Անգլիայի սրտում Հեծանվորդը հայտնաբերում է մի զբոսանք Peaks-ում, որը որքան թեստային է, նույնքան գեղեցիկ՝ ամեն անկյունում հեքիաթով:
Կարծես թե մտել եմ փոստատար Փեթի բացման էջերը: Հենց առաջ՝ չոր քարե պատերից վեր, հետին պլանում գլորվող խոտածածկ բլուրներով, ես տեսնում եմ կարմիր թագավորական փոստի առաքման ֆուրգոնի վերին կեսը, որը ճանապարհ է անցնում նեղ ճանապարհով դեպի հաջորդ քոթեջը: Ես շատ հեռու եմ՝ տեսնելու համար, թե արդյոք վարորդը կատու ունի իր հետ, բայց ես չեմ զարմանա:
Ես Դերբիշիրում եմ, որը հայտնի է որպես High Peak, սկսել եմ քիչ առաջ Հայֆիլդից՝ գյուղից, որտեղ հիանալի տեսարան է բացվում դեպի Kinder Scout Nature Reserve-ը:Այսօրվա իմ ուղեցույցը տեղի հեծանվային սպորտի լեգենդ Նիկ Քրեյգն է, նախկին պրոֆեսիոնալ մրցարշավորդ և կրկնակի օլիմպիական, իր անունով մի քանի ազգային տիտղոսներով: Հաճելի է լինել նման հարգված ընկերությունում, չնայած ես հուսով եմ, որ նա չի ծրագրում ինձ տանել իր ավելի պատժիչ օղակներից մեկով Պիկ շրջանի շուրջ:
Լանդշաֆտը նման է կարկատանային ծածկույթի, վարելահողերի հատվածները բաժանված են չոր քարե պարիսպներով, որոնք մղոններով և մղոններով անցնում են սարալանջերով և բաց խոտածածկ տարածքով: Բլուրները կարող են չհամարվել լեռնային՝ իրենց ընդհանուր բարձրության տեսանկյունից, սակայն դրանք հաճախ զառիթափ են՝ կտրուկ բարձրանալով խորը սառցադաշտային հովիտների հատակից:
Պարկապահներ
Մենք շարժվում ենք դեպի հարավ և արածեցնելուց հետո Չապել-ան-լե-Ֆրիթի ծայրամասերը, որը կոչվում է Պիկ շրջանի մայրաքաղաք, բարձրանալը դեպի Էքլս Փայկ վաղաժամ արթնանալու կոչ է մեր ոտքերի համար:Ճանապարհը նեղ է, և երբ լսում եմ հանդիպակաց մեքենայի մոտենալը, ես շեղվում եմ դեպի ջրհորը, որպեսզի տեղ ազատեմ, ուստի որոշ զարմանքով նայում եմ, թե ինչպես է մեքենայի վարորդը, ոչ պակաս Պորշեն, գործնականում թաղում այն: ցանկապատի մեջ՝ մեզ անցնելու ավելի շատ տեղ տալու համար:
«Դուք դա չէիք հասկանա Սուրեյում», - ասում եմ ես Նիկին: Մեքենաների բարեհամբույր վարորդները պարզապես լրացուցիչ օրհնություն են այն օրվա համար, որը մեզ տալիս է մաքուր երկինք և տաք արև, որի վրա բացվում է տեսարանը, երբ հասնում ենք Eccles Pike գագաթը, որը նայում է Peak District ազգային պարկի արևմտյան կողմին: Հեռվում ջրամբարը հայելու պես շողում է, և Նիկը պատմում է ինձ, թե ինչպես իր երկու որդիները սովորեցին նավարկել դրա վրա: Որպես ափին մոտ ապրող մարդ, ես տարօրինակ եմ համարում այս վայրի մասին նավարկելու վայր՝ տեսնելով, որ մենք ծովից այնքան հեռու ենք, որքան հնարավոր է Մեծ Բրիտանիայում:
Մենք շարժվում ենք Բաքսթոնի ուղղությամբ և ի վերջո հայտնվում ենք Լոնգ բլրի վրա, որը տեղին է կոչվում: Սա բավականին բանուկ ճանապարհ է, բայց բավական լայն, որպեսզի մենք չվախենանք անցնող երթևեկությունից, երբ այն օձերով բարձրանում է ձորը:Մեր աջ կողմում բլուրների մի լեռնաշղթա է, և Նիկը ինձ տեղեկացնում է, որ հենց դրան ենք գնում։
Եվս մեկ անգամ իջնելով հովտի հատակ՝ աչքի է ընկնում Էրվուդ ջրամբարի հիասքանչ տեսարանը: Ես դեժավյուի հանկարծակի զգացողություն ունեմ և հասկանում եմ, որ նախկինում եղել եմ այստեղ, երբ մասնակցել էի L'Eroica Britannia sportive-ին՝ իտալական վինտաժային ցիկլային միջոցառման բրիտանական տարբերակին, և մենք հետևում ենք նույն ճանապարհին հաջորդ մի քանի կիլոմետրերի ընթացքում. մենք ոլորվում ենք ջրամբարի հեռավոր կողմում գտնվող հովտի երկայնքով՝ հետևելով այն սնուցող Գոյտ գետի հունին:
Այս ճանապարհի վերջին հատվածը բարձրանում է դեպի Cat and Fiddle Inn, հայտնի տեսարժան վայր այս մասերում, որը գտնվում է A537-ի ամենաբարձր կետերից մեկի վերևում: Այն հաճախում են ինչպես մոտոցիկլետների, այնպես էլ հեծանվորդների կողմից, ովքեր սիրով կիսում են ոլորուն ճանապարհները:Երբ գնում ենք Օլգրիվից այն կողմ՝ Գրադբախ տանող ճանապարհով, անցնում ենք փոքրիկ քարե տնակի մոտով, որը կոչվում է «Արծիվ և երեխա»: Տեղական լեգենդն ասում է, որ տունն անվանվել է այն պատճառով, որ մի արծիվ մի անգամ երեխայի հետ թռավ այստեղ մոտ: Հեքիաթի ճշմարտացիությունը անորոշ է, բայց այսօր մեզ համար, հավանաբար, ավելի կարևոր է այն, որ այն ժամանակին եղել է սրճարան և կանոնավոր կանգառ այն հեծանվորդների համար, ինչպիսիք են Բերիլ Բըրթոնը և Ռեգ Հարիսը, երկուսն էլ աշխարհի բազմաթիվ չեմպիոններ, ովքեր կվայելեն միջն. քշիր բաժակը այստեղ։
Սրճարանը վաղուց փակել է իր դռները, բայց եթե այն դեռ բաց լիներ այսօր, հավանական է, որ հեծանվային այլ աստղեր կանցնեին այնտեղով: The Peak District-ի մոտ լինելը Մանչեսթերի Հեծանվային ազգային կենտրոնին նշանակում է, որ այս ճանապարհները հաճախ օգտագործվում են որպես մարզահրապարակ բրիտանական հեծանվավազքի սերուցքի կողմից: Բացի իմ ուղեկցորդից, և՛ Դեյվիդ Միլարը, և՛ Ռոբ Հեյլսը ապրել և մարզվել են այս բլուրներում՝ Հեյֆիլդի բազայից, և Team Sky-ի խաղացող Յան Ստանարդն ապրում է հենց ճանապարհի ներքևում: Այսօր առավոտյան մենք նաև անցանք Սթիվ Փիթերսի տան մոտով, որը Team Sky-ի սպորտային հոգեբույժ և The Chimp Paradox-ի հեղինակ է:
Տորթ և գլխատումներ
Աֆրատի նեղ շերտը, որին մենք հետևում ենք, կրկին սահմանափակված է չոր քարե պատերով, որոնք թույլ չեն տալիս խոտածածկի հսկայական տարածքները կլանել ամեն ինչ, և կա ընդարձակության գեղեցիկ զգացում: Մենք հասնում ենք Ֆլեշ գյուղ, որը գտնվում է Սթաֆորդշիր Մորլենդի վրա, և մի ցուցանակ հպարտորեն հայտարարում է, որ այն «Բրիտանիայի ամենաբարձր գյուղն է՝ ծովի մակարդակից 1,518 ֆուտ բարձրության վրա»: Պիկ շրջանը հայտնի է իր տարբեր կլիմայական պայմաններով, որոնք կախված են նրանից, թե դուք բլուրների ապաստարանում եք, թե ենթարկվում եք ցրտաշունչ, ավլող քամիներին ավելի բարձր տեղերում: Ասվածը լուսաբանելու համար, երբ մենք անցնում ենք գյուղով, Նիկը ասում է. «Եթե նրանք գտնվում են Սթոքպորտի Սփիդոսում, ապա մենք Հայֆիլդում կլինենք շորտերով և շապիկներով, բայց Flash-ում ձեզ դեռ բաճկոն է հարկավոր»:
Մոտ 50 կմ 132 կմ շրջագծով ծածկված՝ սուրճի մեր առաջին կանգառի ժամանակն է, և Նիկի առաջարկով մենք գնում ենք Լոնգնոր՝ Cobbles սրճարանից դուրս:Գերազանց ընտրություն է։ Ոչ միայն սուրճն ու տորթը բացառիկ են, այլ նաև հեծանվային ամսագրերի կույտ: Այնտեղ, կույտի գագաթին, Հեծանվորդի պատճենն է: Նիկը երդվում է, որ դա մեր շահի համար չի տնկվել։
Սուրճով, կաթնային կոկտեյլով և մի քանի տապակած թեյի տորթերով լցնելուց հետո, Լոնգնորից հետ բարձրանալը կարծես թե պայքար է, և ես չեմ կարող զսպել ժպտալը, երբ հաջորդ գյուղը, որին մենք հասնում ենք, կրում է շատակեր անունը:.
«Կնոջը լռելու միակ միջոցը նրա գլուխը կտրելն է», - հանկարծ հայտարարում է Նիկը, երբ մենք անցնում ենք կոմս Ստերնդեյլի միջով: Ես մի պահ ապշած եմ, մինչև տեսնում եմ, որ նա ցույց է տալիս «Հանգիստ կինը» փաբը ճանապարհի եզրին: Դրա կախված ցուցանակի վրա պատկերված է անգլուխ կին և գրված է՝ «Փափուկ խոսքերը ցրում են զայրույթը»: Փաբը ավելի քան 400 տարեկան է և իր կասկածելի անունը պարտական է մի շատախոս երիտասարդ կնոջ, որին գլխատել են՝ լռելու համար:Ես և Նիկը շարունակում ենք պանդոկի մոտով անցնել առանց խոսքի, երկուսն էլ ներքուստ շնորհակալ ենք, որ մեր համապատասխան գործընկերներն այստեղ չեն մեկնաբանելու «Հանգիստ կնոջ» հետաքրքիր դեպքը:
Գլուխը ամպերի մեջ
Կովերի և արածող ոչխարների դիտմամբ՝ մենք շարժվում ենք դեպի Մոնսալ Հեդ: Հենց այն ժամանակ, երբ ես մտածում էի, որ դեկորացիան չի կարող ավելի լավը դառնալ, արահետով տեսարանը գրեթե խանգարում է ինձ: Մեզ առջևում գտնվող տպավորիչ ճամփորդությունը մի անգամ աջակցում էր երկաթուղային գծերին, որոնք ուղևորներին տեղափոխում էին Մանչեստր և հետ էին տանում, գումարած կապարի հանքարդյունաբերական բեռնատար գնացքները, որոնք անցնում էին Վայ գետի հովտով: Պաղպաղակի ֆուրգոն նույնպես գայթակղիչ է, բայց մենք որոշում ենք շարունակել դեպի հովիտ և անցնել հսկայական Arkwright Mill-ը, որը նախկինում բամբակի գործարան էր և ևս մեկ վկայություն տարածքի արդյունաբերական պատմության մասին:
Երբ հասնում ենք Քրեսբրուք, տները զարդարված են փունջներով և գունավոր դրոշներով: «Լավ հագնվելու շաբաթ է», - ասում է Նիկը, բացատրելով ավանդույթը, որը բնորոշ է Դերբիշիրին և Պիկ շրջանին, որտեղ մայիսից մինչև սեպտեմբեր քաղաքներն ու գյուղերը ստեղծում են բարդ արվեստի ինստալացիաներ իրենց ջրհորների շուրջ:«Զգեստները» հաճախ նշում են աստվածաշնչյան տեսարաններ կամ հատուկ տարեդարձեր, և մենք հակիրճ կանգ ենք առնում, որպեսզի հիանանք Քրեսբրուկի բնակիչների քրտնաջան աշխատանքով, որը կատարել են իրենց ջրհորը:
Եվս 5 կմ այն կողմ, Թայդսուելում գտնվող Vanilla Kitchen սրճարանն այնքան գրավիչ է, որ կարելի է բաց թողնել, և 82 կմ անցնելով մենք արդարացված ենք զգում կանգ առնելը: Արևը դեռ շողում է, և մենք կարող ենք վայելել մեր կալորիաների համալրումը որմնանկարում:
Հյուրասիրության կարկանդակի առատ մասերից հետո, որին հաջորդում է շոկոլադը և Գինեսի տորթը, որոնք լվացվել են կապուչինոյով, մենք առանձնապես չենք շտապում արագությամբ դուրս գալ ճանապարհից, ուստի մենք շրջում ենք Թայդսվելի 14-րդ դարի տպավորիչ եկեղեցու մոտով (տեղում հայտնի է որպես եկեղեցի): Պիկ տաճարը, թեև պաշտոնապես տաճար չէ), և դանդաղորեն դուրս գլորվեք քաղաքից դեպի հյուսիս-արևմուտք:
Հաջորդ մեր երթուղին տանում է դեպի հայտնի Լեդիբաուերի ջրամբարը՝ Դերվենտ գետի հունով՝ հանդիպելու Լեդիբաուերի ամբարտակին:Այս տարածքի շուրջ գտնվող մեծ ջրամբարները՝ Դերվենտը և Լեդիբաուերը, հայտնի են որպես մարզադաշտ RAF 617 ջոկատի համար՝ կիրառելով Բարնս Ուոլիսի ցատկող ռումբերը, որոնք օգտագործվել են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի Դամբասթերի արշավանքների ժամանակ գերմանական ամբարտակների վրա հարձակվելու համար:
Երեկոյան լույսը սկսում է երկար ստվերներ գցել, և ջրամբարի ջրերը փայլում են, երբ մոտենում ենք Օձի լեռնանցքի սկզբին: Հիմնական վերանորոգման համար ճանապարհը փակ է երթևեկության համար, բայց Նիկը ճանաչում է մի մարդու, ով ճանաչում է տղամարդուն, և նախնական պայմանավորվածության շնորհիվ (որի գինը վեց տուփ խնձորօղի էր), մենք թույլտվություն ունենք անցնելու և շարունակելու մեր ճանապարհը։.
Մինչ այժմ մեր հանդիպած վերելքների մեծ մասը եղել է կարճ և կտրուկ, ինչը երթուղու պրոֆիլը դարձնում է վիշապի ատամների հավաքածու, սակայն Snake Pass-ը տարբերվում է: Այն աստիճանաբար բարձրանում է 4-7% թեքություններով 15 կմ-ի համար մինչև իր գագաթը ծովի մակարդակից մոտ 500 մ բարձրության վրա:Ստորին հոսանքը ծառապատ է, բայց բարձրանալիս մենք կրկին դուրս ենք գալիս բաց խոտածածկ տարածք: Նիքն ինձ պատմում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամերիկյան Superfortress ռմբակոծիչի մասին, որը վթարի է ենթարկվել Snake Pass-ի գագաթին 1948 թվականին, և քանի որ այն կառուցվել է հիմնականում ալյումինից, որը չի կոռոզիայի ենթարկվում, դրա կործանված ֆյուզելաժի և շարժիչների մասերը դեռ կարելի է գտնել: տորֆային լանդշաֆտում, ճանապարհից ոչ շատ հեռու։
Վերջին մարտահրավերն ավարտվելուց հետո մենք կարող ենք վայելել արագ իջնելը լայն և ոլորապտույտ ճանապարհով (այն իզուր չի կոչվում Snake Pass): Անվտանգ գիտակցելով, որ փակ ճանապարհով երթևեկություն չի լինի, մենք զգուշանում ենք քամուց և սուզվում ենք անկյունները՝ իսկապես հուզիչ վայրէջք կատարելու համար:
Հասնելով մեր հյուրանոց Հեյֆիլդում, համեմատաբար հանգիստ է, միայն մի քանի տեղացիներ կում են անում արևոտ բակում: Դա շատ տարբեր տեսարան է այն տեսարանից, որը ողջունեց մեզ, երբ մենք ժամանեցինք նախորդ գիշեր: Այնուհետև բարի մոտ կանգնած էր միայն կանգնած սենյակը և երեք խորությունը, քանի որ գյուղում նոր էր ավարտվել տեղական աշնանային մրցավազքը, և մրցակիցների զգալի մասը անհամբերությամբ փնտրում էր վերականգնման պինտա:
Ժամանակն է, որ մենք անենք նույնը:
Արա ինքներդ
Ճամփորդություն
Հեյֆիլդը գտնվում է Գլոսոպի և Բաքսթոնի միջև՝ Պիկ շրջանի ազգային պարկի սրտում: Երկու քաղաքներն էլ սպասարկվում են Մանչեսթերից կամ Ստոկպորտից գնացքներով: Մանչեսթերի օդանավակայանը նույնպես 40 կմ հեռավորության վրա է գտնվում:
Կացություն
Հեծանվորդը մնացել է Royal Hotel-ում՝ ընդարձակ, մաքուր և ժամանակակից հյուրանոցում, որը նախաճաշի համար մատուցում է մի շարք առատ ընտրանքներ: Սենյակների արժեքը՝ սկսած 60 ֆունտից մեկտեղանոց և 80 ֆունտ երկտեղանոց: Նրանք շատ սովոր են հյուրընկալել վազորդներին և հեծանվորդներին:
Շնորհակալություն
Մենք երախտապարտ ենք տեղական տուրիստական խորհրդի՝ visitpeakdistrict.com-ին, բոլոր ուղղորդումների և տեղեկությունների համար, որոնք հնարավոր դարձրեցին այս ճանապարհորդությունը: Մեծ շնորհակալություն նաև Նիկ Քրեյգին, ում գիտելիքները տեղական ճանապարհների մասին մեզ անմոռանալի պտույտ տվեցին, և Քեյթին, ով հիանալի համբերություն դրսևորեց մեր լուսանկարչին ուղեկցելիս:
