Մարոկկոյում ավելին կա, քան թագիններն ու ուղտերը: Մարաքեշից հարավ ընկած ճանապարհներն ու լեռները դարձնում են էպիկական հեծանվային վայր։
Ես ձիավարում եմ արտանետվող սպիտակ ծխի ամպի մեջ: Երկհարված վառելիքի սուր (և տարօրինակ հաճելի) բույրը ներթափանցում է իմ թոքերը, բերանս կուլ է տալիս գոլորշիով լցված օդը, մինչ ես քրտնաջան աշխատում եմ մոպեդի հետևի անիվը պահպանելու համար, որից հենց նոր էի կպել՝ դուրս մնալուց հետո: Թահնաուտ՝ մեր 177 կմ երկարությամբ վերջին մեծ քաղաքը։
Մի քանի բան է անցնում մտքովս: Նախ, հուսով եմ, որ հսկայական, անկայուն կերպով ամրացված խոտի սալիկը, որը զգալիորեն ծանրացնում է մոպեդը, չի ընկնի: Այս ուշ օրը Մարոկկոյի հիվանդանոց մեկնելը գրավիչ միտք չէ:Նաև դաժան կլիներ հիմա հարվածել տախտակամածին՝ արդեն ավարտելով այս էպիկական երթուղու մեծ մասը: Ես զննում եմ բալը պահող բարակ թելը և որոշում եմ, որ այն բավականին ապահով տեսք ունի:
Ես կարող էի մի փոքր նահանջել, բայց այս քարշակը չափազանց լավ է սահում այն անցնելու համար: Բացի այդ, մոպեդի հանկարծակի կանգառի հնարավորությունը, հաշվի առնելով բեռի չափն ու քաշը, էլ չեմ խոսում արգելակների հավանական վթարային վիճակի մասին, նման կլինի փախած բեռնատար գնացքը կանգնեցնելու փորձին։ Այսպիսով, ես եզրակացնում եմ, որ ջախջախվելու հավանականությունը բավականաչափ նվազագույն է, որպեսզի ես մի քանի սանտիմետր մնամ մոպեդի ցրված արտանետումից և քաշվեմ Մարոկկոյի անվերջանալի մայրուղու երկայնքով:
Ամեն դեպքում, ես լիովին հավատացել եմ բոլորովին նոր Dura-Ace արգելակներին, որոնք զարդարում են իմ Cannondale Evo-ն: Նրանք միասին այսօր արդեն ապացուցել են իրենց արժանին։ Երբեք ավելի արագ, քան երբ մենք կորցնում էինք բարձրությունը ավելի արագ, քան դուք կարող եք գումար կորցնել Վեգասում լեռներից 40 կմ իջնելիս, որոնք այժմ իմ ձախ ուսի վրայով են, նրանց սպիտակ գլխարկները վարդագույն երանգով և տեսադաշտից հեռանում են:
Իմ մտքում երկրորդն այն հույսն է, որ իմ տարեց մարոկկացի մոպեդի վարորդը, որը, վստահ եմ, տեղյակ չէ, որ դարձել է հանպատրաստից արագընթաց քայլող, շուտով չի շեղվի ճանապարհից: Չնայած թոքերի պոտենցիալ վնասին և ածխածնի երկօքսիդի թունավորմանը, որն իմ գլուխը գործնականում բարձրացնում է արտանետվող խողովակը, ուժեղ հակառակ քամի է փչում գլորվող հարթավայրերում, որտեղ ես այժմ հայտնվում եմ, և նրա 45 կմ/ժ արագությունը կատարյալ է ինձ համար: Սա ընդամենը մի քանի արագ կիլոմետր վազելու տոմս է, քանի որ արևն ավելի ու ավելի մոտ է հորիզոնին, հիշեցնելով ինձ, որ ամբողջ օրը ձիավարել եմ, ինչպես նաև հյուրասիրում է ինձ դեպի ամենահրաշալի նարնջագույն երեկոյան երկինքը, որը ես տեսել եմ: երբևէ տեսած.
Նաև, ես գաղափար չունեմ, թե որտեղ է գտնվում աջակցող մեքենան հենց հիմա, բայց կուզենայի, որ նրանք այստեղ լինեին դրա ականատես լինելու համար: Այն պետք է զավեշտական տեսք ունենա: Վերջին քաղաքի խառնաշփոթում ես մի տեսակ կորցրել էի միկրոավտոբուսի հետքը, որը տեղափոխում էր մեր լուսանկարիչ Փոլին, բայց հետո ես հայացք եմ նետում ուսիս վրայով և գրեթե բարձրաձայն ծիծաղում, երբ տեսնում եմ, որ նրանք պոչում են իմ հետևից, իսկ Փոլը կախված է ուղևորի պատուհանից:, հիստերիկ ծիծաղելով ոսպնյակի հետևում։Ես չէի նկատել, որ նրանք սողում են ինձ վրա: Հավանաբար այն պատճառով, որ ես ոչինչ չեմ կարող լսել պայքարող մոպեդի աղմուկից բարձր, ինչպես հսկա իշամեղուն, որը թակարդված է թխվածքաբլիթի տարայի մեջ:
Երբ մոպեդը վերջապես ճոճվում է դեպի աջ և գնում դեպի կեղտոտ ճանապարհ, ես նկատում եմ, որ խոտի ցորենն անջատվում է և պայթում հատակին, քանի որ մոպեդի կախոցն այլևս չի կարողանում հաղթահարել, և խորդուբորդը հողը չափազանց շատ է թելերի անփույթ հատվածի համար: Ես վատ եմ զգում մոպեդի վարորդի համար, բայց չեմ կարող զսպել ժպիտը, հիմնականում թեթևացումից: Ես արագ անցա 10 կմ, և այժմ ճանապարհը ավարտելու համար հեռու չեմ գնալու, և ես խուսափեցի արագ շարժվող խոտի խոտից հարթվելուց:
Մարոկկոյում, կարծես, մոպեդը ընտանեկան սալոնի համարժեք է: Երբ ես քշում եմ, տեսնում եմ մեկ այլ մոպեդ, որը շարժվում է հակառակ ուղղությամբ՝ բեռնված երեք մեծահասակներով, երկու երեխաներով և մի զույգ հավերով: Ես նորից ժպտում եմ, բայց նրանց հայացքները հուշում են, որ նրանք կարծում են, որ ես ավելի տարօրինակ տեսարանն եմ այս ճանապարհներին տեսնելու համար:
Վերադառնալ սկզբին
Առավոտ է Օումնասում, մի քաղաքում, որը գտնվում է Մարաքեշի ծայրամասում, և կանցնի ևս յոթ ժամ, մինչև ես հայտնվեմ, որ սահում եմ ծանրաբեռնված մոպեդով: Ես հանդիպում եմ Սաաիդ Նաանաայի և Սիմո Հաջիի հետ՝ մի քանի տեղացի հեծանվորդների, որոնց հրապուրել է Չարլի Շեփերդը՝ Epic Morocco մասնագիտացված զբոսաշրջային ընկերության սեփականատերը և մեր այսօրվա հեծանվային ճամփորդության ուղեկցորդը կիսվել իմ ճանապարհով:
Ես վստահ չեմ, թե ինչ է ասել Չարլին իմ ուղեկիցներին երթուղու մասին, բայց ես չեմ կարող չզգալ, որ նրանք մի փոքր խճճված են, քանի որ ոչ ոք առանձնապես սովոր չէ 150 կիլոմետրից ավելի քշել: 3000 մետր բարձրության գերազանցում: Երբ մենք բոլորս հանդիպում ենք նախաճաշին, երկուսն էլ խանդավառությամբ փայլում են, նախքան մինիվենը կարճ մեքենայով նստում ենք, որպեսզի մեզ դուրս բերի քաղաքի հիմնական մասից, որը սկսում է ակտիվությամբ բզբզել:
Մենք ընտրել ենք երթուղին սովորական Հեծանվորդի ձևով:Խմբագիր Փիթը ծակոտիներ է անցնում Google-ում ընտրված տարածաշրջանի քարտեզների վրա՝ փնտրելով ամենափոքր, ամենադժվար ճանապարհները և ամենամեծ, ամենազառ վերելքերը: Հետևում է, որ դրանք կապահովեն ամենադժվար ձիավարությունը և լուսանկարչության լավագույն հնարավորությունները: Այս առիթով մենք նախօրոք մի փոքր գիտեինք տարածաշրջանի մասին՝ շնորհիվ Հենրի Քեթչփոլի՝ հեծանվորդների Big Ride-ի կանոնավոր մասնակիցներից մեկի, որը եղել է նույն տարածքում՝ փորձարկելու McLaren սպորտային ավտոմեքենան Evo ամսագրի համար (հաջողակ սարք), այնպես որ մենք գիտենք. մենք սպասում ենք:
Google Քարտեզները կարող են միայն շատ բան պատմել ձեզ. Street View-ն այսքան հեռուն չի հասել, ուստի տեղական գիտելիքների մի մասը երկար ճանապարհ է անցնում, և երբ մենք անցնում ենք մեր ճանապարհը գյուղերի միջով, ուրվագծվող բլուրների ստորոտում: Ատլասի լեռները և գեղեցիկ Կիկ սարահարթը, իմ ուղեկիցների առաջնորդող փորձը շահաբաժիններ է տալիս: Երբ մենք հասնում ենք շուկայական Ասնի քաղաքը, գրեթե 50 կմ ձիավարությունից հետո, մենք որոշում ենք կուտակել սնունդ և ջուր, և ես կարող եմ զգալ, թե ինչպես են տեղի կրպակատերերը մտածում, թե որքանով պետք է բրդել գունատ բրիտանացուն, մինչդեռ ես հուսահատ փորձում եմ աշխատել: գլխումս դիրհամի փոխարժեքը հանիր:Ես ուրախ եմ գնումների պարտականությունները հանձնել Սաաիդին և Սիմոյին, մինչ ես մի պահ տրամադրում եմ տեսարժան վայրերը դիտելու համար:
Շուկայական քաղաքը գործունեության փեթակ է: Մարդիկ ու կենդանիները լցվում են փողոցներով, վառ գույներով կրպակներ՝ գլխավոր հրապարակի և ճանապարհների եզրերին: Սաիդը քաշում է թեւս, և մենք շարժվում ենք դեպի թարմ մրգերի կրպակ, որտեղ նա շարունակում է պլաստմասե դույլի մեջ նարինջներ լցնել, որոնք շուտով կշռվելու են անտիկ կշեռքի վրա՝ պարզելու դրանց արժեքը: Ես ոչինչ չեմ հասկանում Սաայիդի և կրպակատիրոջ միջև ընթացող խոսակցությունից, բայց ես հստակ տեսնում եմ, որ կշռման գործընթացը աշխատում է վաճառողի օգտին: Մինչդեռ Սիմոն տեղական խանութում ջրահեռացում է անում: Վերադառնալով, նա պնդում է, որ նարինջներս մաքրեմ շշալցված ջրով, նախքան ես կսկսեմ կեղևը: Սա, անկասկած, ամենաքաղցր, ամենահամեղ նարինջն է, որը ես երբևէ կերել եմ: Ես անհանգստացած եմ, որ դա վկայում է ջրազրկման վաղ փուլերի մասին, որտեղ անորոշ հյութեղ ամեն բան աշխարհի լավագույն բանն է, ուստի ես ունեմ մեկ այլ բան: Այս մեկը նույնքան շքեղ է:Սրանք պարզապես զարմանալիորեն թարմ նարինջներ են: Ես ուտում եմ երրորդ մասը, և այժմ ես ունեմ կեղևի հսկայական կույտ, որը չգիտեմ, թե ինչպես տնօրինել: Սիմոն այն հանում է ձեռքերիցս ու գցում ջրհորը։ «Դա հաճույք է այծերի համար», - պնդում է նա:
Վիտամին C-ով լցված՝ մենք նորից ներս ենք մտնում և Ասնիից ձախ թեքվում դեպի ճանապարհ, որը, ըստ մեր տպագրված Google քարտեզի, գոյություն չունի: Եվս մեկ անգամ իմ տեղացի ձիավարության ուղեկիցների գիտելիքներն անգնահատելի են՝ փրկելով մեզ անհարկի շան ոտքից, ինչպես նաև ապահովելով, վստահեցնում է Սաաիդն ինձ, շատ ավելի գեղատեսիլ ճանապարհ:
Մի բան է ինձ զարմացրել մինչ այժմ. Ահա թե որքան շքեղ ու կանաչ է եղել լանդշաֆտը մինչ այս պահը: Մենք այստեղ ենք գարնանը, ինչը նշանակում է, որ այն մի փոքր ավելի զով և խոնավ է, քան ամառվա բարձրությունը, բայց ես դեռ սպասում էի, որ այն ավելի չորացած և անապատային կլինի: Ի վերջո, մենք Սահարայից ընդամենը մեկ քայլ հեռավորության վրա ենք: Բայց եթե կանաչապատումն անսպասելի է, ապա մեր պլանավորված լանչ կանգառը իսկապես տարօրինակ է. այն գտնվում է լեռնադահուկային հանգստավայրում, որը կոչվում է Oukaimeden:Մենք դեռ շատ կիլոմետրեր ունենք անցնելու, և մոտ 3000 մետր բարձրանալ այնտեղ հասնելու համար, բայց ինձ ոգևորում է աֆրիկյան անապատում լեռնադահուկային հանգստավայրը տեսնելու անսահման հետաքրքրասիրությունը:
Սա է պատճառը, որ մենք առաջին հերթին այստեղ ենք: Մարոկկոն ունի լանդշաֆտների անհավատալի բազմազանություն, և դա իսկապես գեղեցիկ վայր է հեծանիվ վարելու համար: Ըստ Չարլիի, ով Մարոկկոյում ապրում է ավելի քան մեկ տասնամյակ, գարունը ձեզ կապահովի առավել բարեհամբույր կլիմա: Ամռանը պարզապես շատ շոգ է։ Այժմ՝ մարտի վերջին, ես նայում եմ պարզ, պայծառ կապույտ երկնքին՝ հովտում մոտ 25°C ջերմաստիճանով: Հեծանվավազքի կատարյալ պայմաններ. Իհարկե, այս պահին մենք նավարկություն ենք կատարում նախալեռներով, բայց հեռվում տեսնում եմ ձյունը բարձր լեռների վրա, և հենց այնտեղ ենք մենք գնում։
Նպատակը դեպի վեր
Ես սկսում եմ տեսնել, թե ինչու այս ճանապարհը չկար քարտեզի վրա:Զվարճալի է քշելը, ավելի շատ շրջադարձերով, քան տոնավաճառի հրապարակում վալսերով զբոսնելը, բայց այն լի է թափված ժայռերի բեկորներով, որտեղ ճանապարհը կտրվել է բլրի լանջին: Ես փորձում եմ ընտրել նվազագույն դիմադրության ուղին (և նվազագույն հավանականությունը, որ կարող է ծակել) մանրախիճի և երբեմն ավելի մեծ ժայռերի միջով:
Այս պահին, երբ ճանապարհը թեքվում է, Սաիդն ու Սիմոն որոշում են օրն անվանել և բարձրանալ մինիվեն՝ թողնելով ինձ ինքնուրույն բանակցել բարձրանալու մասին: Հատկապես քարերով սփռված մի անկյուն կարծես թե խոնավ սեզոնին գետը պարզապես հեղեղվում է դրա վրայով: Իմ ակնթարթորեն պարծենալով պնդումը, որ ունեմ լավ ցիկլոկրոսի հմտություններ, և որ ես կարող եմ վարել այն «խնդիր չկա», Փոլի հուշումն է տեսախցիկի հետ պատրաստվելու համար: Ես սպասում եմ, երբ նա քայլում է ճանապարհի եզրին գտնվող ժայռերի վրայով, որպեսզի գտնի իր կատարյալ դիտակետը՝ պատրաստ լինելով կատակերգական ցանկացած պոտենցիալ վթար: Ես հիասթափեցնում եմ նրան՝ անցնելով առանց միջադեպերի՝ հեծանիվն ու հեծանվորդը անվնաս: Որպես ինձ ծաղրելու համար, Փոլը պնդում է, որ ինքը չի ստացել կրակոցը և պետք է, որ ես նորից անեմ դա:
Մնալով առանց վթարի, ես շարունակում եմ դեպի Օուկայդեն բարձրանալու սկիզբը: Այն բիրտ երկարությամբ մոտ 20 կմ է, բայց ոչ այնքան կոշտ գրադիենտով: Այն երբեք չի գերազանցում 7%-ը և միայն հազվադեպ է հասնում այդ գրադիենտին: Դա ավելի շատ հալածանք է: Երբ ես բարձրանում եմ նրա ոլորապտույտ ճանապարհը, ես արդեն սկսում եմ անհամբեր սպասել վայրէջքին: Այս ճանապարհն ավարտվում է լեռնադահուկային հանգստավայրում, ուստի այն, ինչ բարձրանում է դրանով, պետք է նորից իջնի դրանից հետո: Վերելքից մոտ երկու երրորդ հեռավորության վրա ես հասկանում եմ, որ բավականաչափ չեմ կերել և կարող եմ զգալ այդ ցողունային, քրտնած զգացումը, որը կարող է առաջանալ հենց քո պայթելուց առաջ: Բարեբախտաբար, մի անկյունում ես հայտնաբերում եմ մինիվենը, որը կայանված է անապատում օազիսի պես մի վայրում: Ես ֆուրգոնից գել եմ վերցնում և դրա կպչուն պարունակությունը սեղմում եմ բերանիս մեջ, նախքան ճանապարհ վերադառնալը և բարձրանալը շարունակելը: Տեսարանը դարձել է ավելի կոպիտ և դրամատիկ, քան նախկինում, բայց իմ միտքը զբաղված է գագաթին սուրճի և տորթի մասին մտածելով:
Երբ ես վերջապես հասնում եմ գագաթին, տեսարանը մի փոքր տարօրինակ է:Ես գիտեի, որ գնում եմ լեռնադահուկային հանգստավայր, բայց դեռևս որոշակի սյուրռեալիստական է, հաշվի առնելով այն երկիրը, որտեղ մենք գտնվում ենք, նստած ճաշելիս շրջապատված մարդկանցով, ովքեր կրում են սալոպետներ և դահուկային ակնոցներ: Այս պահին ոչ սեզոն է, այնպես որ հանգստավայրը ողջամտորեն դատարկ է, բացառությամբ դահուկորդների մի քանի խմբերի, որոնք շուրջբոլորը պտտվում են: Գործում է միայն մեկ բազկաթոռ վերելակ, և ես այնպիսի տպավորություն եմ, որ Օուկայդենում դահուկային սպորտի տեսարան չի լինի:
Ճաշի ընթացքում մենք լիցքավորում ենք վառելիք և քննարկում մինչ այժմ երթուղու որոշ կարևորագույն կետեր: Ես նշում եմ, թե որքան թարմացնող է տեսնել ճանապարհի տեսարժան վայրերը, որոնք այնքան տարբեր են Մեծ Բրիտանիայում և Եվրոպայում իմ կատարած զբոսանքներից: Եվս մեկ անգամ, Սաաիդից և Սիմոյից ստացած հայացքը հուշում է, որ այս պահին Մարոկկոյի ճանապարհների ամենատարօրինակ տեսարանը ճանապարհային հեծանիվով լայքրա հագած նիհար տղան է:
Մի բան, որ ինձ ցնցել է երթևեկության ընթացքում, այն է, թե ինչպես են բոլոր գյուղերի երեխաները շտապում դեպի ճանապարհը, երբ տեսնում են, որ ես գալիս եմ, ձեռքերը բռնած բարձր հինգի համար (ես չեմ կարող չմտածել Բորատի մասին ամեն անգամ, երբ ես լսում եմ այդ խոսքերը):Թվում է, թե նրանք հայտնվում են ոչ մի տեղից, բայց ամեն գյուղում, անկասկած, հասնում են անմիջապես: Նրանք բացարձակապես սիրում են դա, ծիծաղում և բղավում են ուրախությունից, երբ ես ձեռքս բաց եմ անում:
Մի պահի մի ամբողջ խումբ երեխաներ հերթ են կանգնում, և ես քշում եմ ամբողջ գծի երկայնքով (մի փոքր դանդաղեցնելով իմ տեմպերը) բարձրաձայնելով նրանց բոլորին: Փոլը, ով ինչպես միշտ կախված է միկրոավտոբուսի պատուհանից, քրքջում է. «Դու քիչ էր մնում հանեիր այդ խեղճ երեխայի թեւը», բացականչում է նա։ Ես մտավոր նշում եմ անում, որպեսզի մի փոքր հանգստանամ բարձր հնգյակում, երբ դա անխուսափելիորեն կրկնվի հաջորդ գյուղում:
Հովիտի մեջ
Ճաշից հետո շատ վերականգնված եմ զգում, ես հանկարծակի ուրախ եմ գիտակցում, որ այսուհետ գործնականում ամեն ինչ անկում է ապրում: Դա հուսադրող զգացողություն է՝ արդեն ավելի քան չորս ժամ բանկում շրջելու ժամանակ: Զավեշտալի է, որ Սաաիդը նաև հայտնաբերում է իր երկրորդ քամին, որը վստահ է, որ հաջորդ 40 կամ ավելի կիլոմետրերը պետք է անցնեն աչք թարթելու ընթացքում:Ինչը նրանք անում են:
Կոլերը կատարյալ են արագ, բայց անվտանգ իջնելու համար, մեծ մասում ընդգրկուն գագաթներով և լավ տեսադաշտով, թեև ճանապարհի վատ մակերևույթի մի քանի հատված ապահովում է, որ մենք պահպանում ենք մեր խելքը: Մենք հասնում ենք 20 կիլոմետրանոց վայրէջքի ներքևին՝ ականջից ականջ քմծիծաղելով և առանց ավելի շատ վնասի, քան պարանոցի մի փոքր ցավը, որն առաջացել է նման երկարատև ավիացիայի ժամանակ:
Մինչ մենք հասնում ենք Ուրիկա հովտի հատակին, ջերմաստիճանը կրկին բարձրացել է, և լեռնային վայրէջքի սառնությունը վաղուց անցել է: Սաաիդը երկրորդ անգամ ասում է օր և նորից ստանձնում իր պաշտոնը մինիվենում: Այս ձգումը դեպի
Թահնաուտ քաղաքը ճանապարհի միակ անորոշ բանուկ հատվածն է, որը մենք վարել ենք մինչ այժմ, և երթևեկությունը մեծացել է պարզապես օրվա վերջում: Մի քանի բեռնատարներ անցնում են ինձ մոտ՝ տասնյակ մարդկանցով կառչած իրենց կողքերից՝ աշխատանքից տուն անվճար ճանապարհելով: Այն, ինչը մեծ աղմուկ կբարձրացնի Մեծ Բրիտանիայում, Մարոկկոյում սովորական բիզնեսն է:
Հենց այն պահին, երբ երկար ճանապարհորդությունից հոգնածությունը սկսում է սողոսկել իմ ոտքերի մեջ, հայտնվում է մոպեդ, որի հետևի մասում խոտի ցորեն է ամրացված… և, լավ, դուք գիտեք այդ պատմության մնացած մասը:
Երբ ես ոլորվում եմ դեպի օղակի վերջը, ես մտածում եմ այն մասին, ինչ հենց նոր է անցել: Նախկինում ես նախանձում էի Հենրիի աշխատանքին Evo-ում և սուպերքարերը հրապուրիչ վայրերում տապալելու նրա հնարավորությանը, բայց հիմա ես արտոնյալ եմ զգում: Դա օրերի ամենաէպիկականն էր, ամենաէպիկական վայրերում, հիշողություններով, որոնք հավերժ կմնան ինձ հետ:
Մարոկկոն կախարդական վայր է: Մարաքեշը, որտեղ մենք ապրում ենք, գույների, աղմուկի և ակտիվության էքստրավագանտ է իր բազմաթիվ շուկաներում և փողոցային շուկաներում: Դա մի փոքր նման է, թե ինչպես ես կպատկերացնեի անջուր Վենետիկը. փոքրիկ փողոցները ոլորվում են շենքերի պատերի միջև, ինչպես նապաստակ: Ավելի քան երկու միլիոն զբոսաշրջիկներ ամեն տարի այցելում են քաղաք՝ վայելելու նրա հարստությունն ու բազմազանությունը: Աշխարհագրական իմաստով աֆրիկացի, մշակույթով արաբ, կրոնով իսլամական, հիմնականում ֆրանսախոս և բացահայտորեն պատրաստակամորեն ընդունելու անգլիական արժույթը, սա ֆանտաստիկ փորձ է հեծանիվով կամ առանց դրա:
Ես, անշուշտ, ժպտում եմ, երբ ես բարձրանում եմ մինիվենի կողքին համաձայնեցված ավարտի կետում և սեղմում «Stop» Garmin-ի վրա: Դեռևս տաք է, չնայած արևը մայր մտել է, և ես արդեն հիշեցնում եմ ինքս ինձ, որ շատ չուրախանամ, երբ վերադառնամ գրասենյակ, մանավանդ որ գիտեմ, որ թիմի տղաները վերջին մի քանի օրերը կանցկացնեն անձրևի տակ ճանապարհորդելու համար: և սառնամանիքի ջերմաստիճանը լիարժեք ձմեռային հանդերձանքով:
Ես նրանց կասեմ նույնը, ինչ այսուհետ կասեմ իմ բոլոր հեծանվորդ ընկերներին. Մայորկա, Լանզարոտե և
հանգիստ, ապա ես կհորդորեմ ձեզ մտածել Մարոկկոյի մասին: Դուք չեք հիասթափվի:
Հեծյալի զբոսանք
Cannondale Super Six EVO Di2
£7,000, cyclingsportsgroup.com
Ես ընդունում եմ դա: Ես մի քանի թել քաշեցի այս Big Ride-ի համար այս հեծանիվը ձեռք բերելու համար, և դա չհիասթափեցրեց: Shimano-ի 9070 Dura-Ace Di2-ն այնքան թեթև է, որ այլևս որևէ քաշի տուգանք չկա էլեկտրոնային տեղափոխման համար (եթե ոչ մի այլ բան, դա հեշտացնում է հեծանվային պայուսակների փաթեթավորումը) և այս շրջանակի հետ միասին (մինչև 700 գ) դուք իսկապես չեք ունենա: շատ ավելի թեթեւ: Այն շատ կոշտ է այնտեղ, որտեղ պետք է լինի, փայլուն իջնում է և քայլում է Մարոկկոյի ճանապարհներով՝ առանց ինձ ծեծելու:
Ինչպես հասանք այնտեղ
Ճամփորդություն
Մենք թռանք Royal Air Maroc-ով (royalairmaroc.com) դեպի Մարաքեշ Կասաբլանկայով: Ավելի անմիջական տարբերակ է EasyJet-ը, որը Գեթվիքից ուղիղ թռչում է դեպի Մարաքեշ:
Կացություն
Մեր հյուրանոցը՝ Riad Kaiss-ը, գտնվում էր Մարաքեշի կենտրոնական հրապարակի մոտ գտնվող նեղ ետևի փողոցներում: Այն շքեղ էր և հանդարտ, թաքնված փողոցից իր փոքրիկ դռան հետևում: Մահճակալի վրա ցողված վարդի թերթիկները ռոմանտիկ շոշափում կլինեին, եթե ես սենյակը չկիսեի լուսանկարիչ Փոլի հետ:
Շնորհակալություն
Շնորհակալություն Մարոկկոյի Զբոսաշրջության ազգային գրասենյակի Ֆաիկալ Ալաուի Մեդարհրիին (visitmorocco.com)՝ ուղևորության կազմակերպման հարցում նրա բոլոր օգնության համար, և Էպիկ Մարոկկոյի Չարլի Շեփերդին (epicmorocco.co.uk) Մարաքեշում արժեքավոր կոնտակտի համար:
