Նախքան Ժիրոն այս շաբաթավերջին կհարվածի Դոլոմիտներին, մենք հետ ենք նայում, թե երբ ենք վարել նրա առասպելական վերելքերը:
Դոլոմիտները մոգության և հրաշքների լեռներ են, որտեղ տեղական ժողովրդական բանահյուսությունը ատամնավոր գագաթները վերածում է առասպելական թագավորների պտտահաստոց ամրոցների, փայլուն լճերը դառնում են շլացուցիչ գանձերի կախարդված լճակներ, իսկ ոռնացող ձնաբքերն առաջացնում են հնագույն հոգիների թքությունն ու կատաղությունը: Երբ ես հեծանիվով բարձրանում եմ 2, 239 մետրանոց Passo Pordoi, բարձր անցում այս հմայիչ շրջանով, որը հայտնի է որպես «Monti Pallidi» (Գունատ լեռներ), պատմությունները շրջապատում են ինձ:
Լեգենդն ասում է, որ առջևում գտնվող արծաթափայլ ժայռերի գագաթները, որոնք լուսադեմին փայլում են ոսկե, վարդագույն և մանուշակագույն գույներով, նկարվել են կախարդական թզուկի կողմից, որպեսզի հրապուրեն աստղաբնակ արքայադստերը դեպի իր երկրագնդի արքայազնի մոտ:Սպիտակ էդելվեյսի ծաղիկները մարգագետիններում նրա նվերներն են լուսնից: Այստեղ նույնիսկ հեծանվավազքի սիրահարներն են հիանում: 1940-ականներին մի տեղացի, որը դիտում էր Giro d’Italia-ն, պնդում էր, որ տեսել է իտալացի հեծանվորդ Ջինո Բարտալիին, որը բարձրանում է երկու հրեշտակների կողմից շրջապատված լանջերով, ինչպես մի զույգ երկնային տուն: Այսօր, երբ ես գագաթնակետում եմ լեռնանցքը, ես գտնում եմ, որ հանգուցյալ Ֆաուստո Կոպին ինքը ուրվական է տեսնում դրա գագաթի վրայով: Իտալացի հերոսը հավերժացել է այստեղ հսկա հուշահամալիրում, որտեղ նա պատկերված է սահել երկրպագուների ծովի միջով:
Արքայազնները, ուրվականները, հրեշտակները և չեմպիոնները բոլորն էլ Դոլոմիտների կախարդական գրավչության նշաններն են՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության վայր Իտալիայի հյուսիս-արևելքում լի երկրաբանական հրաշքներով և հեծանվորդների համար կարևոր ուխտագնացություն դեռևս Giro d'-ից ի վեր: Իտալիայի առաջին արշավանքն այստեղ 1937թ.-ին: Տարածաշրջանի այլաշխարհիկ երկրաբանության հետ կապված ինչ-որ բան կա՝ իր բարձր աշտարակներով և ժայռի ոլորված սյուներով և բարձր բարձրության վրա գտնվող ինտենսիվ արևով, որը ներշնչում է երևակայություններ և երազներ: Առասպելների և լեգենդների ուռուցիկ տարեգրությունները միայն ընդգծում են այն ակնածանքը, որ առաջացնում է այս հոյակապ բնապատկերը:Եվ հենց այս շողշողացող գեղեցկության և սարսափելի տեղանքի խառնուրդն է, որ գրավում է հեծանվորդներին դեպի տարածք:
Դոլոմիտները զարդարել են Ջիրոն ավելի քան 40 անգամ, և հայտնի իտալացի հեծանվորդներ, ինչպիսիք են Բարտալին, Կոպպին և Ալֆրեդո Բինդան իրենց հեղինակությունը փորագրել են այստեղ: Վերելքների էլեգանտ անվանումները՝ Կամպոլոնգո, Ֆալզարեգո, Վալպարոլա, լեզվից դուրս են գլորվում նուրբ ռիթմով և արագությամբ, որն առաջացնում է երկար, ոլորապտույտ ճանապարհները, որոնք հատում են դրանք: Կոպին, ժիրոյի հնգակի չեմպիոնը, երկրպագել է Պորդոյի անկրկնելի գեղեցկությանը, որը 13 անգամ ցուցադրվել է որպես Cima Coppi՝ Ջիրոյի ամենաբարձր կետը:
«Ես առաջինն էի այնտեղ գագաթնաժողովում հինգ անգամ, գուցե այն պատճառով, որ երբ ես այդ տարածքում էի, կարող էի գեղեցիկ շնչել», - ասաց Կոպին: Հին սեպիայի լուսանկարները ֆիքսում են, թե ինչպես է մեծ չեմպիոնը մանրացնում խճաքարոտ ճանապարհները ձյունապատ ժայռերի կողքով, որոնց հետապնդում է իր թիմի փխրուն, բաց գագաթներով Bianchi մակնիշի ավտոմեքենան:
Սիրողական հեծյալները նույնպես հավաքվում են այստեղ: Ամեն հունիս տարածաշրջանում անցկացվում է Sella Ronda Bike Day-ը, երբ ճանապարհները փակ են երթևեկության համար, և ավելի քան 20,000 հեծանվորդներ անցնում են Sella Ronda երթուղին՝ անցնելով հայտնի Sella Ronda լեռնադահուկային սպորտի չորս անցուղիները՝ Campolongo, Pordoi, Sella և Gardena: շրջագայություն. Հուլիսին հաջորդում է Maratona dles Dolomites-ը, որտեղ 9000 հեծանվորդներ հաղթահարում են երեք ուղիներից մեկը՝ 55-138 կմ: Իտալացիները սպորտով են զբաղվում ոճով. շատ հեծանվորդներ ժամանում են մեկ շաբաթ շուտ՝ երեկույթների և մարզումների, մրցավազքը ցուցադրվում է հեռուստացույցով, իսկ կերակրման կայանները համալրված են խնձորի շտրուդելով:
Այս տարի լրանում է Մարատոնայի 30-րդ թողարկումը, այդ իսկ պատճառով ես եկել եմ փորձելու այն տպավորիչ լեռները, որոնց վրա կառուցվել է մրցավազքի լեգենդար համբավը: Հետևելով Մարատոնայի միջին հեռավորության ուղու նման ութ պտույտին՝ մեր երթուղին ընդգրկում է 106 կմ և 3,130 մ մագլցում՝ նշելով Սելա Ռոնդայի չորս անցուղիները և լրացուցիչ մագլցումներ դեպի 2, 105 մ Passo Falzarego և 2, 200 մ Պասո Վալպարոլա. Այս դասական երթուղին կկազմի նաև 2016 թվականի մայիսի 21-ին 2016-ի Giro-ի 14-րդ փուլի հիմնական մասը, երբ պրոպելոտոնը կանցնի այս նույն ճանապարհներով ապշեցուցիչ արագությամբ:
Լոնգոյի երթուղին
Իմ ճանապարհորդությունը սկսվում է Կորվարայում գտնվող La Perla հյուրանոցում, նրբագեղ փայտով պատված սրբավայր, որը օրորված է ատամնավոր Սելլա զանգվածի տակ: Հեշտ չէ շքեղ բիստրոներն ու ննջասենյակները համատեղել քրտնած հեծանվորդների հետ, բայց La Perla-ն դա կոտրել է: Հյուրանոցն անցկացնում է «Առաջատար հեծանվային» շրջագայություններ Pinarello-ի հետ (որոնք համալրել են հատուկ հեծանվային սրահ՝ հեծանիվներով, որոնց վարում են Միգել Ինդուրաինը և սըր Բրեդլի Ուիգինսը) և հեծանվային տուրօպերատոր InGamba-ն, որի գայթակղիչ մանտրան՝ «Կերեք մղոնները, խմեք այնտեղ»: մշակույթը' – դուր կգա ցանկացած հեծյալի: Տեղում գտնվող մեխանիկներով, սեփական հեղինակներով և լեռնային ապաստարանային ոճի ռեստորաններում պատրաստված համեղ ուտեստներով, դա հիանալի վայր է Դոլոմիտներում մեկ շաբաթ անցկացնելու համար:
Ինձ միացել է Կլաուսը՝ Melodia del Bosco-ի սեփականատերը, մոտակա Բադիայում գտնվող մեկ այլ հեծանվորդների համար հարմար հյուրանոց և մեկ այլ տեղացի հեծանվորդ՝ Ռենե:Երկուսն էլ ինձ ասում են, որ իրենց ձմեռային ինդուլգենցիաներից հետո այնքան էլ մարզավիճակ չեն, բայց Կլաուսը անիվի ձայնի պես նիհար տեսք ունի, և Ռենեն սըր Քրիս Հոյի նման երկգլուխ մկաններ և քառակուսիներ ունի: Ես ամուր սեղմում եմ իմ ոտնակները՝ իմանալով, որ այսօր կլինեմ լապտերի կարմիր գույնը:
Կորվարայի փայտե շալեների կողքով սահելուց հետո մենք անմիջապես սկսում ենք բարձրանալ հարթ ասֆալտապատ ճանապարհով դեպի 1,850 մետրանոց Պասո Կամպոլոնգո, որը ոլորվում է լեռնային արոտավայրերի և սոճու անտառների բաց ամանի միջով: Մարգագետինների խոտը, որը փայլում է վաղ առավոտյան արևի տակ, նույնքան անարատ է, որքան Ավգուստայի կանաչիները։ Ռենեն պատմում է ինձ, որ Կորվարայի զինանշանի վրա կան կանաչ դաշտեր, կարմիր լեռներ և սպիտակ երկինք, և այս պատկերն արձագանքում է մարգագետինների երեք շերտերին, ժայռերի գագաթներին և առջևում բաց երկնքին, թեև այսօր երկինքը հարուստ աձուրրի կապույտ է:
Իր մեղմ 5-7% թեքությամբ ճանապարհը բացվում է ողջույնի գորգի պես, երբ մենք բարձրանում ենք դեպի երկինք, լեռնադահուկային վերելակների, ձնահյուսի պատնեշների, հովիվների խրճիթների և մոխրագույն լանջերի կողքով:Ճանապարհը պտտվում է մի շարք սանրվածքների միջով, որոնք Ռենեն և Կլաուսն ասում են, որ նման են Մուգելլոյի Moto GP դասընթացին: Ըստ երևույթին, շատ զվարճալի է, եթե իջնում ես:
Պեդալի առաջին հարվածից ես անհնար եմ համարում հայացքս կտրել Սելլա մասիվի ապշեցուցիչ մոխրագույն ատամնավոր աշտարակներից, որոնց շուրջը կշրջվի մեր երթուղին: Հեռու ներքևից սուր ժայռերը նման են ատամնավոր շնաձկան ատամների, որոնք կրծում են երկնքում: Նման այլաշխարհիկ լանդշաֆտում հեշտ է ձեր միտքը ընկղմել բոլոր վայրի տեղական լեգենդների մեջ:
Այս խորդուբորդ տեղանքի իրական պատմությունը ոչ պակաս ուշագրավ է: Երկու հարյուր հիսուն միլիոն տարի առաջ Դոլոմիտները Տետիսի նախնադարյան օվկիանոսում գտնվող տպավորիչ կորալային խութի մի մասն էին, որը ժամանակի ընթացքում քանդակված էր սեղմված ծովային նստվածքի կույտերից: Տարիների տեկտոնական ակտիվությունը և հրաբխային ժայթքումները օգնեցին այս խութը վերածել իր երկրային տեղանքի: Սակայն այս ահարկու ժայռերի շուրջը պտտվելը նշանակում է ուսումնասիրել հնագույն ստորջրյա առագաստը, որը տիտանական ուժերի կողմից եզակի ճարտարապետական ձևեր է ձևավորվել:
Պասո Կամպոլոնգոյի գագաթին կա մի փոքրիկ սարահարթ՝ լեռան գագաթին գտնվող ռեստորանով: Մենք ուղիղ անցնում ենք դրա կողքով՝ հետապնդելով մեր առաջին վայրէջքի աղմուկը, որը բացվում է մեր առջև որպես մի շարք պտտվող անջատիչներ՝ շրջապատված սոճու ծառերով և ժայռի բաց սպիներով: Միջին հաշվով 7,1%-ով վայրէջքը ավելի կտրուկ է, քան բարձրացե՛ք, և ներքևի ճանապարհը կպչուն է, որը հրավիրում է ձեզ արագությամբ անցնել անկյանները: Մենք հագնում ենք մի քանի բաճկոններ և սկսում շրջադարձային ճանապարհորդությունը դեպի Արաբբա գյուղ, որը գտնվում է 274 մ ստորև: Նույնիսկ մոտոցիկլավարները, ում մոտ Sella Ronda-ն այդքան հայտնի է, չեն հասնում հովիտ մեզնից առաջ:
Chasing Coppi
Սելլա Ռոնդայի երթուղին կազմող չորս վերելքներից երկրորդը 2, 239 մետրանոց Պասո Պորդոյն է: Ավարտվել է 1904 թվականին, ճանապարհը ճոճվում է մարգագետինների կարկատանով, որը շրջապատված է սոճու անտառներով և սրածայր մոխրագույն գագաթներով: 9,4 կմ բարձրանալն ավելի զառիթափ է, քան Կամպոլոնգոն, միջին թեքությամբ 6:7% և որոշ կտրուկ պոռթկումներ 9%: Ավելի քան 30 մազակալներ պաշտպանում են նրա լանջերը, և ես մի քանի անգամ քաշվում եմ թամբից, որպեսզի տեղափոխեմ ազդրերիս կաթնաթթվային այրումը: Դոլոմիտների ոգեշնչող առանձնահատկությունն այն է, որ այստեղ մագլցումները այնքան բաց են, ինչը թույլ է տալիս հետ նայել հովտին կամ հայացքը հառել առջևում գտնվող գագաթը պսակող ժայռերին:
Երբ վերջապես հասնում ենք լեռնանցքին, կանգ ենք առնում Կոպի հուշարձանի մոտ: Կլաուսն ինձ ասում է, որ ընդունված է հանել քո հեծանվային գլխարկը և դնել այն մեծ չեմպիոնի գլխին: Հուշատախտակի վրա գրված է՝ «Դոլոմիտյան այս հոյակապ գագաթների ստվերում այս բրոնզե տախտակը հավերժ կվկայի մեծագույն հեծանվորդի անզուգական սխրանքների մասին։ Ֆաուստո Կոպիին, Il Campionissimo-ին, չեմպիոնների չեմպիոնին։'
Արևելքում գտնվում է շրջանաձև ոսկրանոց, որը պարունակում է 8582 գերմանացի և ավստրո-հունգարացի զինվորների մնացորդները, ովքեր այստեղ մահացել են: Դոլոմիտները երկու Համաշխարհային պատերազմներում էլ դաժան կռիվների թատերաբեմ էին, որտեղ շատ զինվորներ մահացան ցրտից և ազդեցության տակ, ինչպես նաև կատաղի մարտերից:
Երբ մենք սկսում ենք իջնելը, ես հիշեցի մի պատմություն 1940 թվականի Giro d'Italia-ից: Բարտալին, որն այն ժամանակ Կոպիի թիմակիցն էր Լեգնանոյի թիմում, թեքվեց ձախ ներքևում՝ աջակողմյան շրջադարձ կատարելու փոխարեն դեպի Passo Sella: Այն պահին, երբ Բարտալին հասավ իր 20-ամյա թիմակցին, Կոպին (ով գլխավորում էր մրցավազքը) սկսեց ճաքճքել թամբի վրա նստած մի քանի օրից հետո, և Բարթալին ստիպված եղավ ձյուն լցնել Կոպիի մարզաշապիկի հետևի մասում, որպեսզի վերակենդանանա: նրա հոգիները։
Ես համոզված եմ, որ ճիշտ շրջադարձ եմ կատարում և սկսում եմ օրվա երրորդ բարձրանալը դեպի Պասո Սելլա: Վերելքը սկսվում է խիտ սոճու անտառի ստվերում, որն ապահովում է ողջունելի օգնություն: Ներքևի գրադիենտները սավառնում են 6%-ի շուրջ, բայց վերին լանջերին ցատկում են մինչև 7-8%: Այնուամենայնիվ, Passo Sella-ի վերջին մի քանի կիլոմետրը նույնքան գրավիչ է, որքան ես վարել եմ: Պտտվելով վերջին մազակալներից մեկի շուրջ՝ մենք բարձրանում ենք կտրուկ թեքությամբ, որպեսզի մեզ դիմավորի հսկա մոխրագույն ժայռերի բուրգերի պատը, որը դուրս է ժայթքում երկրից առաջ:Նրանք հիացնում են իրենց չափերով և վեհությամբ: Ես հարցնում եմ Կլաուսին, արդյոք նա երբևէ ընտելանում է իր դռան շեմին այսպիսի ցնցող բնապատկերներ ունենալուն: Ժպիտով և գլուխը թափահարելով՝ ես ունեմ իմ պատասխանը։
Օր պարտեզում
Մի քանի սպիտակ ամպեր և անձրևի կաթիլներ ուղեկցում են մեր իջնելուն դեպի Սելլա Ռոնդա հանգույցի վերջին գագաթը՝ 2, 136 մետրանոց Passo Gardena: Բայց անառողջ եղանակը միայն բարելավում է մեր շրջապատի խորդուբորդ գեղեցկությունը:
Passo Gardena-ի բացվող կիլոմետրերը ցույց են տալիս երկար, ուղիղ վերելք անտառապատ հովտի միջով, վիթխարի ժայռի ստվերում, նախքան մագլցման կեսին հասնելը կարճ սարահարթին: Ոտքով շարժվելով դեպի նրա գագաթի ատամնավոր գագաթները, ես զգում եմ, որ սկսում եմ պաշարել հսկայական ամրոցը: Այնուամենայնիվ, միջին 6% գրադիենտի դեպքում ես գիտեմ, որ սա ճակատամարտ է, որտեղ համբերությունը կհաղթի:
Երբ մենք վերջապես հասնում ենք վայրի և հողմահեղ գագաթին, իր հսկա ժայռերի խառնաշփոթով և կոպիտ ժայռերի գագաթներով, Կլաուսն ինձ ասում է, որ արժե մի քանի հարյուր մետր գլորվել այն կողմ, որտեղ Rifugio Alpino հանգստավայրը բացում է հիասքանչ տեսարաններ:. Մենք մի քիչ կանգ ենք առնում, որպեսզի հանգստացնենք մեր ոտքերը և մեր աչքերը կերակրենք մեզանից ներքև գտնվող ձորին։ Իջնելը զվարճալի կլինի, ասում է Կլաուսը։ Վալ Գարդենան՝ մոտակա լեռնադահուկային սահադաշտը, որտեղ անցկացվում են աշխարհի գավաթի բազմաթիվ վայրէջքներ, իսկ առջևի ճանապարհի ոլորուն մոխրագույն ժապավենը հաստատում է, որ մենք նույնպես պատրաստվում ենք վայելել գրավիտացիայի օգնությամբ որոշ հիանալի ժամանց:
Վայրէջքը ներառում է երկար ուղիղ գծեր, որոնցով մենք կարող ենք արագացնել տեմպը, ընդմիջված մի քանի սուր մազակալներով, որոնք մեզ նորից տեղափոխում են անվտանգության ռեժիմ: Ճանապարհի երբեմն մեծ ճեղքերը, կատաղի ձմռան սպիները բավական մեծ են թվում անիվը կուլ տալու համար, բայց ճանապարհի մակերեսը ընդհանուր առմամբ բարի է: Ձնահոսքի հսկա արգելապատնեշները գագաթն են մեր ձախ կողմում, մինչդեռ ամպերը ստվեր են նետում անտառի վրա՝ մեր աջ կողմում: Ես շատ արագ մի քանի շրջադարձ եմ կատարում և զսպում եմ ինձ, բայց Կլաուսն ու Ռենեն ավելի հմուտ են և կրակում են առաջ՝ կարմիր ճոպանուղու, փայտե շալետների և խեժի ծառերի կողքով, մինչև մենք վերադառնանք Կորվարա:
Անհրաժեշտ է կրկնել Passo Campolongo-ն, որպեսզի ավարտենք մեր ծրագրած ութ հոգու երթուղին, բայց դա մեղմ վերելք է և ծառայում է որպես լավ հնարավորություն՝ զրուցելու հեծանվավազքի և հանդերձանքի մասին: Ես հիացած եմ, որ Կլաուսն ու Ռենեն հագնում են Ռաֆայի հագուստ և ավելի շատ հետաքրքրված են սըր Բրեդլի Ուիգինսի քննարկմամբ, քան Վինչենցո Նիբալին: Ինչքան բրիտանացի հեծանվորդները սիրում են ուսումնասիրել արտերկրում հեծանվային խաղահրապարակներն ու վայելել իտալական հեծանվային ժառանգությունը, թվում է, որ մեր եվրոպացի զարմիկները նույնքան խանդավառ են բրիտանական հեծանվային մշակույթով:
Երբ կրկին հասնում ենք Արաբբա քաղաք, այս անգամ մենք ճամփորդում ենք ձախ և վայելում ենք հուզիչ քայլքը հովտով դեպի Անդրազ քաղաք, որը ներառում է 200 մ վայրէջք 10 կմ-ում: Ես հարվածում եմ կաթիլներին, ուժեղ ոտնակ եմ անում և ուրախանում ազատ արագությունից: Մենք շրջում ենք կրեմի տների և դեղձի գույնի հյուրանոցների միջով քնկոտ Պիև դի Լիվինալոնգո գյուղում, նախքան Անդրազ տանող պատշգամբի ճանապարհով սահելը:
Այստեղից մենք սկսում ենք օրվա վերջին վերելքը՝ նախ դեպի Ֆալզարեգո, նախքան շարունակելով նույն ճանապարհը դեպի Passo Valparola: Falzarego լեռնանցքը կառուցվել է 1956 թվականի ձմեռային Օլիմպիական խաղերի ժամանակին մոտակա Կորտինա դ'Ամպեցցոյում: Վաղ հատվածը բավականաչափ նուրբ է, և մենք կտրում ենք բուրավետ սոճու անտառը, որն ունի բազմաթիվ կեղծ բնակարաններ: Անտառը բացվում է ընդմիջումներով, որպեսզի թույլ տա երբեմն երևալ ներքևի հովիտը, ինչը օգնում է ապացուցել, որ մենք իրականում ուղղահայաց առաջընթաց ենք գրանցում:
Պիան դի Ֆալզարեգո գյուղի մոտ մենք անցնում ենք փոքրիկ մատուռով: Վերին լանջերին մենք շարժվում ենք դեպի թունել և ոլորվում ենք լեռան լանջից փորագրված ամուր մազակալի թեքումով, ինչը նշանակում է, որ մենք սուզվում ենք քարանձավի ստվերում, նախքան արևի լույսի տակ դուրս գալը մյուս կողմից: Խելացիորեն մշակված ճանապարհն այստեղ ամրացված է քարե կամարներով, որոնք հեռվից հռոմեական ավերակներ են հիշեցնում: Վերջին կիլոմետրերում խիտ կանաչ անտառը իր տեղը զիջում է ցցված ժայռերին, ժայռերի կույտերին և ժայռի հսկայական սալերին:885 մ վերելքից հետո դա թշնամական ընդունելություն է, և ես ինձ տարօրինակ խոցելի եմ զգում:
Չնայած սառը ընդունելությանը, արժե շարունակել ևս 1,2 կմ դեպի Passo Valparola: Այս վերջին հատվածը դժվար է՝ շնորհիվ որոշ արատավոր 15% թեքությունների և ճանապարհի դաժան ձևի, որը ցույց է տալիս պատկերացված գագաթները, թեև իրականը թաքնվում է քարերի և ժայռերի հետևում:
Երբ ես հասնում եմ Պասո Վալպարոլա, ես հայտնաբերում եմ խիստ, բայց տպավորիչ լանդշաֆտ, որը դեռևս պատված է Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իտալական և ավստրիական զորքերի կողմից այստեղ մղված կատաղի մարտերի սպիներով: Հաշվի առնելով նրա մութ պատմությունը՝ գագաթնաժողովում զարմանալիորեն սարսափելի մթնոլորտ է տիրում: Աջ կողմում երևում է Լագազուոյի միաձույլ գագաթը՝ 2,835 մ բարձրություն ունեցող լեռը, որը թաքցնում է պատերազմի ժամանակների թունելները, խրամատները և գնդացիրների պտուտահաստոցները: Թանգարանը ներկայացնում է որոշ դաժան կռիվներ, որոնք տեղի են ունեցել այստեղ, և հանկարծ իմ անձնական ճակատամարտը լեռան հետ այնքան էլ կարևոր չի թվում:
Գագաթը որոշ ժամանակ ուսումնասիրելուց հետո մենք սկսում ենք մեր վերջին վայրէջքը դեպի Կորվարա: Տեղացիներն այստեղ վայելում են «Pedala forte, mangia bene» ասացվածքը (կոշտ ոտնակով, լավ ուտում), և մենք երեքս էլ ցանկանում ենք վերադառնալ հյուրանոց, որպեսզի հարձակվենք այլ տեսակի լեռների վրա՝ մեկը պատրաստված մակարոնեղենից: Երբ մենք հասնում ենք Կորվարա, ուշ երեկոյան արևի շողերով, որոնք բոցավառված նոր երանգներ են ներկում քաղաքը շրջապատող սպիտակեցված գագաթների վրա, մեր ութ հոգու երթուղին վերջապես ավարտված է: Սա ճանապարհորդություն է, որը կվաստակի 10-ը 10-ից, սակայն ցանկացած համարձակ հեծանվորդի հետ, որը ցանկանում է ուսումնասիրել պատմությամբ, հերոսներով և լեգենդներով հարուստ լեռները:
Ինչպես հասանք այնտեղ
Ճամփորդություն
Monarch Airlines-ը (monarch.co.uk) թռչում է Վենետիկ Մարկո Պոլո Լոնդոնի Գեթվիքից, Բիրմինգհեմից և Մանչեսթերից, գները սկսած 64 ֆունտից վերադարձով: Տրանսֆերը Վենետիկից Ալտա Բադիա հասանելի է տաքսիով, մաքոքային կամ ընդհանուր ավտոբուսներով:
ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ
Hotel La Perla (hotel-laperla.it) Corvara-ում առաջարկում է պատվերով «Առաջատար հեծանիվ» հեծանվային փաթեթներ, ներառյալ սննդի պլաններ, էքսկուրսիաներ, լվացքի ծառայություններ, հեծանիվների վարձույթ և այլն: Տեղում գտնվող Pinarello Passionate Lounge-ում ներկայացված են որոշ խորհրդանշական հեծանիվներ, այդ թվում՝ -ին պատկանող հեծանիվներ
Սըր Բրեդլի Ուիգինս և Միգել Ինդուրաին. Երեք գիշերային փաթեթները սկսվում են մեկ անձի համար 286 ֆունտից, որը ներառում է Pinarello Dogma F8-ի վարձույթ և մեխանիկի և սեփականատիրոջ ծառայություններ: Հատուկ Giro d’Italia փաթեթներն այժմ հասանելի են:
INFORMATION
Այցելեք Alta Badia զբոսաշրջության կայքը (altabadia.org) նոր «Հեծանիվների համար հարմար» ենթակառուցվածքի մասին տեղեկությունների համար, ինչը նշանակում է, որ հեծանվորդները կարող են անվճար վերցնել երթուղիների քարտեզները և հեծանիվներ կրել լեռնադահուկային վերելակներում: Դուք կարող եք պատվիրել ուղեցույցներ Dolomite Biking-ի միջոցով (dolomitebiking.com):
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
Շնորհակալություն Vicky Norman-ին Heaven Publicity-ում և Նիկոլ Դորիգոյին և Ստեֆանի Իրսարային Alta Badia զբոսաշրջության խորհրդի անդամներից՝ ճամփորդությունը կազմակերպելու համար. Կոստա ընտանիքին, Պիո Պլանատշերին և La Perla հյուրանոցի անձնակազմին իրենց հյուրընկալության համար. և Կլաուս Իրսարային և Ռենե Պիտշայդերին՝ ճանապարհորդության ընթացքում իրենց հիանալի ընկերության համար:
