La Pina-ն տոնում է լեգենդար հեծանվային շինարար Ջովանի Պինարելոյի կյանքը: Հեծանվորդը բացահայտում է, որ երթուղին արժանի հարգանքի տուրք է:
Արդեն 19 տարի է, ինչ Պինարելոն իր առաջին հեծանվային մարաթոնն անցկացրեց հյուսիսային Իտալիայի Տրեվիզոյում, և այդ ժամանակ միջոցառումը դարձավ ավելին, քան գրանֆոնդոն: La Pina-ն վերածվել է հեծանվավազքի փառատոնի՝ հուլիսին անցկացնելով մի ամբողջ շաբաթավերջ և ընդգրկելով 3500 մասնակից: Բայց չնայած իր մեծությանը, այն շարունակում է մնալ ընտանեկան գործ: Ֆաուստո Պինարելոն՝ ընկերության ներկայիս ղեկավարը և հիմնադիր Ջովանիի որդին, առաջնորդում է շաբաթօրյա տաքացման ճանապարհորդությունը և այցելուներին ցույց տալիս գործարանի շուրջը: Ավելի ուշ նրա քույրը՝ Կարլան, մրցանակներ է բաժանում և ելույթներ ունենում։
Միջոցառման 2015-ի թողարկումը հատկապես հուզիչ է ընտանիքի համար, քանի որ այն առաջինն է Ջովանիի մահից հետո, ով բացեց իր առաջին հեծանիվների խանութը 1953-ին և նախաձեռնեց La Pina Granfondo-ն 1996-ին՝ նշելու իր ծննդյան տարեդարձը և մեծարելու համար: սիրողական հեծանվավազքի հիմնական արժեքները՝ մասնակցություն, հարգանք և կիսվել:Այս տարվա միջոցառումը նվիրված է նրան, և շատ մասնակիցներ կրում են մագլիա ներայի տարբերակները՝ սև մարզաշապիկը, որը հայտնի է Ջովաննիի կողմից, երբ նա վերջին մարդն էր, ով ավարտեց Giro d'Italia-ն 1951 թվականին::
Դանդաղ, դանդաղ, արագ, արագ, դանդաղ
Երբ ես շարվում եմ սկզբում Տրևիզոյի կենտրոնում, ես արագ հասկանում եմ, որ կարող եմ ինքս «հաղթել» maglia nera-ին: Վարչակազմի որոշ տարօրինակություններով ես հայտնվել եմ մեկնարկային խմբում, որը պարունակում է մրցարշավային թիմեր, որոնք նպատակ ունեն վիճարկել հաղթանակը: Ես խճճված եմ ճկուն արտաքինով իտալացիների խմբերի միջև՝ համապատասխան հանդերձանքով, դեմքերի կենտրոնացված արտահայտություններով և երթուղու տեղեկատվությամբ՝ ժապավենով փակցված նրանց վերին խողովակների վրա: Օդից արևապաշտպան քսուքի և սպասումի հոտ է գալիս, որը ոչինչ չի անում նյարդերիս հանգստացնելու համար։
Թիմի Sky-ի խաղացող Դարիո Կատալդոյի և Բեռնի Էյզելի օգնությամբ Ֆաուստո Պինարելլոն միջոցառումը սկսում է ժամը 7-ին:45: Տեմպը, բարեբախտաբար, հանգիստ է, երբ մենք նավարկում ենք Տրևիզոյի փողոցներով, որմնանկարներով պատված տների և սյունասրահների կողքով, բայց երբ դուրս են գալիս քաղաքի պարիսպներից և Սիլ գետի վրայով անցնող կամրջի վրայով, մրցարշավի թիմերը կազմակերպվում են արդյունավետ միավորներով, և մինչ ես գիտեմ, արագությունը բարձրացել է: մինչև մոտ 50 կմ/ժ։
Հետաքրքիր է, որ լուրջ թիմերը ազատ են արձակվել հանգստի մասնակիցների մեծ մասի հետևից, ինչը թվում է, թե ամենաանվտանգ միջոցը սպորտային վարժություններ վարելու համար չէ, բայց այնուամենայնիվ օգնում է ինձ, քանի որ ես թույլ եմ տալիս, որ պելոտոնը ծծի ինձ մի մասի երկայնքով:
բնակարան Տրեվիզոյից առաջին 20 կմ հեռավորության վրա: Մենք բռնում ենք որոշ ոչ մրցակցային խմբեր, և ես նշում եմ, որ նրանք քշում են այնպիսի արագությամբ, ինչպիսին ես կարող եմ պահպանել հաջորդ 140 կմ-ի ընթացքում, այնպես որ զգալի թեթևացումով ես դուրս եմ գալիս մրցարշավի խմբից և դանդաղում եմ մինչև ավելի քիչ: քառատող արագություն։
Պիավե գետը փայլում է առավոտյան արևի տակ, երբ մենք այն անցնում ենք դեպի Կոլե դի Գուարդա, 4:1 կմ բարձրանալ միջինը 3,7%-ով, որը ծառայում է որպես օրվա վերելք: Մենք մոտենում ենք անտառապատ նախալեռներին, բայց հորիզոնում գերակշռում են Դոլոմիտների ատամնավոր գագաթները՝ գալիք տառապանքների հզոր հիշեցում:
Ճանապարհների բաժանում
Մենք շարունակում ենք դեպի հյուսիս, և երբ մտնում ենք կոմունա դի Սուսեգանա, լանդշաֆտը ծայրամասայինից փոխվում է գյուղականի, ձիթենու ծառերով, որոնք նշում են վերելքի սկիզբը: Գրադիենտի փոփոխությունը հուշում է մի շարք շշուկներ և աղմուկներ իմ նոր ձիավարության գործընկերների էլեկտրոնային սարքավորումից, և նրանց հուզիչ խոսակցությունները, որոնք անփոփոխ են եղել խմբին միանալուց ի վեր, երբ սրտի բաբախյունը սկսում է աճել:
Չնայած լրացուցիչ ջանքերին, ես վերջապես սկսում եմ հանգստանալ միջոցառման մեջ: Հորիզոնում անհետացող նվիրված մրցարշավորդները և մեր հետևում քաղաքային Տրևիզոյի եռուզեռը, մթնոլորտը վերածվել է հիանալի օրվա:
Ես պտտվում եմ լեռնաշղթայի երկայնքով Colle di Guarda-ի վերևում, որտեղից բացվում են ապշեցուցիչ տեսարաններ տարածաշրջանի հայտնի Prosecco խաղողի այգիներից:Վերելքը խտացրել է հեծյալների հսկայական քանակությունը բավականին նեղ տարածության մեջ, այնպես որ ես հանգիստ եմ վերաբերվում հաջորդող ոլորապտույտ իջնելուն, որը պարզվում է խելամիտ մոտեցում է. Ես անցնում եմ ճանապարհի եզրին հակված պառկած տղամարդու կողքով: ճանապարհային ցան, շրջապատված մի խումբ մտահոգ ձիավարության գործընկերների կողմից: Նրա La Pina-ն ավարտվեց, որն ինձ դաս է ծառայում զգուշությամբ վարելու համար:
Մենք ժամանում ենք Բարբիսանո՝ հմայիչ քաղաք, որը արթնանում է, երբ մենք վազում ենք: Տեղացիները «Buona fortuna!» են բղավում էսպրեսսոյի կումերով այն սրճարաններից դուրս, որոնցով անցնում ենք: Ինձ պետք կգա այն ամբողջ բախտը, որ կարող եմ ստանալ: Այս առավոտ իմ կենացների շուրջ երթուղու պրոֆիլի իմ հապճեպ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ Բարբիսանոն վերջին հարթ ապաստանն է երթուղու պրոֆիլի լուրջ բեկորներից առաջ:
Լանդշաֆտը շարունակում է դառնալ ավելի խորդուբորդ, իսկ բնակարաններն այժմ հազվագյուտ տեսարան են ճմրթված խաղողի այգիների, գմբեթների և դաշտերի մեջ:Ես մնում եմ իմ խմբի հետ, երբ մենք կայուն բարձրություն ենք ձեռք բերում 10 կմ-ի ընթացքում, իսկ հետո բլրի շուրջը, որը կներկայացվի մի շարք անջատիչներով, ծանրաբեռնված դանդաղ շարժվող հեծյալներով: Սա Zuel di Qua-ի վերջին հատվածն է, 7,3 կմ բարձրանալը, որը հեշտությամբ կառավարելի կլիներ, եթե չլինեին այս 10% մազակալները:
Այս փուլում ես դեռ բավական թարմ եմ, որպեսզի դրանք պտտեմ առանց մեծ անհանգստության, թեև առաջին կերակրման կայանը ողջունելի է, երբ ես ավարտում եմ բարձրանալը: Ոգեշնչման մի շող է ինձ տեսնում, որ ստեղծում եմ զարմանալիորեն համեղ սալյամի և բանան սենդվիչ և, համապատասխանաբար լիցքավորված վառելիքով, գնում եմ դեպի Սիսոն դի Վալմարինո զառիթափ ու նեղ իջնելը, որտեղ ընթացքը բաժանվում է միջին և երկար երթուղիների:
Այստեղ է, որ ես բաժանվում եմ այն խմբից, որի հետ մինչ այժմ վարում էի: Նրանք բոլորը թեքվում են ձախ դեպի միջին երթուղին, իսկ ես մնում եմ մենակ կանգնելու երկար ճանապարհին:
Մի տարի, կամ ինձ այդպես է թվում, ես ուղի եմ գծում ձախ կողմում գտնվող լեռների շարանի երկայնքով և սկսում եմ հուսալ, որ գուցե կարողանամ ընդհանրապես խուսափել դրանցից: Այնուամենայնիվ, ի վերջո, ճանապարհը շրջվում է, և ես ստիպված եմ հաղթահարել Passo san Boldo-ի վերելքը: Այն մի քանի կիլոմետր երկարությամբ պտտվում է երկու գագաթների միջև, մինչև կհասնի հիմնական 6 կմ հատված, որը կազմում է միջինը 7,5%.
Անբան անջատումները անցնում են Գրավոն գետով, և հեշտ է ռիթմի մեջ մտնել, ինչի համար ես շնորհակալ եմ, քանի որ այժմ ուշ առավոտ է, և ջերմաստիճանը բարձրանում է: Ես սկսում եմ պտտվել առջևում գտնվող հեծյալների մեջ՝ մտածելով, թե ինչու են նրանք դանդաղել, բայց պատճառը պարզ է դառնում բավականին շուտով: Իմ առջևից ճանապարհը թեքվում է դեպի երկինք՝ հինգ մազակալ թունելներով: Հեծանվորդները ներս և դուրս են գալիս այս թունելներից, ինչպիսին է «Whack-a-Mole»-ի մի տեսակ հորիզոնական խաղ, որն ապահովում է բավական նորություն՝ 11%-ով վերելքի եզրից դուրս գալու համար:
Ես ընկնում եմ երկրորդ կերակրման կայանի վրա՝ գնալով ավելի երախտապարտ լինելով իմ քաղցր ու համեղ գյուտի համար, երբ էներգիա եմ կուտակում իմ ազդրերի մեջ:Բոլոր կանգառները խելամտորեն տեղադրվել են վերելքների գագաթին, ինչը թույլ է տալիս սննդին ներծծվել վայրէջքի ժամանակ: Հագեցածս ուտելուց հետո տրամադրությունս բարձրանում է, քանի որ ես կարողանում եմ մի քանի հեշտ կիլոմետր անցնել դեպի Պրանոլց լայնածավալ իջնելիս: Բոլդո վերելքի սոճիները իրենց տեղը զիջել են բաց դաշտերին և ալպյան ոճի շալեներին։ Ճանապարհին նայելով՝ լեռները շրջանակում են ասֆալտի շերտը՝ զբաղված հեծյալներով, քանի որ այն կտրում է երկար խոտը: Դա հուզիչ տեսարան է:
Ամենադժվար յարդերը
Երթուղին սկսում է տատանվել, երբ ես անցնում եմ Տրիչիանա, Զոտիեր և Քարվ քաղաքներով: Տեղացիները ուժի մեջ են, որպեսզի ուրախացնեն հեծյալներին, սակայն նրանց տրամադրած խթանումը մեղմվում է նյարդայնության աճող զգացումից, երբ ես մոտենում եմ Պրադերադեգոյին: Այս 9 կմ բարձրանալու միջին 6,7%-ը բավական անվնաս է թվում, բայց 17%-ով փայլում է երկարատև հատվածների վրա և չամրացված ճանապարհի մակերեսին:
Ես դողալով հետևում եմ ոլորապտույտ միաձույլ ճանապարհին ծառերի միջով, մինչև շրջում եմ մի անկյուն՝ առջևում կոտորածի տեսարան տեսնելու համար: Ձիավորները նստում են ճանապարհի կողքին՝ ձգելով իրենց նեղ ոտքերը՝ պարտված Պրադերադեգոյի դաժան թեքահարթակներից առաջինից: Մյուսները հրում են իրենց հեծանիվները՝ չկարողանալով գտնել այնքան ցածր հանդերձանք, որ գլորվեն: Ես լսում եմ «Buona fortuna!»-ի ևս մեկ զանգ և սա ընդունում եմ որպես իմ ամենահեշտ հանդերձանքի մեջ ընկնելու համար և ձեռնամուխ եղա ինքս ինձ բարձրանալու:
Շուտով, տեխնիկայի բոլոր հավակնությունները լքված են, քանի որ ես ուսումնասիրում եմ ցանկացած բիոմեխանիկական առավելություն՝ ինքս ինձ շարունակելու համար: Ես գրեթե իջնում եմ ճանապարհի կեսից՝ հուսահատվելով իմ Garmin-ի ավտոմատ դադարի չդադարող ձայնից՝ փորձելով որոշել՝ դեռ շարժվո՞ւմ եմ, թե՞ ոչ, բայց մի բարի տեղացի վրաերթի է ենթարկում՝ թափահարելով ծակված ջրի շիշը։ Ես շնչում եմ «գրազիե միլ», երբ սառը ցողացիրը ներծծում է գլուխս և մեջքս՝ բավականաչափ թարմացնելով ինձ, որպեսզի ավարտեմ վերելքը։
Գագաթնաժողովն անցկացնում է երրորդ կերակրման կայանը գեղատեսիլ կանաչ գյուղի վրա, այնպես որ ես առավելագույնս օգտվում եմ ընդմիջումից՝ ձգվելով, ուտելով և խմելով:Պրադերադեգոյի իմ հաջող վերելքից համալրված և ոգևորված՝ ես հարձակվում եմ նրա երկար վայրէջքի վրա, երբ երթուղին ևս մեկ անգամ հետ է պտտվում դեպի Տրեվիզո: Ներքևի ճանապարհն ունի հիանալի շրջադարձեր, որոնք գրկում են ժայռի երեսը, անսահմանափակ տեսարաններով դեպի Պիավ գետը, որը շողշողում է հեռավոր հեռավորության վրա:
Շատ շուտով ես նորից ոտնակով եմ պտտվում, երբ անցնում եմ Կոմբայի վրայով, ծանծաղ 5,4 կմ բարձրանալով, բայց բարեբախտաբար, այն արագ է անցնում, և ես վերադառնում եմ հնարավորինս արագ իջեցնելու բարձրությունը: Իջվածքն իր ճանապարհը թեքում է հովտի կողքով, դեռևս ավելի շատ խաղողի այգիներով դեպի Գուիա, և ես ժամանում եմ քաղաք երեք այլ հեծյալների հետ միասին: Մենք հիմա սայթաքել ենք Դոլոմիտների ճիրանները, որպեսզի հորիզոնը ժամերի ընթացքում առաջին անգամ հարթվի՝ խրախուսելով մեկ հեծյալին բարձրացնել արագությունը: Հաջորդ 10 կիլոմետրը արագորեն անցնում է և մեզ դնում է վերջին մագլցման վրա՝ Մոնթելոյի Պրեսա XIV-ում:
Կարճ, բայց 10% թեքահարթակներով, սա այն վայրն է, որտեղ իմ անցած հեռավորությունը իսկապես հայտնի է դառնում, և ես գլորվում եմ մյուսների կողմից: Ես փչում եմ այգիների և գյուղացիական տների կողքով գրեթե կես ժամ մինչև վերջին կերակրման կայանը տեսնելը: Այլևս մագլցում չկա, և մնում է միայն 20 կմ ճանապարհ անցնելու համար, ուստի կազմակերպիչները սովորական ուղեվարձի հետ մեկտեղ առաջարկում են գինի և գարեջուր: Գայթակղիչ է, թեև ցուրտը ցրտահարելն է, բայց ես որոշում եմ, որ ավելի լավ է հրաժարվել ալկոհոլից, քանի որ իմ հեծանիվով վարվելը բավական ուրվագծված է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես սթափ եմ, և այդպիսով 5 կմ վայրէջք եմ կատարում, որը ինձ կհասցնի ավարտից 15 կմ:
Շրջակա միջավայրը գնալով ավելի քաղաքային է դառնում, երբ ես մոտենում եմ Տրեվիզոյին, և մինչ այժմ ես պետք է կառավարեմ իմ ջանքերը՝ կանխելու ոտքերս սպազմը: Իմ կողքով անցնում է La Pina ապրանքանիշի մոտոցիկլետը, որի օդաչուն հուզված ժեստերով ցույց է տալիս իմ հետևից, և ես հետ եմ նայում՝ տեսնելով 15 հեծանվորդներից բաղկացած խումբ, որը մոտենում է, այնպես որ ես խորը փորում եմ և փակում եմ հետևի կողմը, երբ նրանք արագ անցնում են:
Մոտոն մեզ ուղեկցում է վերջին 5 կմ-ը 40 կմ/ժ արագությամբ՝ ստիպելով մեքենաներին ճանապարհ բացել, երբ մենք արագությամբ շարժվում ենք դեպի Տրեվիզո: Ի վերջո, այն թեփոտվում է, երբ մենք թրթռում ենք սալաքարերի վրայով և անցնում Պորտա Սան Տոմմազոյով՝ Տրեվիզոյի տպավորիչ հյուսիսային դարպասով: Վերջնական դրոշի տեսքից հետո խումբը բաժանվում է գծի ընդմիջման ժամանակ: Թռչուն փունջ սպրինտը, կարծես, հարմար ավարտ է, որպեսզի վերարկվի նստատեղը դեպի Տրեվիզո:
Ես ապահով ավարտում եմ փաթեթի կեսը և ընդհանուր առմամբ դաշտի կեսին, թեթևացած գիտակցելով, որ ես խուսափել եմ մագլիա ներայից՝ չնայած իմ մտահոգությանը: Հետո հիշում եմ Ջովանի Պինարելլոյին։ Նրա վերջին տեղը Giro-ում բերեց նրան համբավ և փող հիմնելու իր սեփական հեծանիվների խանութը, որը վերածվեց աշխարհի ամենահեղինակավոր հեծանվային շուկաներից մեկի: Թերևս, ի վերջո, ես պետք է մի փոքր ավելի դանդաղ գնայի:
