Հեծանվորդը մեկնում է Իտալիայի Մոն Բլան մասիվ՝ մասնակցելու բոլորովին նոր սպորտային առաջին թողարկմանը:
Գլուխը ցած՝ հայացքը հառելով վերին խողովակին: Ես չեմ ուզում տեսնել առջևի ճանապարհը, քանի որ այն խոստանում է մեկ այլ մազակալ՝ հեռավորության վրա, թեքության ևս մեկ աճ, ևս մեկ՝ չգիտեմ, թե քանի կիլոմետր տառապանք: Ճանճերն այժմ իմ ընկերներն են։ Երեկ կարճատև ուղևորության ժամանակ, ինչ-որ տեղ Աոստայի հովտում, երամակները գրգռիչ էին, որոնց կարելի էր ձեռքով շոյել կամ արագացնել, բայց հիմա նրանք իմ ուղեկիցներն են՝ շեղելով ինձ իմ ճչացող մարմնից և հուսահատ մտքերից: Ցանկացած շեղում ողջունելի է:
Կոլլե Սան Կառլոն դժոխքը դուրս է մղում ինձանից:Երեք անգամ այս HC մագլցման ժամանակ ես լրջորեն մտածում եմ կանգ առնելու մասին, կամ ավելի ճիշտ՝ մտածում եմ՝ արդյոք իմ ոտքերն իրենք կընտրեն պարզապես դադարեցնել ոտնակները սեղմելը, և բոլոր առաջ շարժումները դադարեն մի ակնթարթում: Մի պահ լսում եմ, թե ինչպես եմ աղաղակում, ողբ այն ցավից, որ այս սարն ինձ վրա է նետում: Լեռը բացարձակապես հոգ չի տանում։
Մեծ բանի սկիզբ
Վերադարձ չորս ժամ: Կատարյալ ամառային առավոտ ժամը 8.20-ն է, և 1300 հեծանվորդներ և դիտորդներ հավաքվում են Courmayeur լեռնադահուկային հանգստավայրի քաղաքի հրապարակում: Զով է, բայց ոչ ցուրտ, և սրճարաններում էսպրեսսո և կրուասաններ են մատուցում հյուսիսային Իտալիայի այս երկլեզու հատվածում հանգիստ բազմությանը: Դա կլիներ անթերի հանդարտ տեսարան, հանգստացնող հանգստություն փոթորիկից առաջ, բայց չափազանց բարձր ձայնով PA-ի համար, որը դուրս է մղում որոշ եվրոտրանս, որը հավանաբար փորձում է լրացուցիչ ոգևորություն սերմանել: Այնուհետև դիջեյը բարձրացնում է այն մոտ 30%-ով։
Մեր հետևում կանգնած է Մոն Բլանի զանգվածը:Եվ դա հսկա է. բոլոր կողմերից լեռները բարձրանում են մեզ վրա, փարթամ կանաչ ծառերը իրենց տեղը զիջում են ձյունին 3500 մ բարձրությունից: Ինչ-որ տեղ այնտեղ, մեզ համար անտեսանելի այս պահին, օձեք այն ճանապարհները, որոնք կապահովեն այսօրվա 139 կմ փորձարկումը: La Mont Blanc sportive-ի առաջին թողարկումը պատրաստվում է մեկնել:
«Մենք կարծում ենք, որ այս միջոցառումը կմրցի Maratona dles Dolomites-ի հետ», - ասում է համակազմակերպիչ Անդրեա Վերգանին: «Իրականում ավելի կոշտ կլինի. Վերելքներն այնքան էլ երկար չեն, բայց դրանք ավելի զառիթափ են և դժվար: Ես ժպտում եմ նրան երանելի անգիտությամբ:
Սահեցնելով իմ բրիտանական դիզայնի Forme հեծանիվը մեկնարկային գրիչի մեջ՝ ես շրջապատված եմ Պինարելլոների, Սերվելոսների, Վիլիերների ամբոխներով, որոնք պահվում են անբասիր ակումբային հեծանվորդների կողմից՝ ածելի սուր հագուստով: Ինչ-որ երջանիկ պատահականության համաձայն, իմ պարզ սև և սպիտակ Scott հանդերձանքը համապատասխանում է Forme-ի ներկին, բայց ես դեռևս ինձ զգում եմ թեթև հագնված, խնամված և հսկողության տակ: Սա Իտալիան է, որտեղ հեծանվորդի բնական ուշադրությունը գեղագիտության նկատմամբ տասնապատկվում է արտաքինով տարված ազգային մշակույթով:Նրանք բոլորն էլ զարմանալի տեսք ունեն: Ես նայում եմ ներքև և տեսնում եմ կարմրափայտի կարմրափայտի հարթ ոտքերով մի անտառ՝ արևածաղկված, քանդակված և սափրված՝ արտացոլող կատարելության աստիճան: Իմ երկու օրվա կոճղերը ստիպում են ինձ մի փոքր ինքնագիտակցություն զգալ, ինչպես իմ կելտական սպիտակ քորոցները, ինչպես կեչու արծաթե կոճղերը, որոնք առանձնանում են մութ փշատերևներից, որոնք մենք կտեսնենք մեզ սպասող վերելքների վրա:
Սկիզբը մեզ տանում է քայլելու արագությամբ Կուրմայերի նեղ սալահատակ փողոցներով, դահուկների վարձակալության խանութներով, բուտիկներով և ոսկերչական խանութներով: Անմիջապես մենք հարվածեցինք լկտի կատվի, որը չորս կիլոմետր բարձրանում էր մինչև Լա Պալուդ գյուղը, տանելով մեզ Մոն Բլան թունելի մուտքի տեսադաշտից: Այնուհետև մենք կրճատում ենք ինքներս մեզ և սկսում ենք արագընթաց 23 կմ վայրէջք, որն արագորեն դուրս է մղում մնացած սարդոստայնը: Լինելով մրցավազքի մեկնարկին այնքան մոտ, զարգանում է հսկայական, խառը ունակությամբ պելոտոն՝ գուցե 300 հեծանվորդներով, երբ մենք սուզվում ենք լայն, հարթ A-ճանապարհով Աոստայի հովտով:Ճամփեզրի կահույքը մշուշոտ վազում է մինչև 70 կմ/ժ արագությամբ, մինչդեռ հեռավոր արևով լուսավորված լեռները դանդաղորեն սահում են և պտտվում մեր տեսողության մեջ:
Անխնա արագ տեմպերի և հեծանվորդների հսկայական խմբաքանակի պատճառով դեռ ժամանակ չկա հանգստանալու, քանի որ մենք հիշեցնում ենք, որ 10 կմ-ից հետո առաջին շրջանաձև երթևեկությունը խուճապի բղավոցներ է առաջացնում և շեղվում, քանի որ դանդաղ արձագանքներն ու անակնկալ արգելակումը սպառնում են կուտակման:. Բայց մենք բոլորս սլանում ենք, բաժանվելով պրո-ոճով և գնալով կղզու երկու կողմերը, ինչը հուշում է իմ առաջին և շատ հեռու օրվա իմ ժպիտը:
Մենք ամբողջ ճանապարհ ունենք խաղալու: Կազմակերպիչները կազմակերպել են, որ ամբողջ սպորտային երթուղին փակվի առաջատարների անցնելուց հետո 90 րոպեով, այնպես որ հակառակ երթևեկություն չկա, և մենք ենք ասֆալտի ղեկավարները:
Քրտինք և ոգեշնչում
Հուզիչ 25 րոպեից հետո՝ միջինը ավելի քան 50 կմ/ժ արագությամբ, գրադիենտը հարթվում է, և մենք անցնում ենք օրվա առաջին լուրջ վերելքին՝ Cerellaz-ին:Անմիջապես այն ծառայում է մի շարք դասագրքերի Alpine switchbacks-ին և, երբ տեմպերը կտրուկ իջնում են, ողջունելի հնարավորություն կա նայելու շուրջը և խմելու շրջակայքում, երբ մենք սկսում ենք վերընթաց անցում կատարել Աոստա հովտի հյուսիսային ափով: Սա այն է, ինչի համար մենք բոլորս եկել ենք այստեղ:
Ճանապարհը խիտ է հեծանվորդներով, որոնք հարվածում են ռիթմը, ճոճվում և օրորվում իրենց սեփական տեմպերով, քանի որ թեւատաքացուցիչներն ու քամու բաճկոնները հանվում և տեղադրվում են թռչելիս: Առջևում հեծյալի ոճում ինչ-որ անսովոր բան կա, և երբ ես բռնում եմ նրան վարսահարդարիչի վրա, ճիշտ այնպես, ինչպես երևում է Մոնբլանի հսկայական համայնապատկերը, ես հասկանում եմ, որ նա ունի միայն մեկ ոտք: Դա իտալացի պարալիմպիկ Ֆաբրիցիո Մաչին է, ով ակնհայտորեն անվախ առաջընթաց է գրանցում վաղ արագ վայրէջքի ժամանակ և իր հզոր միայնակ ստորին վերջույթը նույնպես գերազանց օգտագործում է վերելքի ժամանակ:
«Ինչպե՞ս է դա ընթանում», լսվում է մի ձայն իմ կողքին երկրորդ վերելքի գագաթին: Կրկին Անդրեա Վերգանին է, ով ձիավարում է գրանֆոնդոյին՝ գնահատելու իր կազմակերպչական աշխատանքի պտուղները:Հազիվ թե հեշտ գործ լինի նման լայնածավալ միջոցառում կազմակերպել առաջին անգամ՝ համոզելով բոլոր շահագրգիռ մարմիններին համագործակցել, փակել ճանապարհները, ուղղորդել երթևեկությունը: Առայժմ, այնքան լավ:
«Շատ լավ, շնորհակալություն», ես պատասխանում եմ: Երկու կատու, երկու վերելք պայուսակում, ես դեռ թարմ եմ զգում, և բարձրանալով 800 մ-ից մինչև 1,600 մ, տեսարաններն իսկապես հիասքանչ են դարձել, գումարած, որ անկյունում կա ևս մեկ վայրէջք:
«Այս վայրէջքը իմ ամենաքիչ սիրելին է», - ասում է Վերգանին, կարծես կարդալով իմ մտքերը: «Մակերեսը վատ է, և կան շատ ամուր մազակալներ։ Զգույշ եղեք։ Ուստի ես հետևում եմ նրա խորհուրդներին և նրա տողերին, երբ մենք կտրվում ենք դեպի Աոստա։ Նույնիսկ եթե շամպայնը չի իջնում, մակերեսի ճաքերի, փոսերի և մանրախիճի միջև արագ ճանապարհ ընտրելը դեռ աղմուկ է: «Ամոթ է, որ մենք պետք է կենտրոնանանք ճանապարհի վրա», - բղավում է Վերգանին, երբ մենք ուժեղ արգելակում ենք վարսահարդարիչը, «քանի որ տեսարանը զարմանալի է»:
Տեսարանն իսկապես զարմանալի է: Մեզանից մեկ կիլոմետր ներքև, Աոստան նստած է լայն հովտում, արևը արտացոլում է Դորա Բալտեա գետից, մինչդեռ Մոնբլան թունելից մինչև Թուրին մայրուղու մակերեսը ծուլորեն ընդօրինակում է գետի ոլորանները: Աոստայի վերևում էպիկական մասշտաբով կանաչապատում և ժայռ է, միլիոնավոր տարիների տեկտոնիկայի և էրոզիայի աշխատանք, որը պատված է դիտելու հաճույքի համար:
Վայրէջքը վերջանում է, և մի քանի րոպեի ընթացքում մենք կրկին բարձրանում ենք Սեն Մորիս գեղեցիկ գյուղով: Այն սկսում է ընկղմվել նրանով, որ այս սպորտային պրոֆիլը թանկարժեք քիչ ժամանակ է առաջարկում բնակարանում: Ջերմաստիճանը թուլացնում է 30-ականներին, և ես սկսում եմ կասկածի տակ առնել միայն մեկ շիշ ջուր կրելու իմաստությունը: Միջոցառման նշանը, որտեղ գրված է «fontana», հավանաբար խոստանում է պլաստիկ բաժակներ և անշնորհք թափվող թափոններ, բայց այն, ինչ ինձ հյուրասիրում են հաջորդ անկյունում, հմայիչ բնական աղբյուրն է (ըմմ, իրականում շատրվան) խողովակաշարով ամենամաքուր լեռնային ջուրը, որն անկասկած կարժենա 1,50 ֆունտ ստեռլինգ։ շիշ տուն։
Թարմացած և լիցքավորված միակ շիշով մենք նորից իջնում ենք Սեն-Պիեռ ամրոցի կողքով, որը բարձրացել է ժայռի ժայռի վրա և թվագրվում է 12-րդ դարով, բայց 19-րդ դարում ավելացված հեքիաթային աշտարակներով: Դիսնեյլենդի տեսքը, չնայած երեխաները կարող են հիասթափված լինել, որ ամրոցում գտնվում է Բնական գիտությունների թանգարանը, այլ ոչ թե Միկին և նրա ընկերները:
Խնդիր հորիզոնում
Սպորտի երրորդ լուրջ վերելքը գալիս է որպես նախազգուշացում. Les Combes-ն ինքնին աշխատատար է, բայց դրա երկարությունը կիսով չափ պակաս է և ավելի քիչ թեքված, քան սպասվողը 35 կմ-ից: Ես սկսում եմ մի փոքր նյարդայնանալ հորիզոնում հայտնված HC-ի մասին: Աոստայի հովիտով մեղմ մագլցելուց հետո, մեր արագ առավոտյան իջնելու երթուղուց հետո, որին հաջորդում է սննդի և ջրի հինգ րոպեանոց կանգառ, 100 կմ պտտվում է իմ Garmin-ով, և ես գիտեմ, որ Սան Կառլոն մոտ է:
«Իվան Բասսոն վերելքի ռեկորդն է 35 րոպե», - ասաց Վերգանին ինձ Աոստա իջնելիս, «բայց լավ ժամանակը մեկ ժամ է»:Դա մագլցման մեկ ժամ է միջինը 10% գրադիենտով և ոչ պակաս, քան 9%: Հենց այս դաժան հետևողականությունն է Colle San Carlo-ին տալիս իր տխրահռչակ ատամները:
Իմ շուրջը ձիավորների անընդհատ հոսք կա, երբ մենք սկսում ենք վերելքը, և ես փորձում եմ դիտել դեկորացիան, վայելել անտառի վրա նվագող թուլացած լույսը, ընտրել այդ արծաթե կեչիները փշատերևների բների միջից, բայց շուտով իմ միտքը լցված է ոչ այլ ինչով, բացի տհաճությունից:
Ուղիղ 30 րոպե անց ճանապարհի վրայով սպիտակ գիծը ցույց է տալիս բարձրանալու կես ճանապարհը: Մտքովս անցնում է, որ ես պետք է ոգևորվեմ, որ ես գնում եմ Անդրեայի «լավ ժամանակին», բայց իրականում իմ մի փոքր մասը մահանում է: Որպես կանոն, ես «կիսալուն բաժակ» տղա եմ։ Ոչ հիմա. Գլուխս իջնում է, և ես ուղղահայաց դեպի ներքև նայում եմ ծնկներիս, որոնք դանդաղորեն վեր ու վար են մանրացնում: Շուտով ջուրս վերջանում է, իմ դժբախտությունների ցանկին ավելացնելով ջրազրկման անհանգստությունը: Կանոն թիվ 5 դուրս է եկել պատուհանից:
Իմ շուրջը հեծյալներ են, ովքեր կիսում են տարածությունը իմ ցավի քարանձավում, ոմանք ընտրում են խելամիտ տարբերակը և մի պահ անշարժ պատսպարվում թեքությունից և շոգից: 8 կմ հեռավորության վրա ես տեսնում եմ մի ձիավոր, որը կանգնած է ստվերում մազակալի կողքին: Նա հավանաբար ծխախոտի ընդմիջում է անում, կատակում եմ ինքս ինձ: Երբ մոտենում եմ, տեսնում եմ, որ նա ծխախոտ է խմում։ Բրավո.
Տղամարդը բղավում է. «Վայ! Վայ! Ընդամենը 1,5 կիլոմետր է մնացել»,- լավ նպատակադրված քաջալերանքով, բայց դա ավելի է թուլացնում իմ հոգին: Իմ տեղական զբոսաշրջության Strava հատվածներում 1,5k-ն ավարտվում է անմիջապես: Հիմա իմ արագությունն իջել է մինչև 6կմ/ժ, կարծես հավերժություն լինի: Այն ամենը, ինչ ես ուզում եմ, առանց կանգ առնելու բարձրանալն է և զգալ կշեռքի փառահեղ ծայրը, երբ ձգողականությունը սեղմում է ձեռքը ոչ թե ճակատիս, այլ մեջքիս վրա: Ինչ-որ կերպ դա տեղի է ունենում, սկսվելուց մեկ ժամ հինգ րոպե անց:
Վազք դեպի տուն
Հիմա գալիս է վայրէջքը դեպի Լա Թյուիլ լեռնադահուկային հանգստավայր՝ այսպիսի քաղցր թեթեւացում:Վերելքը երեսպատող ծառերը իրենց տեղը զիջում են բաց լեռնալանջին, որտեղ ասֆալտը մեղմորեն հյուսվում է գյուղատնտեսական հողերի միջով: Էլեկտրական սյուները գծեր են ստեղծում անբասիր լեռնային լանդշաֆտի վրա, սակայն կարողանում են բարելավել տեսարանը: Դա երթուղու ամենաբաց և ընդարձակ հատվածն է, և տեսնելը մաքուր հաճույք է: Ես չեմ հարձակվում վայրէջքի վրա կամ շատ չեմ ձգտում կատարյալ գծերի: Ես պարզապես հանգստացած եմ, որ վերջապես ազատվել եմ վերելքից: Ավելի քան թեթեւացած՝ հաղթական: Գագաթից մինչև սպորտի ավարտը դեռ 22 կմ կա, բայց ես գիտեմ, որ ծանր աշխատանքն ավարտված է:
Մի արևայրուք և տոնով ձիավոր անցնում է կողքով և ինձ դուրս հանում վերականգնողական տրանսից: Նա պետք է ինձնից առնվազն 10 տարով մեծ լինի և հիասքանչ թարմ տեսք ունի, այնպես որ ես վերադառնում եմ գործին և մենք միաձայն իջնում ենք: La Thuile-ից մենք իջնում ենք դեպի Կուրմայեր, և ևս մի քանի կարճատև վերելքից հետո, փողոցներով պարտադիր սպրինտը հասնում է մինչև վերջ՝ անցնելով գիծը ընդամենը վեց ժամից պակաս:
Պարզ հաճույքները հետո ուժեղանում են:Ցնցուղը, գարեջրի առաջին կումը և, անկեղծ ասած, զուգարան գնալը… բոլորը ոգևորող հոգևոր փորձառություններ միավորված են պարզ փաստով, որ նրանք մագլցում չեն: Եվ այնուամենայնիվ, ընդամենը մի քանի ժամ հետո ես նորից նայում եմ սարերին և մտածում, արդյոք հաջորդ անգամ կարող եմ սափրվել այդ հինգ րոպեն Սան Կառլոյում:
Ինչպես հասանք այնտեղ
Ճամփորդություն
Մենք ընտրեցինք Swiss Airlines-ը դեպի Ժնև՝ շնորհիվ իր համակրելի հեծանիվների տեղափոխման քաղաքականության (անվճար, եթե այն 23 կգ-ից ցածր է): Լոնդոնից վերադարձը սկսվում է 130 ֆունտից։ Այնուհետև դա փոխադրման ավտոբուս էր դեպի Շամոնի (75 եվրո վերադարձ) և հասարակական տրանսպորտի ավտոբուս Մոն Բլան թունելով դեպի Կուրմայեր (14 եվրո): Մեքենա վարձակալելը կդարձնի իրերը հարմարավետ և 1 ժամ 20 րոպե ճանապարհորդելու համար: Այլընտրանքային օդանավակայաններ են Թուրինն ու Միլանը։ Տեղափոխման ժամանակներն են՝ Թուրին 1ժ 40մ; Միլան 2ժ 20ր.
Կացություն
Մենք մնացինք Լա Պալուդի հմայիչ Աստորիա հյուրանոցում, Կուրմայեուրից 4 կմ բարձրության վրա գտնվող բլրի վրա՝ Աոստայի հովտի հիասքանչ տեսարանով և համապատասխան նախաճաշով:Այն վարում են իտալացի նախկին պրոֆեսիոնալ դահուկավազք Ֆաբիո Բերթոդի և նրա կնոջ՝ Մոնիկայի կողմից, երկուսն էլ շատ ընկերասեր են: Սենյակները սկսվում են 60 եվրոյից մեկ անձի համար, 98 եվրո երկտեղանոց/երկտեղանոցի համար: Գնացեք hotelastoriacourmayeur.com
