Հեծանվորդը նմուշներ է բերում ամայի մագլցումներից, գեղատեսիլ լճերից և Արգիլլի և Բուտեի վայրէջքներից:
Ալման գագաթը հենց վերևում է, մոտ 200 մետր հեռավորության վրա»,- խրախուսում է իմ ձիավարության գործընկերը՝ Քեմփբելը: Բայց երբ տեսանելիությունը կրճատվել է մինչև 100 մ-ից ոչ ավելի, ես բարձրացնում եմ գլուխս, հուսով եմ, որ ինձ հանդիպի շոտլանդական մառախուղի ցածր ամպը, որը ծածկում է հաջորդ շրջադարձն ու վերջին հարվածը դեպի գագաթ: Թամբից ինձ քաշելով՝ ես պայքարում եմ խոնավ անտառային ճանապարհի վրա ձգվելու համար: Հեծանիվի հետևի մասի վրա որքան հնարավոր է մեծ քաշով մագլցելով՝ ես դանդաղ սահում եմ դեպի այս մառախլապատ տեսարանը՝ շրջելով 34/28 փոխանցումը, որը դեռևս ամեն հեղափոխություն է դարձնում:
Ես ոտնակով քայլում եմ քառակուսիների և ուղղահայաց գծերի համակցությամբ, քանի որ հետևի անվադողը սահում է իմ հղկվող կռունկների յուրաքանչյուր պտույտով:Կլորացնելով ձախակողմյան կտրուկ շրջադարձը, գրկելով ոլորանի արտաքին կողմը՝ ավելի հեշտ թեքություն գտնելու համար, ես ուժգնացնում եմ անձրևաջրերի միջով, միայն մշուշի միջով նկատում եմ մեկ այլ կտրուկ թեքահարթակ առջևում: «Գրեթե այնտեղ», - հանգստացնում է Քեմփբելը: «Այդ ամպի միայն մյուս կողմը»:
Ծովափնյա նավարկություն
Հեռանալով մեր B&B-ի ջերմ և ողջունելի միջավայրից՝ անցած գիշերվա անձրևը փչեց, և այս ցուրտ շոտլանդական առավոտը մեզ դիմավորեց արագ շարժվող ամպերի երկինք, որը ցրված էր կապույտի հրապուրիչ շերտերով: բացահայտվեց, այնուհետև նորից ծածկվեց վայրկյանների ընթացքում, երբ դաժան քամին փչում է Դունուն քաղաքով և մեր առջև գտնվող նեղուցներով: Ասֆալտը դեռ խոնավ է և, բախվելով փոփոխական պայմաններին, ես հագնում եմ անձրևային բաճկոն, նախքան ներս մտնելը և դեպի հյուսիս գլորվելը: Ամպերը գրկում են մեր շուրջբոլոր բարձր բլուրները։
Առավոտյան պիկ-ժամային երթևեկության ընթացքում մենք մնում ենք առանձին ֆայլում՝ առաջին 2 կմ-ում հանդիպելով ավելի շատ մեքենաների, քան հաջորդ 143 կմ-ի ընթացքում միասին:Փախուստի զգացումը միշտ սուր է, երբ գնում ենք անծանոթ տեղ, բայց երբ անցնում ենք քաղաքի ծայրամասի վերջին շենքը, մենք գրեթե անմիջապես հայտնվում ենք ամայի, լավ մակերևույթով ճանապարհների վրա, մինչև կլորացնենք Հոլի Լոխի գլուխը և շրջանցենք նրա հյուսիս-արևմտյան կողմը: Ափ. Սկսելուց հետո 10 րոպեի ընթացքում դեկորացիան կատարյալ է դարձել, երբ հասնում ենք Կիլմուն գյուղ, որտեղ անկյունային խանութից գնում ենք Mars բարեր: Այս ամենը իմ ուղեկիցի՝ Քեմփբելի պլանավորման մի մասն է, մայրցամաքի բնիկ, ով անգիր գիտի այս ճանապարհները և դրանց տեղագրությունը:
Ալիքները ժայռերի գրկում են մեր աջ կողմում, երբ մենք շարժվում ենք դեպի հյուսիս, այժմ Լոխ Լոնգի արևմտյան ափի երկայնքով: Այդ ծանոթ «եռալ տոպրակի մեջ» զգացողությունը տիրում է, ուստի ես իմ անձրևային բաճկոնը դնում եմ մարզաշապիկի գրպանում: Օրվա մեր առաջին վերելքը մոտենում է. եթե ես հիմա գերտաքացնեմ, ապա ոտնակները լճի կողմի գագաթների վրայով տրորելը կփչի իմ թերմոստատը:
Արդենտինիի գլխավոր ճանապարհից շեղվելով՝ Քեմփբելը զգուշացնում է ինձ, որ ինքս քայլեմ:Սա 3 կմ բարձրանալն է, և դրա ստորին լանջերը ձեզ ստիպում են մտածել, որ գրադիենտն ավելի քան հաղթահարելի է մեծ ռինգում: Ես երախտապարտ եմ նրա գիտելիքների համար, երբ մառախուղն իջնում է, և մենք լրտեսում ենք անտառային տարածքով մի օձի ճանապարհ, որը ոչ մի տեղից ցատկում է մինչև 20%: Որպես «Աստղային պատերազմների» երկրպագու՝ ես չեմ կարող չմտածել, որ հենց այսպիսի տեսք ունի Էնդորն առավոտյան, մինչև բոլոր Էվոկները արթնանան:
Հեծանիվների վրա կռացած, պայքարելով ճանապարհի ապակյա մակերևույթի դեմ և պատժող գրադիենտի դեմ, մենք մեր տրամադրությունը բարձր ենք պահում կատակներով դեպի վերև հեռավորության, իմ կլինչերների և Քեմփբելի խողովակներից հասանելի հարաբերական բռնելու և այլընտրանքի մասին, մանրախիճ երթուղի. Շուտով, սակայն, շնչառությանս վրա կենտրոնանալն ավելի հրատապ է դառնում, քան զրույցը շարունակելը:
Արևային ակնոցներ դրված, մառախուղը միանում է ճակատիս և հոնքերիս քրտինքին, ես ընդամենը 20 կմ եմ անցնում հեծանիվով մեկ ամբողջ օրվա ընթացքում, բայց արդեն զգում եմ, թե ինչպես է ծանրությունը սողում ոտքերիս մեջ: Իջնելը նույնպես պահանջում է տեսանելիության յուրաքանչյուր մետր և կենտրոնացման յուրաքանչյուր ունցիա, որը մենք կարող ենք հավաքել:Ճանապարհի զառիթափությունը նշանակում է, որ երբ արգելակները բաց եմ թողնում, արագություն եմ բարձրացնում այնպիսի տագնապալի արագությամբ, որ գրեթե անմիջապես սկսում եմ նորից փետուր անել: Ես ուժեղ թեքվում եմ լծակների վրա, նախքան աջակողմյան կտրուկ ոլորան գնալը, և ճանապարհը վերջապես ուղղվում է, այնպես որ ես բաց թողեցի խարիսխները և բռունցքով դուրս պրծնեմ ցածր ամպի միջից՝ ցցվելով հոսող աչքերով:
Լոխ և ռոլ
A815-ը, որը գրկում է Loch Eck-ի ափը, բնորոշ է տարածաշրջանի ավելի լայն ճանապարհներին՝ հարթ, անաղմուկ և կատարյալ կիլոմետրերը լավ լիզելու համար: Մենք չենք տեսնում մեկ մեքենա, որը շարժվում է երկու ուղղությամբ: Քեմփբելը ինձ ասում է, որ սա մոտավորապես նույնքան զբաղված է, որքան հիմնական ճանապարհները շաբաթվա ընթացքում:
Հասնելով Ստրաչուր և մեր ուղևորության ամենահյուսիսային ծայրում ձախ թեքվելով, նրա սննդի դադարեցման պլանավորումը ևս մեկ անգամ ապացուցում է իրեն անզուգական: Մենք իջնում ենք «Out Of The Blue Bistro»-ում, որպեսզի միանանք յոթանասուն տարիքի մարզիչ-երեկույթի հաճախորդին, այլ այցելելու հարևան անկյունային խանութը, որտեղից գնում և անմիջապես ներշնչում են իրիսի տորթերի չորս փաթեթը և մի կտոր կոկա:
Սուզվելով A-ճանապարհից՝ մենք վերցնում ենք միակողմանի գիծ, որը նշում է ամայի անցուղու սկիզբը դեպի հարավ՝ Լոխ Ֆայնի ափի երկայնքով: Մենք ձիավարում ենք ջրի եզրին, ճանապարհը իջնում է ներքև, կտրվում, թեքվում, հետևում ծառերով լցված ափամերձ մուտքերի ուրվագծերին: Կարմիր սկյուռը սլանում է մեր ճանապարհով: Երբեմն պատահում են փոսեր և բազմաթիվ կոտրված ճյուղեր, որոնք թափվում են ճանապարհի հատվածներում, բայց այս աննշան վտանգների համար խելքս պահելը չնչին գին է տեսարանների համար, որոնք բացվում են լճի միջով, երբ արևի լույսը սկսում է ցույց տալ բարձրացող ամպամածության միջոցով:
45 րոպե մենք մեկուսացված ենք ամեն ինչից, բացի ալիքների ձայներից, թռչունների երգից, հերթափոխի ձայներից և երկու շղթաների թխկոցից, որոնք շարժվում են ձայներիզների վրա և իջնում:
Մենք երկուսս էլ մտնում ենք անհայտ, երբ հասնում ենք Otter Ferry և շարժվում դեպի ներս: Քեմփբելը լսել է պատմություններ Բելաչ ան Դրեյն բարձրանալու մասին, բայց սա նրա առաջին վերելքն է։Մենք գիտենք, որ դա երկար է, սակայն, այնպես որ սեղմեք փոքրիկ օղակի վրա և սկսեք մեր քայքայման պատերազմը: Ճանապարհը բարձրանում է, և մենք երկուսս էլ բարձրաձայն մտածում ենք, թե արդյոք սա է մեր վիճակն առաջիկա 4 կմ-ի համար: Բարեբախտաբար, ասֆալտը բարձրանում է և ներկայացնում է սոճու անտառի ապշեցուցիչ տեսարանը մեր ձախ կողմում, բայց մեր հանգիստը կարճ է տևում, քանի որ ես տեսնում եմ, որ ճանապարհը անշեղորեն դեպի երկինք է գնում ծառերի գծի երկայնքով: Ես ծանոթացնում եմ իմ շղթան 28 ատամանոց ճոճանակին, և մենք դանդաղ ու հեշտությամբ քշում ենք՝ զրուցելով, վայելելով մեր առջև գտնվող փշատերևներով ծածկված սարալանջը և մեր ձախ կողմում գտնվող շողշողացող լճի տեսարանը:
Սա առաջ գնալով ինձ տալիս է այն էներգիան, որն անհրաժեշտ է մինչև գագաթը վերջնական փորելու համար, որն օգնում է նոր մակերեսով ասֆալտապատված հատվածներին: Արգիլի այս հրեշին բարձրանալը շատ ավելի լուրջ խնդիր կլիներ, որը գալիս է հակառակ կողմից, ինչպես մենք հայտնաբերում ենք վայրէջքի ժամանակ:
Գրադիենտը չափազանց զառիթափ է, և երբ հանդիպեմ առաքիչ բեռնատարին, որը գալիս է հակառակ կողմից, ես պետք է ինչ-որ կերպ խուսափեմ դրանից՝ չկողպելով իմ հետևի արգելակները: Դա ինձ համար կանգ առնելու դիրքերում չէ. այն երբեք նորից չի սկսվի սայթաքուն ճանապարհով:
Ես սեղմում եմ կողքով, բերանումս ադրենալինի թանձր, և իմ գիծը կենտրոնացնում եմ հաջորդող պինդ ոլորանների շուրջ՝ զննելով ճանապարհը փոսերի համար: Սա ականջ շողոքորթող տարածք է, այնքան արագ ենք մենք կորցնում բարձրությունը, և ես պետք է 15 կմ/ժ արագությամբ մաքրեմ այն, ինչը, ըստ երևույթին, Շոտլանդիայի ամենազառ սանրվածքն է: Հենց դրանից այն կողմ Քեմփբելը սպասում է ճանապարհի եզրին:
«Ես պատրաստվում եմ դա անել, պարզապես ասելու, որ արել եմ դա», - ասում է նա: Եվ դրա հետ մեկտեղ նա դուրս է գալիս՝ անհետանալով տեսադաշտից դեպի ոլորան: Նա նորից հայտնվում է մի քանի րոպե անց՝ ձեռքերը կաթիլների վրա՝ փախչելու արագությամբ: Ես սեղմում եմ ներս և ընկնում նրա հետևից:
Շոտլանդական Stelvio
Կրկին հաստատվելով կայուն ռիթմի մեջ՝ մենք սահում ենք A886-ով, մինչև հասնենք Colintraive հյուրանոց՝ ձուկ, չիպսեր, կարկանդակներ, փրփրուն փոփ և պարտադիր սայթաքուն քայլում փայտե հատակի վրայի խրճիթներով: Ճաշին հաջորդում է 10 րոպե տևողությամբ լաստանավով ուղևորություն դեպի Բութ կղզի, որը մեզ ժամանակ է տալիս մարսելու մեր սնունդը և պլանավորելու մեր հարձակումը Ռոթսեյի վրա:
Շաբաթներ առաջ ես լրտեսել էի Serpentine Road-ը համացանցում: Քարտեզի վրա անհամապատասխան պտտվող գիծ, ես ուսումնասիրել էի ավելին և հայտնաբերեցի, որ Ռոթսեյի կենտրոնում գտնվող 13 շրջադարձերի շարքը Բյուտ Ուիլերսի ամենամյա բլուր բարձրանալու վայրն է: Քաղաքի պլանավորողների այս տարօրինակությամբ վարվելն է պատճառը, որ մենք հատել ենք Լոխ Սթրիվենը և այժմ ոտքով քայլում ենք Բուտեի ափին, ինչպես տղամարդիկ: Մենք առաքելություն ունենք հասնելու Ռոթեզեյին, նշելու վանդակը և հետ ենք փորձարկում՝ հասնելու հաջորդ լաստանավը դեպի Արգիլ: Եվ արևը սկսում է իր անխուսափելի ծագումը։
Rothesay ժամանելուն պես, Serpentine-ը չարագուշակորեն հայտնվում է մեր առջև, երբ մենք սկսում ենք մեր բարձրանալը: Մազակալների առաջին հատվածը թամբից դուրս կերակուր է, շրջադարձերի միջև համեմատաբար հարթ հատվածները հանգիստ են տալիս երկու ծայրերի կտրուկ անկյուններից: Խուսափելով երբեմն կայանված մեքենաներից, բայց կատարյալ տեսարանով դեպի վեր՝ մենք օգտագործում ենք ճանապարհի ողջ լայնությունը: Հսկայական տեսարան է բացվում Ֆերթ օֆ Քլայդից դեպի հյուսիս, նրա հանգիստ ջրերը փայլում են ուշ կեսօրվա արևի տակ:Ճանապարհի կեսին ես հասկանում եմ, որ թույլ եմ տվել, որ իմ ցանկությունը հաղթահարի այս վերելքը, և իմ շնչառությունն ավելի դժվար է դառնում, երբ մենք կլորացնում ենք վերևում գտնվող այգու պատը, որպեսզի հայտնաբերենք, որ ավելին է սպասվում: Ես նստում եմ՝ փափուկ ոտնակով պտտելով վերջին 100 մետրը, լուռ ծրագրում եմ վերադարձը բլուր բարձրանալու հաջորդ միջոցառմանը:
Վանդակը նշված է, մենք բլրի գագաթին թեքվում ենք աջ և նորից պտտվում դեպի վերելքի հատակը՝ առանց ոտնակ շրջելու: Ես գիտեմ, որ կարող էի բարելավել իմ կատարողականը, բայց երկրորդ վերելքի ժամանակ չկա. մենք նավ ունենք բռնելու: Ես նստում եմ Քեմփբելի հետևում, երբ սկսում ենք կրկնակի ժամանակային փորձարկումը դեպի Ռուբոդախի լաստանավային տերմինալ: Երբ հասնում ենք այնտեղ, ես արդեն սպառված եմ, և երբ մենք մոտենում ենք նավակապին, սիրտս խորտակվում է, երբ լրտեսում եմ լաստանավը, որն սկսում է իր հատումը դեպի Արգիլ: Մենք գրեթե կարող էինք լողալով դուրս գալ դրան, դա այնքան մոտ է: Փոխարենը, մենք օգտվում ենք հնարավորությունից 20 րոպե հանգստանալու մեր ոտքերը մինչև հաջորդ հատումը:Ես նստում եմ ավտոկայանատեղիում գտնվող ժայռի վրա՝ սեղմելով կոկորդիս տակ գտնվող Մարսի սալիկի այժմ հեղուկացված պարունակությունը:
Տուն մռայլության մեջ
Նավից իջնելով՝ մենք հետ ենք գնում մեր երթուղին, նախքան գլխավոր ճանապարհը թողնելը՝ հին ափամերձ արահետով հետևելու համար: Այս ամայի B-ճանապարհը մեզ նորից տանում է ափով. Փոքրիկ բարձրացումներ են կատարվում կաթիլների վրա, տրամադրությունը բարձր է, քանի որ մենք մոտենում ենք մեր վերջին անկյունին և շարժվում ենք դեպի արևելք դեպի Դանուն: Զրույցն անցնում է մարող լույսի, ուստի մենք արագացնում ենք տեմպը՝ տանելով մեր հերթը դեպի տուն և վերջին անգամ բարձրանալով:
Մայրամուտ արևը տաքացնում է մեջքս, երբ մենք բարձրանում ենք: Երբ երկրորդ քամին սկսվում է, մենք զրուցում ենք գալիք վայրէջքի մասին՝ սահուն, արագ, ուղիղ և 60 կմ/ժ արագությունը ճեղքելու հնարավորությամբ: Երբ մենք 2 կմ անց իջնենք Լոխ Սթրիվեն, դժվար է ասել, թե արդյոք իմ ցրտերը վաղ երեկոյան ցրտերի հետևանք են, թե արագության զզվելի։
Քեմփբելը և ես խուսափում ենք փասիաններից, որոնք աղբոտում են ճանապարհը՝ անցնելով Լոխ Տարսանը մեր ձախ կողմում՝ բոցավառ նարնջագույն երկնքի տակ:Ցածր արևը միավորվում է մառախուղի հետ և դարձնում մեր հարթ, մեծ օղակներով հարվածը Dunoon-ին էլ ավելի կախարդական: Երբ լույսը մարում է, մենք վերջնական շրջադարձ ենք կատարում A815-ով և բարձրանում դեպի Կիրն տանող ափամերձ ճանապարհը: Նախորդ ժամերի մարտահրավերը մոռացվում է, քանի որ քաղաքի նշանը երևում է, և ես փորձում եմ սպրինտով ավարտել: Ինձ հեշտությամբ շրջում է Քեմփբելը, ով բավական թարմ տեսք ունի երկրորդ պտույտ անցնելու համար: Մենք րոպեներով հաղթեցինք արևին և այժմ հանդիպում ունենք վաստակած գարեջրի հետ և ձկան ընթրիքի խոստումով:
Դժվար է մտածել մագլցելու ավելի կատարյալ օր կամ ավելի գեղեցիկ Մեծ Բրիտանիայի մի հատված՝ դա անելու համար: Արգիլն ու Բուտը խորհրդանշում են Մեծ Բրիտանիայի չբացահայտված հեծանվային ճանապարհները՝ ամայի, գեղատեսիլ, պատժող և զարմանալի բոլորի համար: ճիշտ պատճառները։
Արա ինքներդ
Հասնել այնտեղ
Եթե մեքենա եք վարում, վերցրեք M8-ը դեպի հյուսիս Փեյսլիից, այնուհետև ափամերձ ճանապարհը Լանգբանկի և Պորտ Գլազգոյի միջով դեպի Գուրոկ: Դա 12 ֆունտ ստեռլինգ մեքենայով լաստանավով ճամփորդություն է McInroy's Point-ից մինչև Hunter's Quay Քիրնում:Առանձին լաստանավ է անցնում Gourock-ից դեպի Dunoon: Լոնդոն Յուստոնից (Գլազգոյում մեկ փոփոխությամբ) դեպի Գուրոկ վեցժամյա գնացքով ճանապարհորդության ուղեվարձը սկսվում է 138 ֆունտից: Հյուսիսային Շոտլանդիայից գնացեք A82-ով Լոխ Լոմոնդի հյուսիսային ափից, այնուհետև A83-ով դեպի Քեյռնդոու: Գնացեք A815-ով դեպի հարավ դեպի Dunoon:
Կացություն
Կիրնի Դուգլաս Պարկ հյուրատունը տրամադրեց ընկերական ընդունելություն, սենյակներ սեփական բաղնիքից և ամենալավ պատրաստված նախաճաշը, որը ես կերել եմ վերջին տարիների ընթացքում: Ունի նաև մեծ ավտոտնակ, որտեղ կարող եք պահել ձեր հեծանիվը։ Մեկ գիշերվա գները սկսվում են 55 ֆունտ ստեռլինգից մեկտեղանոց սենյակի համար՝ սեփական բաղնիքով։
Շնորհակալություն
Կենսական օգնություն պլանավորման և տեղեկատվության հարցում տրամադրվել է Դեյվիդ Մարշալի կողմից Cowal Marketing Group-ից և Carron Toibin-ից Argyll & The Isles Tourism Cooperative Ltd-ից (exploreargyll.co.uk): Անտառային հանձնաժողովի կողմից Սթիվիի օգնությունը անգնահատելի էր, ինչպես նաև տեղի գիտելիքները, անմնացորդ ընկերասիրությունը և Քեմփբել Ռեյի ուժեղ ոտնակները:
