթե ամբողջությամբ զերծ է երթևեկությունից, և կան անհամար թունելներ, ելուստներ և թափանցիկ կաթիլներ, որոնք հաճույք կպատճառեն բարձրանալիս:
«Գրեթե 4կմ կտրելով սարահարթի ինտերիերը՝ Combe Laval-ի վեհությունը միայն չափազանցված է վտանգավոր ուղղահայաց ժայռերով»
Մենք շրջանցում ենք Quatres Montagnes շրջանի հարավ-արևմտյան անկյունը, երբ հասնում ենք վերելքի գագաթին, նախքան թեքվելով հարավ և անցնելով մեր ճանապարհը Drômois-ի հովիտներով: Ռոջերը մատնացույց է անում մութ, մռայլ թունելը փակ մուտքի հետևում, որի վրա գրված է «fermée» գրությունը. «Դա հին Grand Goulets ճանապարհն է», - ասում է նա:«Նրանք փակեցին այն 2005 թվականին, երբ եղան մի քանի ավտովթարներ, բայց ճանապարհը դեռ կատարյալ օգտագործման համար է:» (Երբ վերադառնում եմ, փնտրում եմ համացանց և պատշաճ կերպով հայտնաբերում եմ, որ լքված անցուղին, որը կառուցվել է 1840-ականներին, թունելների խաղահրապարակ է»:, վերելակներ և անդունդներ): «Ես չեմ հասկանում, թե ինչու նրանք չեն բացում այն հեծանվորդների և քայլողների համար», - ավելացնում է Ռոջերը: «Դա տպավորիչ է ներքևում»: Արևը շարունակում է դիմակայել վերևում գտնվող ամպերին, և մենք առավելագույնս օգտագործում ենք նրա ջերմությունը սրճարանով Լա Շապել-ան-Վերկորս գյուղում, որը գտնվում է հենց սարահարթի սրտում և շրջապատված: բոլոր կողմերից՝ գլորվելով կանաչ բլուրներով, նախքան հարավային ոտքը հաղթահարելը։
Զբոսանք վայրի կողմով
Չնայած մեր ճանապարհը դեպի սարահարթ, ճանապարհը շարունակում է գաղտագողի վեր բարձրանալ՝ երկու քայլ առաջ, մեկ քայլ ետ, երբ մենք ցատկում ենք հովիտների միջև, անցնում առվակների վրայով և բանակցում մեր ճանապարհը գյուղի միջով: Դեպի արևելք գտնվում է «Park natural regional du Vercors»-ը և Բարձր սարահարթի բարձր բարձունքները, որոնք զուրկ են մարդկային բնակավայրերից, ճանապարհներից կամ ենթակառուցվածքներից:Հյուսիսից հարավ ձգվող ամենահեռավոր ժայռերի երկայնքով տեսարանն ու Մոն Էիգիլը՝ Յուտայի Մոնումենտների հովիտը հիշեցնող բնական օբելիսկը, տպավորիչ է, որը միայն արշավականներն են վայելում տեսնելու հաճույքը, բայց ես պատկերացնում եմ դրա ներկայությունը մյուս կողմում։ բաժանման, այնուամենայնիվ. Այգում գրիֆոն անգղների և խորհրդանշական ալպիական քարայծի այծի վերարտադրման մասին գիտելիքների հետ մեկտեղ, զգացվում է վայրի սահման: «Այնտեղ նույնպես գայլեր կան», - օգնում է Ռոջերը, երբ մենք անցնում ենք անտառի առանձնապես խիտ հատվածի կողքով:
Մեր զբոսանքի ամենահարավային կետը մեզ տանում է ամայի լեռնադահուկային կայարանի կողքով և թունելի միջով դեպի Col du Rousset-ի գագաթը, 20 կմ բարձրանալը, որը բարձրանում է Դի քաղաքից դեպի սարահարթ: Մեր տեսադաշտից մենք տեսնում ենք ճանապարհը, որը սահում է բլրի լանջից ցած. կյանքի միակ հետքը այլապես անձեռնմխելի, անտառապատ համայնապատկերում:Կանաչի խտությունը, կրաքարային ժայռերի հիասքանչությունը և հեռավորության վրա ձգվող լեռների մշուշոտ կապտությունը իրենց շուրջը Հարավային Ամերիկայի օդն են:
«Ծիծաղելի է. Այստեղից հարավ՝ շատ միջերկրածովյան է,- ասում է Ռոջերը՝ ինձ մի փոքր ավելի մոտեցնելով տուն: «Տարբեր տեսք ունի, կլիման տարբեր է, և կան լիքը խաղողի այգիներ»: Եվ եթե մենք ավելի ուղիղ ճանապարհով գնայինք դեպի այստեղ՝ Սեն Ժանից, կարծում եմ, հնարավոր է, որ ամեն ինչ նույնպես հասունանա հետախուզման համար: Մենք վարսահարում ենք Rousset-ի մի քանի մազակալներ, որոնք պարզապես չափազանց անդիմադրելի են, նախքան վարանելով շրջվելով և շարունակելով մեր ճանապարհը:
Մեր էքսկուրսիան դեպի Col du Rousset տեսարան թույլ տվեց մեր վազքաչափերին սողալ ավելի քան 100 կմ, և երբ մենք ետ ենք դառնում դեպի հյուսիս և ընկնում դեպի Vassieux en Vercors, մենք նույնպես մտնում ենք մեր հանգույցի վերջին երրորդը: Վասյեն ինքնին գտնվում է որպես միակ բնակավայր բնական ուղղանկյուն հարթավայրում, որը տեխնիկապես հայտնի է որպես polje, երբ հայտնաբերվել է այս կարստային կրաքարային ռելիեֆում, և բոլոր կողմերից պարսպապատված է անտառապատ լեռան լանջով:Ես նկատում եմ այրված ինքնաթիռի դիակը ոտքերի վրա, շրջապատված միատեսակ պատերազմի գերեզմանների տեսարանով, և Ռոջերը շտապում է ինձ տեղեկացնել, որ Վերկորսը ֆրանսիական դիմադրության առանցքային հենակետն էր, իսկ Վասյեն՝ արյունալի ճակատամարտի տեսարան։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ. Մենք կանգ ենք առնում և մի պահ խորհում հուշահամալիրի մոտ, որը տեղակայված է ծառերի աշտարակ պատի ստորոտին, նախքան ավազանից դուրս գալու մեր ճանապարհը դեպի մեր ճանապարհորդության ամենաբարձր կետը՝ Col de la Chau, համեստ 1, 337 մ. Որոշ չաշխատող լեռնադահուկային վերելակներ ցույց են տալիս, որ այն դեռ բավական բարձր է, և ես գրպանիցս հանում եմ ժիլետս այն բանից հետո, երբ Ռոջերը ուրախությամբ հիշեցնում է ինձ. «Այստեղից ամեն ինչ իջնում է»:
Վերջնական հրում
Երբ մենք իջնում ենք ծառերի միջով, ցուցանակն ազդարարում է մեր մուտքը Ֆորետ դե Լենտե՝ 3000 հեկտար տարածքով գայլերի, վայրի խոզերի, վայրի ոչխարների և եղնիկների անապատ:Կուլմում և Բարձր սարահարթում մեր անցած անտառների նման, այն կառավարվող պետական անտառ է, և ի սկզբանե դրա փայտանյութի փոխադրումն էր, որը խթան հանդիսացավ կառուցելու ճանապարհը, որը մենք պատրաստվում ենք բանակցել՝ կառչելով Կոմբի կողքին: Լավալի կիրճը և հայտնի է որպես Col de La Machine:
19-րդ դարում, երբ ծառահատումը Վերկորսի տարածաշրջանի հիմնական տնտեսական գրավչությունն էր, արահետների ցանցը, որը կապում էր ներքին սարահարթերը շրջակա առևտրային քաղաքների հետ, այդ թվում՝ Սենտ Ժանն ու Դի, դարձավ անբավարար: Որոշվեց, որ սարահարթից դուրս ավելի արդյունավետ երթուղի է պահանջվում ձիաքարշ փայտանյութի սայլերի համար, և այսպես, (այժմ չգործող) Grand Goulets ճանապարհի հաջող կառուցումից հետո, 1861 թվականին սկսվեցին Combe Laval համարժեք ճանապարհի աշխատանքները: Մինչև 1898 թվականը, երբ ճանապարհն ավարտվեց՝ շինարարական մեթոդներից հետո, որոնք, ըստ տեղեկությունների, ներառում էին ժայռից ցած կախված տղամարդիկ՝ զինված դինամիտի կապոցներով, որոնք դրանք տեղադրեցին խոռոչների մեջ և հետո ճոճվեցին ճանապարհից մինչև պայթյունը:Մենք անցնում ենք մեր ձախ կողմում գտնվող փոքրիկ հյուրանոցով, նախքան ճանապարհը մի փոքր ավելի նպատակաուղղված դուրս կգա, և այնուհետև, այսօր առաջին անգամ չէ, երբ մենք շրջում ենք մի անկյունում, բացվում է Կոմբ Լավալի հսկայական շրջանաձև կիրճի տեսարանը: թվացյալ ոչ մի տեղից։
Սարահարթի ինտերիերից գրեթե 4կմ կտրելով՝ Combe Laval-ի վեհությունը միայն չափազանցված է վտանգավոր ուղղահայաց ժայռերով, հարյուրավոր մետրեր
բարձրությամբ, որոնք շրջապատում են պարագիծը, և ցածրադիր ամպի մոտ, որը սպառնալիորեն պտտվում է նրա որովայնում: Մենք կանգնած ենք անդունդին նայում ենք Կոլ դե Լա Մեքենայի գագաթից՝ ողողված գերբնական լույսով, որը սեպտեմբերի վերջին արևի հետևանք է ամպի բարակ շերտի հետ:
Բարձրանալը (որը մենք պատրաստվում ենք իջնել) 13 կմ հետ է դեպի Սեն Ժան, և նրա գագաթը, 1, 011 մ բարձրության վրա, գտնվում է ներքևում գտնվող հովտի հատակից գրեթե 900 մ բարձրության վրա:Ճանապարհը հոսում է մեր ձախ կողմում՝ թունելի միջով, նախքան ժայռի գլխապտույտ անցքից ավելի ներքև դուրս գալը՝ ինչպես վերևում, այնպես էլ ներքևում թափանցիկ դեմքերով: Մինչև մեր ճանապարհը դեպի բազա վերադառնալիս, Կոմբ Լավալ թունելներից ներս և դուրս ենք գալիս ճանապարհի նեղ դարակում և նայում դեպի անդունդը, տեսարանները ոչ այլ ինչ են, քան տպավորիչ: Մեր հաղթանակը բերդում ավարտված է. Նահանջը հաղթելու ժամանակն է։
B&B և ինքնասնուցման հարմարություններով Velo Vercors-ը կատարյալ հիմք է, որտեղից կարելի է բացահայտել Vercors-ը, իսկ Ռոջերի հետ ուղեկցվող երթուղիները թույլ կտան մանրակրկիտ ուսումնասիրել սարահարթը և դրանից դուրս (velovercors.com):
