Հայտնի են որպես մոլորակի ամենագեղեցիկ լեռներից մի քանիսը, իտալական Դոլոմիտները նաև ծանր ձիավարություն են ապահովում:
Ընդամենը երկու ժամ անց մեր 130 կմ հեծանվային զբոսանքը իտալական Դոլոմիտների ատամնավոր ժայռերի և ոլորված գագաթների շուրջը, որը կավարտվի արգելող 2, 236 մ Passo Giau-ի քրտնած պաշարումով, Վինչենցո Նիբալի հարձակման է ենթարկվում unex. Ամեն ինչ տեղի է ունենում Աստանայի կապույտի շլացուցիչ լղոզման մեջ: Առաջինը, որ ես գիտեմ 2014 թվականի Տուր դե Ֆրանսի չեմպիոնի անակնկալ կերպարի մասին Հեծանվորդների ամսագրի վերջին արկածում այն է, երբ իմ տեղացի իտալացի ուղեկիցներ Կլաուսն ու Ռոբերտոն սկսում են բղավել «Վինչենցո» և ռետինե պարանոցով շարժվել դեպի ճանապարհի ձախ կողմը::
Հալաբալուն ջարդում է այն, ինչ մինչ այդ եղել է հանգիստ, վաղ առավոտյան պտույտ՝ 244 մետր բարձրությամբ Պասո Սելլայի արևաշատ լանջերի երկայնքով:Եվ, անշուշտ, գալիս է իտալական հեծանվային կուռքը, որը անսխալական է Աստանայի իր երկնագույն մարզահագուստով, որը զարդարված է Իտալիայի ազգային չեմպիոնի կանաչ, սպիտակ և կարմիր օղակներով, որին հետևում են նրա սարսռացող լեյտենանտներ Միքել Սկարպոնին ու Տանել Կանգերտը, և Աստանայի մակնիշի օժանդակ մեքենան մռնչում է հենց հետևից։
Բարեբախտաբար Նիբալին գրոհում է մեզ հակառակ ուղղությամբ: Երբ մենք պարուրաձև իջնում ենք 50 կմ/ժ արագությամբ, նա պայթեցնում է դեպի երկինք, թամբից դուրս, աչքերը հառած ասֆալտին, կրծքավանդակը բարձրանում է: Խուանը, մեր լուսանկարիչը, ով վարորդի հետ ուղեկցող ֆուրգոնով ճանապարհորդում է, պատվիրում է արագ շրջադարձ կատարել և սկսում է հետապնդել Նիբալիին՝ պապարացիների բնազդին, որը թաքնված է յուրաքանչյուր լուսանկարչի մեջ, որը սանձազերծված է պատուհանից դուրս կախվելու մոլեգնությամբ։ snapping. Իմ սեփական բնազդը՝ փորձելով հետապնդել նրանց հետևից, գոլորշիանում է նանովայրկյանների ընթացքում՝ գլխի ինքնահաստատման շարժումով և գիտակցելով, որ առավոտյան ժամը ընդամենը 10-ն է, և ես արդեն պետք է սուր ջրազրկված լինեմ:
Կես ժամ անց, երբ մենք նորից հավաքվում ենք էսպրեսսո խմելու համար Կանազեյ հովտային քաղաքում, Խուանը բացահայտում է, որ Նիբալին, ցույց տալով պրոֆեսիոնալիզմի նրբաճաշակ նրբերանգ, ձեռքով շարժել է իր կողքով մի քանի լուսանկար անելու համար, այնուհետև արագացել է շուրջը: մի քանի կիպ վարսահարդարիչ թեքվեց և անհետացավ տեսադաշտից՝ ասես ասելով. «Դուք ստացել եք այն, ինչ ուզում եք»: Հիմա թող ինձ հանգիստ տանջվեմ։ Մեր ֆուրգոնը, անհավատությամբ ասում է Խուանը, այն ժամանակ մոտ 25 կմ/ժ արագություն էր անում վերևում։
Համաշխարհային կարգի ժառանգություն
Իտալական Դոլոմիտներում բարձր լեռնային Ալտա Բադիա շրջանի համար կարող են լինել ավելի լավ կնիքներ, քան այն փաստը, որ պատմության մեջ միայն վեց հեծանվորդներից մեկը, ով հաղթել է Տուր դե Ֆրանսում, Ջիրո դ'Իտալիան: իսկ Vuelta a Espana-ն այն օգտագործում է որպես միջսեզոնային մարզումների խաղահրապարակ: Բայց նույնիսկ առանց Նիբալիի գովասանքի վայրենի գեղեցիկ լեռնային լանդշաֆտները բավական հրապուրիչ կլինեն: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության վայր՝ Դոլոմիտները կոշտ, ատամնավոր լեռների, սառցադաշտային բնապատկերների, արձագանքող հովիտների և անարատ մարգագետինների խորդուբորդ թագավորություն են՝ զարդարված կապույտ զանգերով և էդելվեյսներով:Շվեյցարացի-ֆրանսիացի ճարտարապետ Լե Կորբյուզեն նկարագրել է ցցված շղթաները, որոնք դուրս են ժայթքում ստեգոզավրի պատված ողնաշարի պես՝ որպես «երբևէ տեսած ճարտարապետության ամենագեղեցիկ գործը»::
Ձմռանը աշխույժ լեռնադահուկային Մեքքան, տարածաշրջանի լեռնային ճանապարհները և կտրուկ թեքությունները ամռան ամիսներին դառնում են իդեալական մարզման վայր հեծանվորդների համար: Իսկ Alta Badia-ի բարձր դիրքը 1300 մ-ից 3000 մ հեռավորության վրա առաջարկում է լեռնային լուսավոր արևի և մեղմ, բարձրության վրա նոսրացած ջերմաստիճանի գրավիչ խառնուրդ: Դոլոմիտների առանձնահատուկ գրավիչ հատկանիշն այն է, որ մագլցումները բաց և ընդարձակ են. ճանապարհները հազվադեպ են անհետանում ծառերի հովանի տակ երկար ժամանակ, ուստի հեծանվորդները կարող են հավերժ հայացք գցել բարձր ժայռերին և գագաթներին:
Տարածքի հյուրանոցները հակված են կարմիր գորգ գլորել նաև հեծանվորդների համար, որտեղ հեծանվորդները վերաբերվում են որպես արժեքավոր ամառային հյուրերի, ոչ թե ցեխով թաթախված խաբեբաների: Մեր զբոսանքը սկսվեց Կորվարայի La Perla հյուրանոցից, որը գտնվում է Վալ Բադիայում՝ ձիու պայտաձև Սելլա մասիվի ստորոտին:Մեզ ճիշտ տրամադրության մեջ դնելու համար հյուրանոցն ունի «Pinarello Lounge»-ը, որը պարունակում է հեծանիվներ, այդ թվում՝ Բրեդլի Ուիգինսի դեղին 2012-ի Tour de France-ի հաղթող Pinarello Dogma-ն և Միգել Ինդուրաինի՝ 1994 թվականի Espada ժամանակային փորձնական հեծանիվը: Տեղացիներն ինձ ասում են, որ իտալացի արագավազորդ Մարիո Չիպոլինին հաճախ է այցելում ձմռանը, միշտ անթերի հագնված և հազվադեպ է կանանց ընկերակցության բացակայությունը:
Վերելքի սկիզբ
Ինչպես կսպասեիք մի տարածաշրջանում, որը հայտնի է դահուկորդներով, արշավներով և լեռնագնացներով (Էվերեստի լեգենդար լեռնագնաց Ռեյնհոլդ Մեսները այդ շրջանից է և իր հմտությունները կատարելագործել է Դոլոմիտներում), կա վերելքների տարակուսելի շարք, որոնցից կարող եք ընտրել: «Երբ դուք հեծանիվ եք քշում այստեղ, առաջին բանը, որ անում եք՝ բարձրանալն է», - ասում է Կլաուսը, որը օրվա իմ գործընկերներից մեկն է և մոտակա Բադիայում գտնվող Melodia del Bosco հյուրանոցի սեփականատերը: «Երբ ես գնում եմ դահուկային սեզոնից դեպի հեծանվային սեզոն, դա միշտ ցնցող է»:
Մեզ է միացել նաև Ռոբերտոն տեղական զբոսաշրջության վարչությունից: «Ես հիմա այնքան էլ մարզավիճակ չեմ», - ասում է նա, երբ մենք ձեռքերը սեղմում ենք հյուրանոցի ավտոկայանատեղիում: Բայց քանի որ նա ունի Նաիրո Կինտանայի փոքր կազմվածքը, ես գիտեմ, որ այսօր տառապողը ես եմ լինելու: Բացի Passo Giau-ի դեմ, որը ժամանակին իտալացի պրոֆեսոր Իվան Բասոյի կողմից նկարագրվում էր որպես «ապտակի պես», մենք կպայքարենք նաև 2057 մ բարձրությամբ Passo Fedaia-ի դեմ, որի գագաթը զարդարված է շողշողացող ջրերով: Լագո Ֆեդայա, 2003 թվականի «Իտալական աշխատանք» ֆիլմի ռիմեյքի տեսարանների տեղանք։ «Մենք կարող ենք այնտեղ կանգ առնել մի քանի մակարոնեղենի համար», - ասում է Ռոբերտոն հանգստացնելով: «Սա իտալական հեծանվային մշակույթի կարևոր մասն է. քշել, խոսել, ուտել, վայելել»:
Ես չեմ պատրաստվում վիճել այդ փիլիսոփայության հետ, բայց նախքան սպագետտիի մասին մտածելը, մենք պետք է անցնենք Passo Gardena-ն և Passo Sella-ն: Թարմ և զվարճալի, բայց զարմանալի հարվածով, 2, 121 մ երկարությամբ Passo Gardena-ն իրեն զգում է ինչպես գազավորված Prosecco-ի մի բաժակ՝ Fedaia-ի և Giau-ի առատ պրիմոյի և երկրորդ օրվա ընթացքում:Վերելքը ներառում է 9,6 կմ վերելք Կորվարայից և անցնում մարգագետիններով, որոնք խճճված են սոճու ողկույտներով, վառելափայտի կույտերով և լեռնային շալեներով, նախքան ձեզ հասցնելը դեպի վերևում գտնվող 599 մ լեռնանցքը: Ասֆալտը հարթ է, թեքությունները՝ մեղմ 6,2% (բացի 9-10% թեքահարթակներից 1,5կմ և 7կմ-ից հետո), և արևի շողերը կենացն են իմ բազուկների վրա, երբ մենք ավելի բարձր ենք բարձրանում Դոլոմիտների հայտնի ճռճռան գագաթները:
Պասսո Սելլայի հիմքի իջնելը տևում է 6,2 կմ: Ամենահետաքրքիրն այն է, երբ ոլորապտույտ վարսահարդարիչները ընդհատվում են արագ, ուղիղ գծով գլխապտույտ քարե պատի ստվերի տակ, որը բծավոր է ձյան բծերով, որը պատշաճ կերպով կոչվում է Parete Fredda (Սառը պատ): Պատն այնքան բարձր է և զառիթափ, ներքևի ճանապարհը երբեք արև չի տեսնում, և ես զգում եմ, որ թեւերս դողում են, երբ մենք սուզվում ենք սառցե օդի մեջ: Ինչպես ցանկացած անգլիացի, որը հարբած է արևից, ես բավականին միամտորեն անտեսեցի Կլաուսի առաջարկը՝ ժիլետ քաշել, և շուտով հանգստացա՝ ավելի խորը սուզվելով հովտի մեջ, որտեղ ես զգում եմ, որ վերջույթներս սառչում են:
Գեղատեսիլ Passo Sella տանող ճանապարհը բարձրանում է 373 մ 5,45 կմ-ի վրա՝ միջինը 6,8%: Ոտքերը ջարդող մասերը գալիս են միջին հատվածում, որտեղ ճանապարհը հարվածում է 9%, բայց բարձրանալը մեղմ է: Երբ մենք բարձրանում ենք, մենք խմում ենք լեռնային տեսարանների ավլող տեսարաններից: Այսօր ժայռերի ցցված մոխրագույն մատները սպիտակ են փայլում սաստիկ արևի տակ: Սելլա մասիվի սղոցային գագաթները ձգվում են մեր ձախ կողմում: Դոլոմիտների ցուրտ, ատամնավոր լեռնաշղթաների մեջ կա գրեթե սողունային մի բան, որոնք կարծես խարխափում և քերծվում են ամառային երկնքի դեմ՝ հորինելով մողեսների պոչերի և կոկորդիլոսի ատամների պատկերներ: Գագաթին ես մի պահ մենակ եմ տրամադրում՝ վայելելու ներքևի հովիտներից պայթող այս ամպամած գագաթների տեսարանը:
Վճռելով չկրել ևս մեկ ցրտաշունչ վայրէջք՝ ես հանում եմ ժիլետս ու ճամփա ընկնում։ Մենք հեռու չենք Պասո Սելլայից դեպի Կանազեյ հովտային քաղաք 450 մետրանոց ոլորուն անկումից, մինչև Նիբալին իր անսպասելի տեսքը կունենա:Սա հիշեցնում է, որ Դոլոմիտները 1937 թվականից ի վեր Իտալիայում պրոֆեսիոնալ հեծանվավազքի գործվածքի կարևոր մասն են կազմում, երբ Giro d’Italia-ն առաջին անգամ հայտնվեց տարածաշրջանում: Լեռները մրցավազքում հայտնվել են ավելի քան 40 անգամ, և դրանց գագաթները կանոնավոր կերպով հավակնում են Cima Coppi-ին. տիտղոսը տրվում է Giro-ի ամենաբարձր կետին:
Հասնում ենք օազիս
Էսպրեսսոյի և Կոկա-Կոլայի սնուցմամբ Կանազեյում մեր հանգստի կանգառից հետո մենք սկսում ենք դանդաղ, հաստատուն հարձակումը դեպի արևելք 2, 057 մ երկարությամբ Passo Fedaia-ում: Այս ուղղությամբ բարձրանալը միջինում կազմում է 4,4% 13,9 կմ-ի վրա, սակայն մենք այժմ անցնում ենք կեսօրվա արևի միջով: Սաղավարտիցս քրտինքի գետեր են պայթում, իսկ ծնկներս փայլում են մագլիա ռոզայի գույնով:
Մենք բարձրանում ենք ձյունածածկ ժայռերի բնական ամֆիթատրոնի միջով, երբեմն սուզվում ենք տոնական սոճու անտառներով կամ սուզվում լեռնային թունելների զով ստվերի տակ:Ի վերջո, Լագո Ֆեդայայի կապույտ ջուրը հայտնվում է առջևում, ինչպես արևադարձային օազիս: Մակերեսը շողշողում է արևի ուժեղ լույսի ներքո: Մի քանի միայնակ զբոսաշրջիկներ հերթ են կանգնում ջրի եզրին, ձկնորսություն են անում, արևայրուք են ընդունում կամ ոտքերը սառեցնում։
Պասո Ֆեդաիան գտնվում է վիթխարի Մարմոլադայի հյուսիսային հիմքում, որը 3,343 մ բարձրության վրա Դոլոմիտների ամենաբարձր լեռն է: Մարմալոդա սառցադաշտի սպիտակ լեզուն բացվում է լեռան կողքով: Լճի վրայով ձգվում է կամուրջ, իսկ վերջում կան ռեստորանների և սրճարանների մի խումբ: Ռոբերտոն մեզ խոստացել է մի ափսե մակարոնեղեն, և ավելին, ուստի մենք գնում ենք ներս և խրում շոգեխաշած սպագետտի, հյութալի սթեյք և աղած կարտոֆիլ:
Լիցքավորված և պատրաստ ավելի շատ վերելքների՝ մենք հավաքվում ենք և մեկնում մեր հանդիպմանը սարսափելի Passo Giau-ի հետ: Նրանց համար, ովքեր տառապանքի հակում ունեն, ավելի լավ է այս երթուղին կատարել հակառակ ուղղությամբ՝ վերցնելով Ֆեդայայի արևմուտք բարձրանալը, որը միջինում կազմում է 7,5% և ժամանակին պիտակվել է «հավանաբար ամենադժվար բարձրանալը Իտալիայում» կրկնակի չեմպիոն Ժիրո Ժիլբերտո Սիմոնիի կողմից:Կա 3 կմ ձգում, որտեղ գրադիենտը հասնում է 18%-ի: «Դա այնքան ցավալի է», - ասում է Կլաուսը, ապշելով հիշողությունից: «Ամենադժվարն այն է, որ ճանապարհը ուղիղ է, այնպես որ թվում է, թե դու ոչ մի տեղ չես գնալու»:
Իհարկե, այն, ինչ ստիպում է պատժիչ վերելքը, նաև էլեկտրիկ իջնել է, և իմ արգելակները գրեթե բոցավառվում են, երբ մենք հասնում ենք լեռնադահուկային հանգստավայր Մալգա Չիապելա: Երկար, ուղիղ ցած իջնելու ընթացքում ես ստիպված եմ սեղմել արգելակները, որպեսզի ինքս ինձ կանգնեցնեմ 70 կմ/ժ արագությամբ անզգուշորեն առաջ անցնելով մոտոցիկլետից:
Կլաուսը քաշվում է ճանապարհի եզրին, որպեսզի ցույց տա ինձ մի հմայիչ բնական կիրճ, որը շատ ներքեւում կոչվում է Serrai di Sottoguda: Մեկուսի արահետը, որը դուրս է գալիս կիրճից դեպի լեռներ, այնքան զառիթափ է, որ դուք միայն թույլատրում եք հեծանիվ վարել վերև, բայց դա հանրաճանաչ հանգստի ճանապարհ է լեռնային հեծանվորդների և արշավականների համար: Ձմռանը արահետի շուրջ գտնվող ջրվեժները սառչում են, և սառցալպինիստները կոտրում են իրենց ճանապարհը դեպի գագաթ:
Հնարավոր է հիմարաբար, ես ինքս ինձ համոզել էի, որ Passo Giau-ն ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է, բայց շուտով ինձ գրավեց Կապրիլե գետափնյա քաղաքից դեպի Կոլե Սանտա Լյուսիա լեռնային կոմունա կտրուկ վերելքը: Նախաճաշի ժամանակ քարտեզը զննելիս փոքրիկ բախման տեսք ուներ, բայց իրականում ավելի քան 400 մ վերելք է: Մինչ այժմ կեսօրվա արևը դաժանորեն տաք է, և իմ էներգիայի մակարդակը նվազում է:
Վերելքն ինքնին ապշեցուցիչ գեղատեսիլ է, սավառնում է Կապրիլեի ամառանոցներից՝ քարերով սփռված Torrente Cordevole-ի ափին, մինչև մի ցնցող սպիտակ եկեղեցի, որը անկայուն կերպով կառչում է Կոլե Սանտա Լյուսիայի լեռան կողքին: Մինչ ես հասնում եմ Կոդալոնգայի մոտ գտնվող վիթխարի Պասո Գիաու ստորոտին, ես արդեն ավերակների մեջ եմ: Ես արժանի շունչ եմ քաշում հսկա, գիշատիչ ցանկապատի տակ, որը նախատեսված է վերևում գտնվող ժայռերից թափվող ժայռերը զսպելու համար:
The Giau-ն լեռան անաղմուկ, խորամանկ կեցվածք է, որը պաշտպանված է վարսահարդարման 29 ոլորաններով:Այն սարսափելի համբավ ունի հեծանվային աշխարհում: 10 կմ բարձրանալը ներառում է 922 մ անողոք, ազդրային վերելք՝ 9,1% միջին թեքությամբ: Վերելքը սկսելու վայրկյանից մինչև այն աստվածային պահը, երբ վերջապես հասնում ես գագաթին, հանգիստ չի լինում: 1973 թվականի Giro-ում իր առաջին հայտնության ժամանակ իտալական La Stampa թերթը նկարագրեց այն որպես «այնքան բարձր, այնքան մկանուտ և այնքան մութ»: Երբ ֆրանսիացի արշավորդ Լորան Ֆինյոնը հաղթահարեց այն 1992 թվականի Ժիրոյում, նա կորցրեց 30 րոպե և այնքան հաշմանդամ էր փորձից, որ նույնիսկ ստիպված էր նրան հրել վայրէջք կատարելիս:
Տառապանք մենակ
Ես գիտեմ, որ կպայքարեմ, ուստի Ռոբերտոյին և Կլաուսին ասում եմ, որ ազատ զգան առաջ գնալ: «Ես միայն կդանդաղեցնեմ քեզ! Փրկիր ձեզ», - գոռում եմ ես: Եվ այսպես, ես սկսում եմ 90 րոպե մենակ տառապանք՝ խայտառակ դանդաղ արագությամբ ցատկելով ճանապարհը: Լեռան ստորին եզրերը հյուսելուց հետո ես տեսնում եմ, որ իտալական դուետն անհետանում է առջևում գտնվող թունելում, բայց երբ ես շրջվում եմ դեպի անկյունը հետապնդելու համար, նրանք անհետացել են:Ես այնքան դանդաղ եմ ոտնակոխում, որ թվում է, թե իմ շղթան պատված է սոսինձի հաստ շերտով, որը դանդաղորեն կարծրանում է ուշ կեսօրվա արևի տակ:
Passo Giau-ի վարսահարդարիչները բոլորը համարակալված են (tornante 1, tornante 2…), ինչը կամ ոգեշնչող կամ ճնշող է թվում, երբ ձեր տրամադրությունը տատանվում է: Ես ամբողջ վերելքն անցկացնում եմ ֆանտազիզացնելով փրփրացող, սալյամի վրայից պատրաստված պիցցաներ, մակարոնեղենի ամաններ՝ խեղդված տավարի մսով հարուստ ռագուի մեջ և իտալական նուրբ գինու մրգային հետհամը: Երբ ես հասնում եմ Կլաուսի և Ռոբերտոյի հետ (ավելի ճշգրիտ հաշիվը կլինի այն, որ նրանք ինձ էին սպասում), նրանք նույն կերպ տրավմատացված տեսք ունեն:
Գիաու գագաթից մոտ 2 կմ հեռավորության վրա, մագլցման վառ վեհությունը սկսում է լվանալ ցավը: Լեռնանցքը գտնվում է հսկայական լեռնային արոտավայրում, նույնիսկ ավելի բարձր 2, 647 մ Նուվոլաու Ալտո գագաթի ստորոտում: Մեր շուրջբոլորը ժայռի սուր սյուներ են, որոնք դանակների, թրերի և սվինների պես դուրս են գալիս գետնից։Տեղանքի գեղեցկությունը կարծես թե ձգում է ձեզ դեպի վեր, մինչդեռ գրավիտացիան ամեն ինչ անում է, որպեսզի ապտակի ձեզ հետ կանգնի: Մինչ ես տեսնում եմ tornante 26-ի նշանը, փորձության ավարտը երևում է: Ես հասնում եմ գագաթ՝ շնչակտուր և քրտինքով թաթախված։
Լեռնանցքի գագաթից բացվում է համայնապատկերային տեսարան դեպի ամբողջ լեռնային շրջանը։ Կլաուսը մատնանշում է հորիզոնի այն հեռավոր գագաթները, որոնք մենք անցել ենք ավելի վաղ օրվա ընթացքում: Giau-ն եղել է Giro-ի Cima Coppi-ն 1973 և 2011 թվականներին, և հեշտ է պատկերացնել հսկայական դատարկ տարածությունը, որը լցված է հեծանվային երկրպագուներով, որոնք ոգևորում են հեծանվորդներին անցուղու վրա: Այսօր մենք միայնակ ենք, բայց որոշ ծերացող մոտոցիկլետներով զբոսաշրջիկների համար:
Պատկերի կատարելություն
Gau-ի իջնելը կոտրվում է անթիվ վարսահարդարիչով, ուստի մենք որոշում ենք պահպանել կայուն տեմպը և վերականգնել մեր էներգիան՝ պատրաստ օրվա վերջին գլխավոր ուղեգրին՝ Passo Falzarego-ին: Ֆանեսի դավաճան թագավորի անունը (Ֆալզարեգոն ձևավորվել է «falsa rego» կամ «կեղծ արքա» բառերից), ով քարի է վերածվել իր ժողովրդին դավաճանելու համար, այն բարձրանում է 12 կմ բարձրության վրա՝ հասնելով 2, 105 մ բարձրության:Giau-ի հարբած պտույտներից և շրջադարձերից հետո Ֆալզարեգոն կարծես թե կտրում է ուղիղ լանդշաֆտի միջով երկար, ուղիղ ալիքներով:
Ֆալզարեգոյից բարձրանալը շարունակվում է բարձր լեռնային լճի հայելային մակերևույթով մինչև 2, 168 մետր բարձրություն ունեցող Պասո Վալպարոլա: Այստեղ մենք հանդիպում ենք մի մեծ նկարահանող խմբի, որը թաքցնում է նոր մեքենաների հավաքածուն հսկա վերմակների տակ՝ պատրաստվելով հեռուստատեսային գովազդի նկարահանմանը: Նոր մեքենաների կադրերը, որոնք պտտվում են լեռնային ճանապարհների երկայնքով, անկասկած, կզարդարեն մեր էկրանները տարվա վերջին:
Հասնելով Կորվարա մի օր հիանալի հեծանվավազքից հետո, որտեղ Դոլոմիտների խորհրդանշական գագաթները փայլում են երեկոյան արևի տակ, հեշտ է հասկանալ, թե ինչու է Ալտա Բադիա շրջանը գրավում այդքան շատ այցելուների: Ինչպես մի անգամ Ռեյնհոլդ Մեսները հայտարարեց Դոլոմիտների մասին. «Դրանք ամենաբարձրը չեն, բայց, իհարկե, աշխարհի ամենագեղեցիկ լեռներն են»: Հոլիվուդյան կինոարտադրողները, համաշխարհային ավտոկորպորացիաները և Վինչենցո Նիբալին չէին համաձայնի:
