Felice Gimondi-Bianchi սպորտայինը իտալական հեծանվային մշակույթի փառահեղ տոն է, որը համընկնում է միայն առաջարկվող առատ սննդի հետ:
Իտալիայի ցանկացած հեծանվային հանգստյան օրերի ամենագրավիչ հատկանիշը, բացի գեղեցիկ լեռներից և այնպիսի մեծերի, ինչպիսիք են Ֆաուստո Կոպպին, Ֆելիչե Ջիմոնդին և Ջինո Բարտալին ոտնակով ոտնակոխելու հնարավորությունը, զարմանալի սնունդն է, որը դուք կարող եք քանդել դրանից հետո:. Այսպիսով, տեղին է, որ 2015 թվականի Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi-ի առաջին բարձրանալը՝ 162 կմ երկարությամբ գեղատեսիլ ոդիսական, որը սպագետտիի փափուկ շարանի պես հյուսում է Լոմբարդիայի Բերգամոյից հյուսիս գտնվող փարթամ բլուրների շուրջը, կոչվում է Colle dei Pasta:
Ես հավեսով ոտնակով եմ պտտվում վաղ առավոտյան արևի տակ՝ վայելելով ցողային թարմության այդ անսխալ զգացումը, որն ուղեկցում է նոր սափրված տղամարդու ոտքերին և անարատ լայկրային:Պելոտոնից հոսող արևային լոսյոնների բույրը միախառնվում է փայտե բնակարանների պատշգամբներից տարածվող թարմ սուրճի բույրի հետ: Բայց այն ամենը, ինչի մասին կարող եմ մտածել, սնունդն է: Ես ընդամենը 11 կմ եմ անցել օրվա ճանապարհին, բայց «մակարոնեղեն» բառի ուղղակի հայացքը նշանակում է, որ ես արդեն երազում եմ ռագուի հյութալի տիկնիկներով, խոզի սնկերով և թարմ ռեհանով լցված ֆետուչինի շոգեխաշած ամանի մասին, որը ես նախատեսում եմ վայելել այս երեկո:
Սննդի ֆանտազիան ավելի ցայտուն է դառնում, երբ 20 կմ անց ես տեսնում եմ բանկետը, որը սպասում է ինձ առաջին կերակրման կայանում Colle del Gallo-ի վերևում: Այստեղ հաստլիկ տարեց կանայք և բեղավոր տղամարդիկ մանանեխի դեղին ցատկողներով հյուրասիրում են մուգ շոկոլադ, թարմ ելակ, բիսկոտի, պանիր, սալյամի, մրգային տորթեր և թարմ հյութեր: Տեղացի իտալացի հեծանվորդներից շատերը, թվում է, ուրախ են վառելիքով լցնել և շարժվել, բայց ես կարող էի ուրախությամբ մնալ այստեղ և ամբողջ օրը արածել:
Ես մենակ կանգնած եմ քարե պատի մոտ, ուրախ դիտում եմ մյուս ձիավորների անցումը, հալած շոկոլադը շրթունքներիս քսած և մատներով ցցված, ինչպես չարաճճի դպրոցականի:Ծանր սրտով, ավելի ծանր ստամոքսով և ելակներով լի այտով ես ի վերջո սեղմում եմ և պատրաստվում մնացած 130 կմ բլուրների և ձորերի համար, որոնք կանգնած են իմ և իմ ընթրիքի միջև:
Սկզբում ես հայտնվում եմ քաոսի հորձանուտում
Գրան դիզայն
Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi-ն իր անունը ստացել է տեղական հեծանվային մարկ Bianchi-ից, որի հաստատությունը գտնվում է Տրեվիլիոյում, Բերգամոյի սահմաններից դուրս, և մեծ իտալացի հեծանվորդ Ֆելիս Ջիմոնդիից, ով հաղթել է Տուր դե Ֆրանսում 1965 թ. Giro d'Italia-ն 1967-ին, 1969-ին և 1976-ին, և Vuelta a Espana-ն 1968-ին: Մեծ մարդը, որն այժմ 72 տարեկան է և դեռևս Բիանկիի սիրահար է, մրցավազքի նախորդ օրը ուրախությամբ խառնվում էր սիրողական հեծանվորդների հետ՝ համբերատար ժպտալով սելֆիից հետո: (Կարդացեք Ջիմոնդիի մեր պրոֆիլը:)
Մրցավազքն ինքնին զվարճալի, կատաղի պայթյուն է Բերգամասկի Ալպերի ստորոտներով, որոնք բնականաբար հարուստ են վառ գույներով: Բերգամոն վայելում է անսովոր կլիմա, որն իր ամառը դարձնում է ավելի թաց, քան ձմռանը՝ առաջացնելով ճոխ կանաչ անտառների և խիտ, գունավոր սաղարթների պայթյուն, որոնք տեղանքին տալիս են արևադարձային համ:
Երեք մրցարշավային երթուղիները՝ 89կմ, 128կմ և 162կմ, սահում են մրգային շորբեթի գույնի տների կողքով, բարձր եկեղեցիների զանգակատների և խճաքարերով խեղդված գետերի կողքով: Միջոցառումը 1996 թվականի սկզբից ի վեր ներգրավել է ընդհանուր առմամբ 70,000 հեծանվորդ, և այն կնշի իր 20-ամյակը այս ամառ: Ամեն տարի 2000-ից 5000 հեծանվորդ է մրցում, իսկ Բերգամոյի Իլ Կարավաջիո օդանավակայանը Լոնդոնից ընդամենը երկու ժամ չվերթ է և Բերգամոյի կենտրոնից մի քանի րոպե, որտեղ սկսվում է միջոցառումը, այնէ:
ուղղակի շաբաթավերջին զբոսանք բրիտանացիների համար:
Gran Fondos-ը հաճախ նկարագրվում է որպես Մեծ Բրիտանիայի սպորտային սպորտի իտալական տարբերակ, բայց դա այնքան էլ ճիշտ չէ: Նրանք ավելի շատ ունեն մրցավազքի բնույթ, որտեղ հեծանվորդները ցավալիորեն լուրջ են վերաբերվում ժամանակացույցին և տեղաբաշխմանը: Երբ կիրակի առավոտյան ժամը 7-ին սկզբում ինձ նստեցնում են գրիչի մեջ, ինձ շրջապատում են մի խումբ հեծանվորդներ՝ մռայլ, արևածաղիկ վերջույթներով, նորաձև ակնոցներով, կոկիկ կտրված մորուքներով (uomini-ի համար) և ներկված եղունգների գույնով: -համապատասխանեցված իրենց լայկրայի հետ (դոնի համար):Ինչ էլ որ իտալացի արշավորդները հասնեն այսօր, նրանք դա կանեն ոճով:
Գուցե մշուշոտ արևի շողն ու եկեղեցու զանգերի ձայնը ստիպել են ինձ մտածել, որ սա կլինի ճիշտ այնպես, ինչպես ցանկացած կիրակնօրյա առավոտյան պտույտ: Բայց հենց սկսում ենք, ես հայտնվում եմ քաոսի հորձանուտում: Հեծանվորդների մեծ խմբաքանակները սլաքներով անցնում են իմ կողքով աջ ու ձախ: Օդը լցնում են ճիչերն ու բղավոցները։ Իտալիայի ֆուտբոլի հավաքականի հարուստ կապույտ հագուստով հեծանվորդը սկսում է վիճաբանել մի խումբ կին հեծանվորդների հետ, որոնք միասին ժեստերով պատասխան են տալիս նրան բռունցքներով և մատներով: Ուրախ եմ, որ իտալերեն չեմ խոսում: Համապատասխան հանդերձանքով թիմերը սպառնալից մտադրությամբ կտրատում են պելոտոնը: Երբ մենք սահում ենք դեպի արևելք քաղաքի փակ ճանապարհներով, ես հասկանում եմ, որ իտալացիները հեծանիվ են քշում այնպես, ինչպես իրենք են քշում, և եզրակացնում եմ, որ ես հաճույքով կավարտվեմ 162 կմ ամբողջ ընթացքը միայնակ, այլ ոչ թե կգնամ որևէ այլ արշավորդի անիվի մոտ::
Առավոտյան բարձրություններ
Գորլե հարթ, արվարձանային կոմունայի միջով պայթեցնելուց հետո, որտեղ մենք անցնում ենք խնամված ցանկապատերով, մաքուր այգիներով և զեփյուռից ծածանվող Il Tricolore դրոշներով, անցնում ենք շողշողացող Fiume Serio-ով:Դիրքի համար մկանային շարժումը անողոք է առաջին 8 կմ-ի ընթացքում, մինչև որ մենք հարվածենք Colle dei Pasta-ին: Ինչպես մակարոնեղենի բոլոր կույտերը, այս բարձրանալը հաճելի է, բայց դժվար է մարսել առավոտյան առաջինը: Այն ունի 4,2% մեղմ թեքություն 3,4 կմ-ի վրա, բարձրության բարձրությունը 143 մ է, սակայն ձգողականության հետևանքները բավարար են տրամադրությունը հանգստացնելու և դանդաղ արագության համար: Այժմ մենք շրջապատված ենք խաղողի այգիներով, էտված սոճիներով և բարդիներով, և առջևում կարող ենք տեսնել բլրի գագաթին փոշոտ բնակավայրեր և խիտ սաղարթներով ծածկված փարթամ լեռներ:
Trescore Balneario-ում, կոկիկ փոքրիկ քաղաքում, որը հայտնի է հին հռոմեական ժամանակներից իր ջերմային բաղնիքներով, երթուղին սկսում է ոլորվել դեպի հյուսիս: Հասնելով Լուզանա քաղաք՝ հորիզոնում հայտնվում են ավելի մեծ գագաթներ՝ պատված ամպի բարակ թփերով և զարդարված ժայռի սպիտակ բծերով, որոնք փայլում են արևի տակ:
Քիչ անց մենք հասնում ենք Colle del Gallo-ի ստորոտին, 7,5 կմ բարձրանալով, որը բարձրանում է 445 մ 6% միջին թեքության դեպքում: Որոշ վարսահարդարիչներ բարձրանում են մինչև 12%, և այսօր առաջին անգամ ոտքերիս մկանային մանրաթելերը սկսում են բղավել և բղավել, ինչպես տաք գլուխ իտալացի հեծանվորդները:
Երբ մենք բարձրանում ենք Գավերինա Տերմե լեռնաշղթայի միջով, տարակուսած ծեր իտալացի զույգերը իրենց պատշգամբներից ցած են նայում մեզ, մինչդեռ ճռճռացող երեխաները հետապնդում են հեծանիվների հետևից, երբ մենք անցնում ենք: Բարձր ցանկապատերը և զառիթափ քարե պատերը ավելացնում են շնչահեղձության զգացումը, որն առաջանում է օրվա առաջին մեծ ջանքերի արդյունքում, և ես ուրախ եմ ավելի խորացնել Դաշնամուրի տների մոտով, որտեղ ես վայելում եմ ներքևի անտառների ավլող տեսարանները:
Colle del Gallo-ի գագաթին գտնվում է վանիլային գույնի «Հեծանվորդների Աստվածամոր սրբավայրը», սրբավայր, որտեղ ամեն տարի օգոստոսի 3-ին տեղացիները վայելում են մոմերի լույսով հսկողությունը հեծանիվներով, որն ավարտվում է բոլոր հեծանվորդներով: օրհնություն Կոլլ Գալոյի Մադոննայի ոգուց և տարածաշրջանի խոհարարական կիրքին համապատասխան՝ սրտանց գավաթ ապուր:
Գագաթը կլորացնելուց հետո, 32 կմ ճանապարհ անցնելուց հետո, ես վայելում եմ օրվա առաջին արագընթաց վայրէջքը՝ իջնելով 400 մ 13 կմ-ում: Այն ծառայում է մի քանի երկար ուղիղ գծերի, որտեղ անհնար է դիմակայել ցածր իջնելուն և արագություններին դիտելուն, բայց տարօրինակ կտրուկ թեքումը խանգարում է ինձ տարվել:
Մենք անցնում ենք քարե կամրջով Նեմբրո քաղաքում և շարժվում դեպի հյուսիս՝ երկար, կայուն 946 մ Սելվինո բարձրանալու համար: Մազակալների այս քաոսային խռովությունը ներառում է ընդհանուր բարձրացում 426 մ-ով 7,5 կմ-ի վրա, թեքություններով, որոնք շարժվում են մինչև 9%: Գուցե դա օրվա ամենամեծ մարտահրավերը չէ, բայց, իհարկե, ամենաերկարն է: Մրցավազքի ճանապարհային գրքույկը նախազգուշացրել էր ինձ, որ դա տեղի է ունենում «առանց կեղծ հարթ տեղանքի մեկ մետրի»: Երբ վարսահարդարիչները ներս են մտնում, ես զգում եմ, որ բարձրանում եմ հսկա հարսանեկան տորթի շերտերը: Վերին հոսանքի վրա ես աշխատում եմ հեռու ժայռերի թափանցիկ երեսների ստվերի տակ և զգուշորեն նայում եմ ներքևում գտնվող կիրճի սուր կաթիլներին:
Վայրէջքի սկզբում բացվում են համայնապատկեր՝ ավելի մեղմ, կանաչ տեղանքով դեպի հյուսիս: Լեռնադահուկային վերելակների կարմիր և դեղին պարկուճները ամառային երկնքում կախվում են տոնական փնջի պես: Հովտում տեսանելի են սպիտակ տների մանրանկարչական գյուղեր՝ հախճապակյա տանիքներով։
Երբ վարսահարդարիչները հայտնվում են, ես զգում եմ, որ բարձրանում եմ հսկա հարսանեկան տորթի շերտերը:
Առջևում մոտ 15 կմ էլեկտրիֆիկացնող վայրէջք է սպասվում, մինչև մենք շարժվենք դեպի Ամբրիա քաղաք: Վերջնական հատվածները ապահովում են օրվա ամենադիտարժան դրամաները՝
երբ մենք արագ անցնում ենք մռնչացող Torrente Ambria-ի կողքով՝ կախված ժայռերի երեսների տակ և սուզվում թունելների միջով, որոնք ամրացված են ժանգոտ պողպատե հեծանիվներով:
Վայրի բնություն
Դուրս գալով Ամբրիայից՝ մենք քշում ենք գետին զուգահեռ, մինչև հասնում ենք Սան Պելեգրինո Տերմե՝ աշխարհահռչակ հանքային ջրի տունը: Սա նորաձև հովտային քաղաք է՝ արևաշատ բուլվարներով, արտ նովո հյուրանոցներով և հասարակական բաղնիքներով, որոնք ապրում են անարատ լեռնային գետի անընդհատ դղրդյունով: Տեսարանը կարծես հանգստացնող ազդեցություն է թողնում հեծյալների վրա, և ես հիմա փոքր խմբերով քշում եմ այլ մոլորյալների հետ: Քիչ բառեր են ասվում, բայց հովտում բեռը կիսելը երանելի թեթևացում է:
Սան Ջովանի Բիանկո քաղաքը նշում է 806 մ բարձրությամբ Կոստա դ'Օլդա մագլցման սկիզբը: 414 մ բարձրությամբ այս 10,3 կմ վերելքը միջինում կազմում է ընդամենը 4%, սակայն կան մի քանի հատվածներ, որոնք 10% սրտով մղում են, որպեսզի կարողանամ գուշակել մինչև գագաթը:
Հենց մենք նվաճում ենք Կոստա դ'Օլդան, մեզ ապտակում է Forcella di Bura-ն, որը բարձրանում է 8 կմ՝ 7% թեքությամբ: Ճանապարհին կա պանորամային պատշգամբով ճանապարհ, որը հնարավորություն է տալիս ներծծվել շրջակայքը: Ամպրոպային ջրվեժները կտրուկ իջնում են ճանապարհի ձախ կողմում: Ծառերը կպչում են աջ կողմում գտնվող գլխապտույտ գագաթներին: Անտառից բոլոր կողմերից դուրս են ժայթքում սպիտակ ժայռերը։ Եթե ես այդքան ժամանակ չվատնեի շոկոլադը ծաղրելու վրա, ես գայթակղվում էի սուզվել մոտակայքում գտնվող Torrente Enna-ի քաղցրահամ ջրի մեջ:
Ֆորչելլա դի Բուրայի գագաթը նշում է 100 կմ կետը: Կեսօրվա կատաղի արևն իմ մեջքին ունենալով, այդ վերջին 60 կմ-ը հանկարծ թվում է կարևոր մարտահրավեր, այնպես որ ես ընդունում եմ որոշ հնարքներ՝ ինձ հաղթահարելու համար: Ես գիտեմ, որ մնացել է ընդամենը երկու վերելք, և որ վերջին 30 կմ-ը վայրէջք է կամ հարթ, այնպես որ ես կամավոր խաբում եմ ինձ՝ հավատալով, որ մնացել է անցնելու ընդամենը 30 կմ:Դրանից հետո գրավիտացիան և կոճը պետք է ինձ տանեն դեպի տուն:
Հետևյալ վայրէջքը վտանգավոր է՝ նեղ և կույր անկյունների տեսականիով և ճանապարհի անհարթ մակերևույթներով: Երբ ես պարույրով պտտվում եմ ճանապարհի ոլորանով, ինձ հանդիպում է սահմռկեցուցիչ տեսարան՝ շտապօգնության մեքենա, թռուցիկ էկրան, որը թաքցնում է վիրավոր հեծանվորդին, և նրանց առջև՝ մի քահանա՝ սև զգեստներ հագած՝ ձեռքերը օդում։. Քահանան դուրս է եկել տեղի եկեղեցուց՝ օգնելու և ցույց է տալիս, որ հեծանվորդները դանդաղեն, բայց դա անհանգստացնող պահ է: Ավելի ուշ լսեցի, որ հեծյալը ծանր վիրավորվել է, բայց ողջ է։
Ցնցված, բայց ցանկանալով շարունակել, ես շարունակում եմ նախավերջին վերելքը՝ Ֆորչելլա դի Բերբեննո, 6 կմ վերելք՝ 254 մ բարձրանալով և 12% առավելագույն շեղումով։ Մինչ այժմ ճանապարհի յուրաքանչյուր բախում սկսել է կրծել իմ մկանները, և կաթնաթթունն անտառային հրդեհի պես տարածվում է սրունքներիս, սոսնձի և մկանների միջով:
Հերթական վերականգնողական վայրէջքից հետո մենք սկսում ենք օրվա վերջին վերելքը դեպի 1,036 մ բարձրություն ունեցող Կոստա Վալե Իմանիա՝ երթուղու ամենաբարձր կետը: Վերելքը բարձրանում է 600 մ 9 կմ-ի վրա, բայց 12% ցնցումներով դժվար է մտնել որևէ տեսակի ռիթմի մեջ: Ճանապարհին կան հսկայական ճաքեր և ճեղքեր, և մենք սրբավայրեր ենք փոխանցում վարորդներին և հեծանվորդներին, ովքեր զոհվել են վթարների հետևանքով։
Ես անիծում և փրփրում եմ իմ ճանապարհը դեպի գագաթ, բայց Կոստա Վալե Իմագնան հարմար վայր է օրվա մագլցումն ավարտելու համար: Կիտրոնի և դեղձի գույնի տների, աշխույժ հացաբուլկեղենի, քարե պատերի և փոշոտ հրապարակների մի գեղեցիկ բնակավայր, երբ ես բարձրանում եմ գագաթը, բացվում է Բերգամասկյան Ալպերի հիասքանչ տեսարաններ: Ցավոք, դեռ 30 կմ կա անցնելու։
Ամբողջ վայրէջք այստեղից
Ուշ կեսօրին արևի տակ իջնելը դեպի Բերգամո դառնում է օրվա զբոսանքի վերջին գլուխը: Հանգիստ պտտվելուց հետո, ես միավորվում եմ մի խումբ վետերան իտալացիների հետ՝ հաղթահարելու Բերգամո տանող հարթ հատվածների հակառակ քամին:Մենք զրուցում ենք գրեթե 5 կմ՝ չափազանց ուրախ և ջրազրկված, որպեսզի հոգ տանենք այն պարզ փաստի մասին, որ մենք չենք կարող հասկանալ միմյանց:
Վերջին շրջադարձին մեր խմբի անդամներից երկուսը առաջ են վազում արագավազքի ավարտի համար, իսկ մյուս երկուսը պտտվում են ինձ հետ: Մեկը սրտանց ապտակում է մեջքին, մյուսը՝ նուրբ թփթփացնում սաղավարտին։
Ես վազվզում եմ Լազարետտո՝ գտնելու իտալացի տատիկների մի փոքրիկ բանակ, որոնք հսկա չափաբաժիններ են լցնում պլաստիկ ամանների մեջ քաղցած ձիավորների համար: 162 կիլոմետր արևից թխված մագլցումներից և սրտառուչ վայրէջքներից հետո իսկական Colle dei Pasta-ն վերջապես տեսադաշտում է:
Մանրամասները
Ինչ: Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi
Որտեղ: Բերգամո, Իտալիա
Հեռավորություն՝ 89կմ, 128կմ, 162կմ
Հաջորդը. 15 մայիսի 2016
Գինը՝ €32 (£24)
Լրացուցիչ տեղեկություններ. felicegimondi.it
Ինչպես արեցինք դա
Ճամփորդություն
Ryanair-ն առաջարկում է հետադարձ թռիչքներ Լոնդոն Ստանսթեդից դեպի Միլան Բերգամո մոտ 65 ֆունտ ստեռլինգից: Հեծանվային տրանսպորտի արժեքը յուրաքանչյուր ուղղությամբ հավելյալ 60 ֆունտ է: Օդանավակայանից – որը
-ը նաև հայտնի է որպես Il Caravaggio կամ Orio al Serio. դա կարճ 6 կմ, 12 րոպե տաքսի տեղափոխում է դեպի քաղաքի կենտրոն:
Կացություն
Հեծանվորդը մնացել է Hotel Cappello d'Oro-ում՝ Բերգամոյի քաղաքի կենտրոնում գտնվող Best Western Premier հյուրանոցում: Հաջորդ մայիս ամսվա համարները ներկայումս հասանելի են 80 եվրոյից (59 ֆունտ) մեկ գիշերվա համար, իսկ նախաճաշը՝ օրական լրացուցիչ 3 եվրո (2 ֆունտ): Հյուրանոցը ուրախ էր, որ մենք հեծանիվներ պահեցինք սենյակում, և մինչև մրցավազքի մեկնարկը կարճ հինգ րոպե ուղևորություն կա:
Մուտք
Գրան Ֆոնդոյի գրանցումն արժե 32 եվրո (24 ֆունտ), որը ներառում է ժամանակի չիպ, մարզաշապիկի համարներ, վկայական, մեդալ, ջրի շիշ և մակարոնեղենի խնջույքի վաուչերներ:Մեծ Բրիտանիայի այցելուները նաև պետք է վճարեն 15 եվրո (11 ֆունտ) անդամության ցերեկային կտրոնների համար, որը ներառում է բազմապատիկ ռիսկի ապահովագրություն, և ներկայացնեն վավեր բժշկական վկայագիր, որը հաստատում է, որ դուք բավականաչափ պիտանի եք մասնակցելու համար:
