Մենությունը, տեսարանները և կատարյալ հեծանվավազքը գտնվում են Շոտլանդիայի ափերի մոտ
Ես պառկած եմ անկողնում, կիսարթուն, երբ Քերոլ Քիրքվուդն ինձ ասում է, որ գեղեցիկ օր է լինելու: Ձեռք բերելով հեռակառավարման վահանակը՝ ես բարձրացնում եմ հեռուստացույցի ձայնը, որը ամրացված է հյուրանոցի սենյակիս պատին: «Ամբողջ երկրում կլինի շատ արև, հարավ-արևելքում ամենաբարձր ջերմաստիճանը 29 °C», - ծլվլում է Քերոլը:
Նա ժեստով ցույց է տալիս իր հետևում գտնվող Բրիտանիայի քարտեզը, որը պատված է տաք, կարմիր երանգներով և կետագծված փայլուն արևների խորհրդանիշներով, բացառությամբ մեկ հատի: Ես նստում եմ անկողնում, որպեսզի ավելի մոտիկից նայեմ:
Իհարկե, երկրի վերևի ձախ անկյունում ջրային կապույտ փոքրիկ սկավառակ է, որը միակ արատն է արևից ողողված քարտեզի վրա:
Այն սավառնում է անմիջապես Հարիս կղզու վրայով Արտաքին Հեբրիդներում, որը պատահաբար հենց այն վայրն է, որտեղ ես գտնվում եմ հենց հիմա, դեռ (հիմնականում) անկողնում նստած եմ առավոտյան ժամը 7-ին Հեբրիդս հյուրանոցում՝ փոքրիկ նավահանգստային Տարբերտ քաղաքում:
Ես բարձրանում եմ անկողնուց և հետ եմ քաշում վարագույրները: Դրսում տեսարան է աստվածաշնչյան էպիկական ֆիլմից. անձրևը հարվածում է պատուհաններին սաստիկ հարվածներով, պտտվում և ճանկռում կրկնակի ապակեպատում:
Քամին այնքան կատաղի է, որ կաթիլները կարծես թե շարժվում են հորիզոնական ուղղությամբ, երբեմն նույնիսկ մի փոքր դեպի վեր, իսկ երկինքը այնքան մութ է, որ թվում է, թե առավոտը պարզապես հրաժարվել է կոտրվել, չնայած որ ամառվա կեսն է: «Ուրեմն, մի մոռացեք ձեր արևապաշտպան քսուքը», - ասում է Քերոլը, նախքան նախաճաշը հաղորդավարներին հանձնելը:
«Շնորհակալ եմ մի խումբ, Քերոլ», մրմնջում եմ ես և վերցնում եմ բջջայինս՝ Մարիոն Մակդոնալդին հաղորդագրություն ուղարկելու համար: Մարիոնը ղեկավարում է տեղական տաքսիների ֆիրման, և նրա ամուսինը՝ Լյուիսը, սիրով համաձայնել է մեր լուսանկարչին շրջել մեզ հետ այսօր մեր ճանապարհորդության ժամանակ:
Առաջարկում եմ ջրհեղեղի պատճառով մեկնարկի ժամանակը հետաձգել մեկ ժամով: Մարիոնը պատասխանում է նամակներ գրելով. «Սա միայն Հարիսի թեթև անձրև է: Դուք պետք է տեսնեք իրական իրերը։'
Ջրային աշխարհ
Առավոտյան ժամը 9-ին անձրևը բավականաչափ թուլացել է, որպեսզի մենք խիզախենք արտաքին աշխարհին: Ռոբը՝ Հեծանվորդի գեղարվեստական ղեկավարը և այսօրվա ճանապարհորդության իմ ուղեկիցը, դուրս է գալիս հյուրանոցից՝ հագնված բազկաթոռներով, ծնկների տաքացուցիչներով և անձրևային բաճկոնով: «Տարվա ամենաթեժ օրը Լոնդոնում», - ասում եմ նրան: «Կցանկանայի՞ք հիմա այնտեղ լինել»,- պատասխանում է նա։
«Ոչ մի պահ», - ասում եմ ես, և մենք թամբում ենք և շարժվում դեպի հարավ Տարբերտից, հետևելով Լյուիսի մեքենային, երբ այն անհետանում է ճանապարհի վրա: Մեզնից մեկ րոպեից էլ քիչ է պահանջվում, որպեսզի անցնենք մի քանի շենքերի կողքով և թողնենք քաղաքը:
Դա, անշուշտ, ամենախոշոր վայրերը չէ՝ ցրված խանութներ, հյուրատներ և վիսկիի թորման արտադրամաս (փնտրեք The Hearach-ի առաջին շշերը մոտ ութ տարի անց), բայց Tarbert-ը դեռևս մնում է: Հիմնական համայնքը Հարիսում, շնորհիվ լաստանավի, որը կղզին կապում է Skye-ի հետ հարավում:
Երբ մենք բարձրանում ենք քաղաքից հեռու բլուրը, մենք արագ հայտնվում ենք այնպիսի գյուղում, որը կուղեկցի մեզ մեր ճանապարհորդության առաջին կեսին: Ժայռոտ բլուրները ծածկված են խիտ խոտով և ամենախոր կանաչի հովերով, որոնք պատված են բաց գունատ կրաքարի թմբերով:
Որ կողմ էլ որ նայեմ, կարող եմ տեսնել ջուրը, կա՛մ ժայռերի միջև ընկած փոքրիկ լճերը, կա՛մ Մինչի սառը տարածությունները, որոնք բաժանում են Արտաքին Հեբրիդները մայրցամաքից: Այսօր ես նույնպես կարող եմ ջուր տեսնել, երբ նայում եմ վերև: Անձրևը վերադարձավ, և ես մի փոքր սեղմում եմ բաճկոնս, որպեսզի դադարեցնեմ, որ սաղավարտիս կաթիլը իջնի պարանոցիս:
Մի քանի րոպե անց մենք տեղավորվեցինք բլուրը բարձրանալու ռիթմի մեջ՝ զրուցելով տեսարանների մասին և ողբալով մեր բախտը եղանակի հետ կապված: Այնուհետև մեքենայի ազդանշանից ձայն ենք լսում։
Հետ նայելով, մենք տեսնում ենք, որ Լյուիսի մեքենան կայանված է խաչմերուկում, և նա պատուհանից ցույց է տալիս, որ մենք հետևենք իրեն: Դա միակ շրջադարձն է, որը մենք պետք է հիշեինք այսօր ամբողջ ուղևորության ընթացքում, և մենք բաց թողեցինք այն:
Մենք վերադառնում ենք դեպի խաչմերուկ, և ես տեսնում եմ «Ոսկե ճանապարհ» գրությամբ ցուցանակ, որը խոստումնալից է հնչում: Սա այն երթուղին է, որը մեզ կտանի Հարրիսի հարավային մասի ափի շուրջը երկար պտույտով՝ շրջվելով ծովածոցներով և դուրս գալով և գլորվելով գագաթներով:
Ակնհայտ է, որ տեղացիներն այն անվանել են «Ոսկե ճանապարհ»՝ 19-րդ դարի վերջին դրա կառուցման բարձր արժեքի պատճառով:
Հենց թեքվում ենք միակողմանի ճանապարհի վրա, մենք սկսում ենք վերելքն ու անկումը, որը բնութագրում է երթուղու այս կեսը: Այս մասերի շուրջը սարեր չկան, ուստի մենք երբեք իրական բարձրություն չենք ձեռք բերում, բայց հավասարապես երբեք հարթ գետնի վրա չենք գտնվում:
Կարծես ընդօրինակելու ծովը, որն անընդհատ ընկած է մեր ձախ կողմում, ճանապարհը սահուն պտտվում է մի ալիքի մեջ, որը տեսնում է, թե ինչպես ենք վեր ու վար պտտվում, երբ դուրս ենք գալիս թամբից վերելքների համար, երբևէ այդքան կարճ կանգ առնում գագաթների մոտ:, և այնուհետև սուզվեք մյուս կողմից՝ նախշը նորից սկսելու համար:
Վերելքները տեղ-տեղ զառիթափ են, բայց երբեք այնքան երկար, որ մենք գնանք կարմիրի մեջ, մինչդեռ վայրէջքները զվարճալի են, բայց բավարար ժամանակ մի՛ տրամադրեք իրական արագացում ստանալու համար:
Արդյունքում մենք, բնականաբար, որդեգրում ենք անպահանջ տեմպ, որը կարծես համահունչ է այդ տարածքում կյանքի դանդաղ տեմպերին: Մենք տեսնում ենք մի մարդու, ով քայլում է իր շան հետ, մեկ ուրիշը նավակ է զբոսնում, բայց հակառակ դեպքում մենք քշում ենք երանելի մենության մեջ:
Շրջելով ոլորանը՝ մենք տեսնում ենք Լուիսի մեքենան առջևում, և մենք նկարում ենք կողքից, մինչդեռ լուսանկարիչը անհետանում է թաց բլրի վրա՝ իր կադրի ավելի լավ անկյունը տեսնելու համար:
Անձրևը դեռ հարվածում է մեր դեմքերին, և Լյուիսը ցույց է տալիս ափին նստած որոշ տներ: «Դուք կնկատեք, որ այստեղի տները բոլորը կառուցված են նույն անկյան տակ», - ասում է նա: «Դա պետք է համոզվի, որ նրանք բոլորը ուղղված են դեպի քամին»:
Թվում է, թե այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում այս կղզում, թելադրված է նրա յուրահատուկ եղանակով։ «Նրանք եկան և այստեղ նկարահանեցին «Քաջասիրտ»-ի տեսարանները», - շարունակում է Լյուիսը:
«Դա մի հարստություն արժեցավ պրոդյուսերական ընկերությանը, քանի որ նրանք ամեն օր վճարում էին բազմաթիվ մարդկանց այստեղ գտնվելու համար, և տեսարանը նկարահանելու համար նրանց չոր եղանակ էր պետք: Դժբախտությունն այն էր, որ մեկ շաբաթ անձրևը չդադարեց: Ես կարող եմ հավատալ դրան:
Ես սկսում եմ մտածել, թե արդյոք մենք նման դժբախտություն կունենանք մեր սեփական երկանիվ արտադրության հետ կապված: Եվ դրանով, իբր ցույց տալու հավատքիս պակասը, անձրևը դադարում է։
Կղզու կյանք
Հարիս կղզին իրականում ամենևին էլ կղզի չէ: Այն կապված է Լյուիսի հետ, երկուսի միջև սահմանը սահմանվում է լեռների լեռնաշղթայով, որը հատում է կղզին Տարբերտից մոտ 10 կմ հյուսիս:
Արդյունքում, ամբողջ կղզին սովորաբար տրվում է Լյուիս և Հարիս կղզիների մի փոքր անշնորհք անվանումը: Դա Արտաքին Հեբրիդների ամենամեծ կղզին է, որն ինքնին իրենից ներկայացնում է ավելի քան 60 կղզիների շարան, որը ձգվում է ավելի քան 200 կմ դեպի Շոտլանդիայի արևմտյան ափից::
Այդ կղզիներից միայն 15-ն են բնակեցված, ընդ որում Լյուիսն ու Հարիսն ունեն ամենամեծ բնակչությունը՝ մոտ 21,000, իսկ Ֆլոդաղը՝ ամենափոքրը՝ ընդհանուր յոթ բնակչությամբ: Որպես մի կողմ, Լյուիս և Հարիս կղզին Մեծ Բրիտանիայի ամենամեծ կղզին է (եթե զեղչում եք իսկապես մեծ կղզին, որը կազմում է մայրցամաքային Անգլիան, Շոտլանդիան և Ուելսը):
Երկրաբանորեն ասած, այն նաև աշխարհի ամենահին վայրերից մեկն է: Հարիսի արևելյան ափի ժայռերը թվագրվել են երեք հազար միլիոն տարեկանով, և երբ ես շրջում եմ դրանց կողքով, չեմ կարող չմտածել, որ դրանք բավականին լավ տեսք ունեն: Ինչն ավելին է, քան կարելի է ասել շենքերի համար։
Երթուղին լցված է տնակներով և գոմերով, որոնք բոլորը կարծես թե գտնվում են խարխուլի և քայքայվելու միջև: Անհասկանալի է, թե ինչի համար են օգտագործվել դրանցից որևէ մեկը, բայց բոլորն էլ ենթարկվել են Հարրիսի դաժան եղանակին:
Հենց հիմա եղանակը մի փոքր բարելավվում է: Մենք դեռ պետք է դիմադրենք ուժեղ քամու հետ, բայց անձրևն անցել է, և ջերմաստիճանն այնքան է բարձրացել, որ վտանգի ենթարկվի առանց անձրևային թիկնոցի:
Մենք պտտվում ենք ափի երկայնքով՝ անցնելով նորվեգական փոքրիկ ֆյորդների նմանվող գետակներով:Մյուս մարդիկ նկատելիորեն բացակայում են, բայց մենք միայնակ չենք: Դուրս ծովում, փոկերը ժայռերի վրա հանգստանում են, իսկ Բոբը ուրախանում է ջրի մեջ, իսկ խոտածածկ բլուրների վրա, լեռնաշխարհի կովերը ծույլ մրմնջում են ցողունի վրա և կանգ են առնում միայն դիտելու մեր անցումը նախքան ճաշը վերսկսելը:
միդիահիշողություն
Երբ մենք քշում ենք, Ռոբը նշում է, որ ճանապարհների եզրերը պատված են միդիա կճեպով: Ես ավելի մոտիկից եմ նայում և վստահ եմ, որ նրանք ամենուր են՝ ցրված խոտերի և ասֆալտի վրա:
Մենք ավելի ուշ իմացանք, որ տեղական ծովային թռչունները կատարելագործել են դրանք ճաքելու տեխնիկան՝ դրանք բարձրությունից գցելով կոշտ ճանապարհի մակերեսին:
Ի վերջո, 37 կմ արևելյան ափը հյուսելուց հետո մենք հասնում ենք կղզու ամենահարավային կետը, որտեղ գտնվում է Սուրբ Կլիմենտի եկեղեցին, որը կառուցվել է 16-րդ դարի եկեղեցի, որը կառուցվել է ՄակԼեոդ կլանի կողմից, ովքեր դեռևս Լյուիսին և Հարրիսին համարում են որպես: նրանց նախնիների տունը։
Թվում է, թե դա լավ վայր է հանգստի համար, ուստի մենք իջնում ենք և հասակակից ենք լինում հնագույն եկեղեցու շուրջ՝ ջանալով կարդալ վաղուց մահացած ՄաքԼեոդի կլանի պարագլուխների շիրիմների գրությունները և փորձելով, հիմնականում, ապարդյուն. քարե հատակով սահել մեր թիկնոցներով։
Սա մեր երթուղու շրջադարձային կետն է: Եկեղեցուց դուրս գալով՝ շարժվում ենք դեպի հյուսիս, և երթի բնութագիրը զգալիորեն փոխվում է։ Այնտեղ, որտեղ առաջ ճանապարհները ոլորապտույտ ու խորդուբորդ էին, հիմա երկար են ու ուղիղ։ Դեռևս չկա որևէ նշան, որը կարելի է ճշգրիտ նկարագրել որպես երթևեկություն, և ամենալավն այն է, որ մենք քամին ունենք մեր հետևում: Մենք դրականորեն ենք թռչում:
Թռչելն ավարտվեց, և մենք այսօր առաջին անգամ մտնում ենք կաթիլների մեջ և սկսում ենք կրկնակի ժամանակային փորձարկում՝ սլաք-ուղիղ ճանապարհով, պարզապես արագության զգացողությունը վայելելու համար:
Մենք պայթում ենք Լևերբուրգ փոքրիկ քաղաքում, որը կոչվում է Լևեր եղբայրների հիմնադիրներից մեկի՝ Ուիլյամ Լևերի անունով, ով գնել է կղզին 1918 թվականին:
Ասում են, որ նա չէր սիրում բլուրը, որը փակում էր իր տան տեսարանը, ուստի նա պայթեցրեց այն: Շուտով մենք գտնվում ենք արևմտյան ափամերձ ճանապարհին, և կղզու այս կողմում ժայռոտ ծովածոցերը փոխարինվել են անբասիր ավազոտ լողափերի երկարությամբ, մինչդեռ խորդուբորդ բլուրները իրենց տեղը զիջել են լայն կանաչ դաշտերին և մեղմ, գլորվող բլուրներին: Դա կարող է լինել բոլորովին այլ կղզի:
Հարիսի գեղեցկությունն ու հեռավորությունը այն դարձրել են մեծերի և բարիների սիրելի թաքստոցը: Ափի երկայնքով կառուցվում են ապշեցուցիչ տներ՝ կառուցված սարալանջերի մեջ՝ ծովի անհավատալի տեսարաններով։
Հինավուրց աշտարակը վերանորոգվել է հսկայական, ժամանակակից ապակե պատուհաններով, որպեսզի ստեղծվի մի բան, որը կհիացներ Grand Designs-ի Kevin McCloud-ին:
«Ռոբի Քոլթրեյնը ինչ-որ տեղ այստեղ տուն ունի», - մեզ հայտնում է Լյուիսը լուսանկարվելու կարճատև կանգառի ժամանակ: «Մի որոշ ժամանակ առաջ մենք մանկական համերգ ունեինք, ծնողներից մի քանիսը երաժշտություն էին տալիս, և պարզվեց, որ հարվածային գործիքներ նվագող տղան նախկինում եղել է «Buzzcocks»-ում։»
Մոտ 10 կմ այն կողմ, ճանապարհը ներսից ճոճվում է դեպի բլուրները, և լանդշաֆտը նորից սկսում է փոխվել: Երբ մենք բարձրանում ենք, փարթամությունը անհետանում է, և տեղանքն ավելի բացահայտ է դառնում:
Հետերի տորֆային տարածությունները ցրված են սառցադաշտերի կողմից բացահայտված քարերով: Այն ունի այլաշխարհիկ կերպար, որն օգնում է բացատրել, թե ինչու Սթենլի Կուբրիկը ընտրեց այս տարածքը՝ նկարահանելու Յուպիտերի տեսարանները 2001. Տիեզերական ոդիսականի վերջին հատվածի համար: Վերելքը սողում է դեպի վեր մոտ 6 կմ, թեև այն երբեք այնքան զառիթափ չէ, որ մեզ ստիպողաբար դուրս գանք թամբից:
Մենք բարձրանում ենք թանձր մշուշի մեջ, որը լանդշաֆտը դարձնում է ավելի սարսափելի, քան նախկինում էր, և ծածկում է մեզ խոնավության բարակ թաղանթով:
Կարծում եմ նորից հագնել իմ անձրևային բաճկոնը, բայց որոշեցի դեմ լինել: Մինչ մենք հասնում ենք ամենաբարձր կետին, մենք գտնվում ենք ավարտից 5 կմ հեռավորության վրա, և այստեղից արագ, ուղիղ վազք է դեպի տուն:
Մենք վազում ենք վերջին հատվածի երկայնքով՝ վազելով միմյանց կողքով դատարկ ճանապարհով, անհանգստանալով խոնավ մառախուղից կամ կեսօրվա ցուրտ օդից: Սա հիանալի զբոսանք էր իսկապես յուրահատուկ միջավայրում, և հենց այսօր Լոնդոնը կարող է պահպանել իր շոգը:
