Հեծանվորդը մեկնում է Պորտուգալիա գեղատեսիլ Sky Road Gran Fondo-ի համար, միայն թե տեսարանը, որը մթագնում է երկնքի բացմամբ:
Մի քանի օր առաջ Ատլանտյան օվկիանոսից 2000 մղոն հեռավորության վրա և հազարավոր մետր բարձրության վրա՝ տրոպոսֆերայում, տաք, արևադարձային օդի մի մեծ կտոր բախվեց սառը բևեռային օդի մեծ սալիկի հետ: Հետագա բարոմետրիկ կոտորածը հանգեցրեց եղանակային համակարգին, որը կցվեց ռեակտիվ հոսքի հարավային հետագծին և ուղղվեց ուղիղ դեպի արևմտյան Եվրոպայի առաջատար ծայրը, ճիշտ ժամանակին, որպեսզի մեծ քանակությամբ ջուր թափի ամբողջ իմ վրայով, մինչ ես փորձում եմ նվաճել Երկնային ճանապարհը: Gran Fondo Aldeias do Xisto Պորտուգալիայում:
Չնայած անձրևը, մառախուղն ու ցուրտը մեծապես կապված են իմ անհարմարության հետ այս պահին, կա ևս մեկ ավելի նուրբ հոգեբանական զգացողություն, որից չեմ կարող թոթափել. ես հեռու եմ տնից և կարոտում եմ իմ սիրելիներին, Ես հազիվ եմ տեսնում իմ առջևի անիվից այն կողմ, սակայն ես միայն շատ տեղյակ եմ, որ մռայլության մեջ պատված է իմ կողքին հարյուրավոր մետրանոց մի կաթիլ:
Ծանոթությունից հեռու, մոռացությանն այնքան մոտ: Պորտուգալացիները մի խոսք ունեն, որը գրավում է իմ տրամադրությունը՝ s audade: Անգլերենում համարժեք չկա, բայց դա մոտավորապես թարգմանվում է որպես հզոր տենչանք ինչ-որ բանի կամ մեկի հանդեպ, ում վստահ չեք, որ երբևէ նորից կտեսնեք: Ոչ այնքան նոստալգիա, ոչ էլ վիշտ, այն հաճախ նշվում է պորտուգալական և բրազիլական երգերում և պոեզիայում որպես դատարկության կամ անավարտության մի տեսակ:
Հենց հիմա, 170 կմ ճանապարհի կեսը հեռավոր, լեռնային տարածաշրջանում, որը լցված է ուրվական, կիսալքված սալաքար գյուղերով՝ «Aldeias do Xisto» միջոցառման վերնագրով, և հողմային տուրբիններով, որոնք անմարմին ուրվականների պես են երևում: մառախուղ, ինձ պատել է սաուդադը:
Այս զգացողությունը հասնում է իր գագաթնակետին, երբ մենք հասնում ենք մի տեղ, որը «գյուղը» չափազանց մեծ նկարագրություն կլիներ, բլրի գագաթին, որը պարուրված է անձրևով: Նրա միակ փողոցը սալաքարերի կարկատան է, որն այժմ այնտեղով հոսում է անձրևաջրերի հեղեղ:Մի բուռ շենքեր դուրս են գալիս մշուշից կիսամոռացված դեմքերի պես։
Այս պահին ես չեմ կարող տեսնել դրա գոյության որևէ այլ պատճառ, քան անձրևի ենթարկվելը և ծիծաղելը, վերջինս, քանի որ գյուղի անունը Պիչա է, որը պորտուգալերեն ժարգոն է, որը նշանակում է «առնանդամ»: Մարդկանց այցելության ամենատարածված պատճառն այն է, որ իրենց լուսանկարն արվում է ցուցանակի վրա իր անվան դիմաց:
Այնուամենայնիվ, մեր այստեղ գտնվելու պատճառն այն է, որ տեղացիների մի խումբ կամավոր է լիցքավորել մեր ջրի շշերը բրեզենտից կախված ապաստանի տակ: Չնայած անձրևին, նրանք ժպտում են, երբ տեսնում են մեզ։ Հետաքրքիր է, ի՞նչ են անում այստեղ, երբ սպորտային միջոցառումներ չեն անցկացնում կամ զբոսաշրջիկներին չեն լուսանկարում գյուղի ցուցանակի դիմաց: Արդարության համար, նրանք հավանաբար մտածում են, թե ինչ կարող է ունենալ խեղդված առնետների այս ողորմելի հոսքը, որպեսզի նրանք ընտրեն իրենց կիրակնօրյան անցկացնել սարերից վեր ու վար՝ հորդառատ անձրևի և ցրտի տակ: Եվ նրանք մի կետ ունեն, քանի որ մինչ այժմ մեզանից շատերը հաճույքով կհանձնվեին ապրելու Պենիս կոչվող վայրում, եթե դա նշանակեր այս պայմաններում հեծանիվ քշելու կարիք չկա:
Բայց ես չափազանց սառն եմ, որպեսզի շրջվեմ և փորձեմ օտար լեզվով խոսակցություններ անել: Ես պարզապես պետք է լիցքավորեմ իմ շշերը և նորից շարժվեմ. դեռևս 40 կմ կա անցնելու: Դողալով նորից ներս եմ մտնում և փորձում ձգվել թաց սալաքարերին, և շուտով Պիչան նորից անհետանում է մշուշի մեջ և, հնարավոր է, այլևս երբեք չհայտնվի մինչև հաջորդ տարվա իրադարձությունը, ինչպես պորտուգալական բրիգադունը:
Սաուդայի զգացումը շարունակում է կրծել ինձ, թեև հիմա ավելի հիմնարար պատճառներով. ես կորցրել եմ վերջույթների զգացողությունը և ուժեղ ցանկություն ունեմ լինել ամենուր, բացի այստեղից:
Ձիավարություն երկնքի ճանապարհով
«Երկնային ճանապարհը» լեռնաշղթաների շարքն է, որոնք անցնում են Սերրա դա Լուսա լեռնաշղթայով, որը մի քանի ժամ մեքենայով Լիսաբոնից հյուսիս է գտնվում: Պորտուգալիայի այս կենտրոնական շրջանը լի է հեռավոր հովիտներով, լայն գետերով և չփչացած, խորդուբորդ գյուղերով: Ես դա գիտեմ իմ հյուրանոցում վաճառվող բացիկներից:Սա ամենագեղեցիկ տեսարաններից է, որը ես երբեք չեմ տեսել:
Լուսա քաղաքում գործերը սկզբում այնքան էլ վատ չեն թվում: Մոխրագույն է, բայց չոր: Այնուամենայնիվ, կազմակերպիչներն արդեն որոշում են կայացրել չեզոքացնել վերջնական իջնելը, և ավարտի ժամանակներն այժմ կգրանցվեն վերջնական վերելքի գագաթին 152 կմ-ից հետո:
Անձրևը չի սկսվում այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք հասել առաջին մեծ վերելքի կեսին, որը գալիս է Կոլմեյլ գյուղի կերակրման կայանից անմիջապես հետո: Նախորդ 44 կմ-ն անցավ անտառապատ լանջերի միջև և մեզ տարավ Գոյսի գեղեցիկ, սալահատակ փողոցներով և նրա դարավոր քարե կամրջով:
Colmeal-ում մենք կարող ենք տեսնել դեպի Carvalhal do Sapo բարձրանալը, որն անհետանում է Ցեյրա գետի մյուս կողմում գտնվող ցածր ամպի մեջ: Երբ մենք լիցքավորվում ենք բանաններով, անհավանական երաժշտական տրիոն մեզ հարվածում է թմբուկով, ակորդեոնով և եռանկյունով. հաշվի առնելով, թե ինչ է սպասվում, ավելի տեղին կլիներ տխուր շեփորի մեներգը:
Սա 12 կմ երկարություն է, որի միջին թեքությունը կազմում է մոտ 7%: Անտառապատ հովիտը, որի միջով մենք հենց նոր հեծանվով անցանք, ի վերջո անհետանում է տեսադաշտից ամպի տակ, և բարակ մառախուղը վերածվում է կայուն անձրևի:
Վերևում 10 կմ երկարությամբ ալիքավոր լեռնաշղթա է: Տեխնածին միակ իրերն այստեղ հողմային տուրբինների շարքերն են, որոնք մշուշից դուրս են գալիս խելագար, ձեռքերը թափահարող ռոբոտների պես:
Ես վարում եմ Մարտին Նոտ Թոմփսոնի հետ, ում ընկերությունը՝ Cycling Rentals, տրամադրել է իմ հեծանիվը օրվա համար: Նրա հետ են մի խումբ ընկերներ և հայրենակիցներ, որոնք բոլորն ապրում են Լիսաբոնում կամ մերձակայքում: Փնջի ամենաուժեղ հեծանվորդը ռեգբիիստ-թիավարող Ջոն Գիլսենանն է, ով ինձ առաջարկում է քարշակել լեռնաշղթայի երկայնքով: Երբեք չեմ ուզում նվեր ձիու բերանին նայել, ես ցատկում եմ նրա անիվի վրա և շուտով մենք գոլորշի ենք անում 40 կմ/ժ արագությամբ՝ թողնելով խմբի մնացած անդամներին և մեր ետևում գտնվող այլ հեծյալների: Դա կատարյալ հաղթահարում է նախորդ մագլցման դժվարություններից հետո, և ես հիասթափված եմ, երբ լեռնաշղթան ավարտվում է:Երբ Ջոնը շրջվում է՝ ստուգելու, որ ես դեռ իր հետ եմ, նրա ժպիտը գրեթե նույնքան մեծ է, որքան իմը: «Դա պայթյուն էր, հա՞», - ասում է նա: Ես կարող եմ միայն գլխով անել՝ ի նշան համաձայնության։ Եթե վայելելու տեսարաններ չկան, մենք կարող ենք նաև գլուխներս իջեցնել և որոշակի աշխատանք կատարել, թեև իրականում Ջոնն է, ով ներդրել է բոլոր ջանքերը: Այն ամենը, ինչ ես արել եմ, դա կախված է սիրելի կյանքի համար:
Մինչ այժմ խմբի մնացած անդամները կրկին հասել են մեզ, և ճանապարհը սկսում է ոլորվել դեպի ներքև՝ դեպի Սան Լուիզա ամբարտակի ստորոտը: Միայն այն ժամանակ, երբ մենք հասնում ենք հատակին, ես համարձակվում եմ նայել մեր վրայով բարձրացող բետոնե պատին: Միևնույն ժամանակ ես նկատում եմ մեր երթուղու անհավանական զառիթափ հետագիծը, երբ այն անցնում է հաջորդ ժայռոտ ժայռերի վրա:
Zigzagging zombies
Անձրևի բաճկոններով լցված մեր հետևի գրպանները՝ մեր խումբը շուտով վերածվում է զիգզագաձև զոմբիների փշրված, ճեղքված պելոտոնի, աչքերի և սրունքների ուռչում, երբ մենք գոտեմարտում ենք մեր հեծանիվներով դաժան գրադիենտով, որը հազվադեպ է իջնում 9%-ից ցածր և սավառնում է շուրջ 16%-ի վրա գրեթե 2 կմ:Թեև դա կոշտ է, բայց ես հանգստացած եմ, երբ հայտնաբերեցի, որ իմ քունքերում դողալը իրականում թմբկահարների խմբի ձայնն է, որը մեզ խրախուսում է վերելքի գագաթից:
Մենք վերախմբավորվում ենք սարահարթում և նորից դնում մեր անջրանցիկ սարքերը, քանի որ անձրևն իսկապես սկսում է իջնել: Հաջորդ 12 կմ-ը երկար վայրէջք է դեպի Պամպիլհոսա դա Սերրա գյուղ: Սովորական պայմաններում սա արագ, հուզիչ վայրէջք կլիներ, բայց անձրևի թիթեղների և տեսանելիության արագ նվազման պատճառով մենք կազմակերպում ենք կարգ ու կանոն և զգույշ վարում մեր շարքերը:
Պամպիլհոսայի կերակրման կայանում, մեր խմբի մեկ այլ հետազոտող գիտնական Ջեյմս Յեյթսն ինձ ասում է, որ իսկապես շատ ուրախ է եղանակի համար, «քանի որ մենք Պորտուգալիայում իրական անձրև չենք ունեցել ապրիլից ի վեր»: Անցկացնելով բրիտանական ջրառատ ամառային պարապմունքն այս իրադարձության համար, ես այնքան էլ խանդավառ չեմ: Ես զգում եմ, որ հոգիս թառամում է, ինչպես ձեռքիս թրջված պանիրն ու սերկևիլի դոնդողը: Երբ մենք վերադառնում ենք մեր հեծանիվներով, Ջեյմսը, որը երեք նախորդ Sky Roads-ի վետերանն է, ինձ համար էլ ավելի ճնշող նորություններ ունի. «Համոզվեք, որ դուք փոքր ռինգում եք»:Հաջորդ անկյունում 20% թեքահարթակ կա։'
Դա ոչ միայն գրադիենտն է, որի հետ ես պետք է պայքարեմ: Անհավասար սալահատակ մակերեսը և չարամիտ խցիկը նույնքան էներգիա են խլում: Սխալների կամ զիգզագման համար շատ տեղ չկա, քանի որ նեղ փողոցը պարսպապատված է պատերով և կետավոր դիտահորերի կափարիչներով: Դարձյալ ես լսում եմ գլխումս հարված, և ևս մեկ անգամ թեթեւանում եմ, երբ պարզվում է, որ հաջորդ անկյունում տեղացի թմբկահարների խումբ է, քան մոտալուտ կորոնար: Երկնային ճանապարհի վրա յուրաքանչյուր բարձրանալը, թվում է, ուղեկցվում է թմբուկների, ֆլեյտաների և ակորդեոնների ուրախ սաունդթրեքով:
Գրադիենտը վերջապես թեթևանում է, և մենք նորից հավաքվում ենք, ճիշտ այնպես, ինչպես մառախուղի թարմ վերմակը պատում է մեզ: Վերելքը շարունակվում է հաջորդ 4 կմ-ի ընթացքում, բայց մառախուղից վեր դուրս գալու փոխարեն մենք թաղվում ենք դրա մեջ: Երբ բարձրանում ենք լեռնաշղթայի հաջորդ հատվածը, մենք հազիվ ենք տեսնում մեր դիմացը մի քանի հարյուր մետրից ավելի հեռու:
Հենց այս պահին ես հասկանում եմ, որ թե՛ ոգու, թե՛ վերջույթների իմ թմրածությունը, և ջերմության և լույսի իմ փափագը հիանալի կերպով պարուրված են այս բառով` saudade:
Ճանապարհն այժմ լայն է, ոլորապտույտ և մեղմորեն իջնող: Հաճելի կլիներ ձիավարել ցանկացած այլ օր, բայց այսօր. դժվար թե ստիպված լինեիք ընդհանրապես դիպչել արգելակներին: Մենք տեսարաններ կունենայինք դեպի ձախ՝ լայն, օձաձև Զեզերե գետը (ես դա գիտեմ միայն մի քանի օր անց քարտեզի ուսումնասիրությունից): Բայց այսօր իջնելը թշվառ, մաշված գործ է: Ես անզուսպ դողում եմ՝ չնայած հիմնական շերտին, ջերսիին և բարձրակարգ անջրանցիկ բաճկոնին:
Մենք ի վերջո հասնում ենք Կաստանհեյրա դե Պերա գյուղ և օրվա վերջին կերակրման կայանը: Մի խումբ հեծյալներ կանգնած են ծղոտե տանիքի տակ՝ փայլաթիթեղի վերմակներով փաթաթված: Մեկ այլ հեծյալ, որը նույնպես փայլաթիթեղի մեջ է փաթաթված, նստած է ծառայողական մեքենայում՝ ապշած և դատարկ աչքերով: Անձրևն անողոք է. Ես կիսով չափ հույս ունեմ, որ մեզ կասեն, որ միջոցառումը լքված է անվտանգության նկատառումներով:
Իմ տրամադրությունը բարձրանում է, երբ արծաթե սափոր են արտադրում և դրանից թեյ են բաժանում: Այն ջրային է և անկաթի, բայց տաք է: Ես անցնում եմ մոտ վեց բաժակ և ևս մեկ փուլ պանրի և սերկևիլի սենդվիչների միջով, նախքան բավականաչափ աշխուժացած եմ զգում, որպեսզի սկսեմ վերջին 14 կմ բարձրանալը:
Խզման կետ
Ես սկսում եմ անհապաղ անջատում, ավելի քիչ փառքի հետապնդման, ինչպես նաև արյունը երակներիս միջով անցնելու ձգտումով: Գրադիենտը մակերեսային է և հաստատուն՝ մոտ 3% կամ 4%, և Ջոնը, Ջեյմսը և Նեյթ անունով մի ամերիկացի շուտով հասան ինձ: Թեև տեսանելիությունը բարելավվել է, դեռևս անձրև է գալիս, իսկ լանջերը խիտ անտառապատ են, ուստի մեր միջև շատ ենթադրություններ կան այն մասին, թե որքան առաջ պետք է գնալ: Ի տարբերություն օրվա առաջին մագլցման՝ սա չունի կիլոմետրային նշիչներ։
Ես համոզված եմ իմ Garmin-ով, որ մինչև գագաթը (և ավարտը) կարող է լինել ընդամենը 2 կմ, բայց Ջեյմսը կարծում է, որ դա առնվազն կրկնակի է:Եթե այո, ես այլ ելք չեմ ունենա, քան թիկունքը թողնել, քանի որ իմ էներգիայի պաշարները գրեթե սպառվել են: Բայց հետո Ջեյմսը նկատում է մեկ այլ հողմատուրբինի այժմ ծանոթ ֆանտոմային ձևը և նրա ծույլ պտտվող շեղբերները, որոնք բարձրանում են ծառերի վերևից: «Ահա դա», - բղավում է նա: «Դուք միայն հողմաղացներ եք ստանում լեռնաշղթաների վրա, այնպես որ մենք պետք է գրեթե այնտեղ լինենք»: Շուտով դրանից հետո 500 մ նշանը հաստատում է դա, և ավարտվում է սպրինտի ավարտ:
Լուսա վերադառնալը կարող է չեզոքացվել, բայց այն դեռ 17 կմ երկարություն ունի, տեղ-տեղ խիստ տեխնիկական է, և անձրևաջրերը հոսում են ճանապարհի կողքերը: Մեր արդեն իսկ սառած մարմինները կենթարկվեն քամու ցրտի գործոնին մոտավորապես զրոյական աստիճանի, երբ մենք լողում ենք իջնելիս: Ուստի զարմանալի չէ, որ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են որոշ հեծյալներ իջնում վերևում և բարձրանում միկրոավտոբուսի մեջ, որի վրա նստած են եղել կազմակերպիչները:
Հաջորդ կես ժամը նույն չափով սարսափելի է, հոգնեցնող և անհարմար: Ճանապարհը տեղ-տեղ նեղ և տեխնիկական լինելուն զուգահեռ ունի նաև երթևեկության մշտական հոսք, որը գալիս է հակառակ ուղղությամբ։Չցանկանալով արգելակներս չափազանց ուժեղ օգտագործել թաց տերևների վրա, ես գրեթե շեղվեցի մեքենայի մեջ մի ամուր ոլորանից: Շատ բեկորներ են լվացվել ճանապարհի մակերևույթի վրա, և ես վախենում եմ, որ ծակելու եմ (հետագայում իմացա, որ Ջոնը կրկնակի ծակվել է կես ճանապարհին), և ձեռքերս և ոտքերս կորցրել են ֆիզիկական զգացողությունը, բայց մատներիս ցավը, երբ սեղմում եմ արգելակները։
Իրականում, իմ միակ զգացողությունն այն է, որ ոչ մի անգլերեն բառ չի կարող պատշաճ կերպով արդարացնել, մի զգացում, որն ավելի շատ կապված է անպատասխան սիրո կամ ողբերգական կորստի հետ, քան հեծանիվով զբոսանքը. դա երջանկության, բավարարվածության և ջերմության տենչ է:, սովորաբար մարմնավորվում է սիրելիների և տան տեսքով: Սաուդադե.
Առայժմ, սակայն, ես կբավարարվեմ տաք ցնցուղով, մի բաժակ թեյով և մակարոնեղենով:
Հեծանվորդ
Fuji Gran Fondo 2.7C, £1, 199,99, evanscycles.com
Ինչպես անունն է հուշում, Gran Fondo-ն նախատեսված է թամբի վրա երկար օրերի համար, որտեղ հարմարավետությունն առաջնահերթ է աշխատանքի համար:2.7C-ը գտնվում է սանդղակի ներքևի մասում, բայց այնուամենայնիվ ապահովում է լավ որակի ածխածնային շրջանակ, որը կառավարում է պատշաճ հավասարակշռությունը կոշտության և համապատասխանության միջև: Այն վայրն է, որտեղ այն ընկնում է, մնացած սպեկտրում է: Shimano Tiagra խումբը և ծանր անիվները նշանակում են, որ այն ամենահիասքանչ երթևեկությունը չէ, բայց այն ձեզ մի կտորով կհասցնի ավարտի գիծ, և դա ամենակարևորն է:
Ինչպես արեցինք դա
Ճամփորդություն
Մոտակա օդանավակայաններն են Պորտոն և Լիսաբոնը: Lousã-ն բավականին հեռավոր է, ուստի ավտոմեքենայի վարձույթը լավագույն տարբերակն է օդանավակայանից: Վարելու ժամանակը մոտավորապես 90 րոպե է Պորտոյից, երկու ժամ Լիսաբոնից:
Կացություն
Ընտրանքները սահմանափակ են հենց Լուսա քաղաքում, սակայն գեղեցիկ համալսարանական Կոիմբրա քաղաքն ունի բազմաթիվ հյուրանոցներ, որոնք համապատասխանում են բոլոր բյուջեներին և գտնվում է ընդամենը 30 րոպե մեքենայով: Մենք մնացինք քաղաքի կենտրոնի ծայրամասում գտնվող Դոնա Ինես հյուրանոցում:Երկտեղանոց համարները սկսվում են մոտավորապես 50 եվրոյից (£39) մեկ գիշերվա համար, չհաշված վաղ նախաճաշը, որը նրանք պատրաստում էին Sky Road-ի արշավորդների համար: Լրացուցիչ մանրամասների համար այցելեք hotel-dona-ines.pt:
Շնորհակալություն
Շնորհակալություն Մարտին Նոտ Թոմփսոնին Cycling Rentals-ում ճամփորդությունը կազմակերպելու և մեր Fuji Gran Fondo 2.7C-ը տրամադրելու համար: Cycling Rentals-ը ճանապարհային հեծանիվներ է առաքում Պորտուգալիայում և Իսպանիայում գտնվող ցանկացած բնակելի կամ հյուրանոցի հասցե, և դրանից հետո հավաքում է: Նրա Race Pack գործարքները, որոնց արժեքը կազմում է 155 եվրո (120 ֆունտ), ուղղված են սպորտային հեծանվորդներին, ովքեր չեն ցանկանում ճանապարհորդել իրենց սեփական հեծանիվներով: Տես cycling-rentals.com ավելին: Շնորհակալություն նաև Անտոնիո Կեյրոսին՝ Sky Road-ի կազմակերպիչին, հյուրընկալության և օգնության համար։
