Թեև այնքան հայտնի չէ իր հեծանվավազքով, որքան իր միջերկրածովյան որոշ հարևաններ, Սարդինիան առաջարկում է հարուստ ընտրանքներ անվախ հեծանվորդի համար:
Քարտեզները գեղեցիկ բաներ են: Նրանց ուրվագծերը, գծերը և նշանները գծագրում են պատմությունը, ինչպես նաև տեղագրությունը և գրանցում են մանրամասներ, ինչպես նաև հեռավորությունը: Նույնիսկ տեղական տուրիստական գրասենյակի անվճար տեղեկանքը, ինչպիսին այն է, որը մենք ստանում ենք Սարդինիա ժամանելուն պես, հագեցած է ավելի շատ ինտրիգներով և սիրավեպով, քան ամենապայծառ GPS սարքը:
Այնպես որ, իմ սիրտը միշտ կոտրվում է, երբ հյուրանոցի ընդունարանի աշխատակիցը կամ զբոսաշրջային էքսկուրսավարը հանում է իրենց բիրոն և խզբզում է ամբողջ քարտեզը, պարզապես A-ից B-ի ամենաարագ ճանապարհը ցույց տալու համար: հետախույզներ, նավիգատորներ, օդաչուներ և քարտեզագիրներ, ովքեր իրենց կյանքը նվիրեցին կոորդինատների, բարձրությունների և չափումների այս կարկատան ստեղծմանը:Քարտեզները արտասովոր արտեֆակտներ են և պետք է վերաբերվեն որպես այդպիսին: Եվ հիմա ահա Մարչելլոն ֆլոմաստերը տանում է իմ 1:285,000 մասշտաբի Carta Stradale Sardegna-ի մոտ և իր չմտածված քերծվածքով փչացնում է դրա գունագեղ երկրաչափությունը:
Մեկ անզգույշ հարվածով նա ոչնչացրեց միջնադարյան ամրոցը, ծովափնյա նավահանգիստը, ափամերձ գեղատեսիլ անկյունը և տարբեր դարավոր պատմական հուշարձաններ, այդ թվում՝ իսպանական դիտաշտարակներ և մեգալիթյան դամբարաններ: Եվ պատմության և աշխարհագրության այս անիմաստ վերագծագրումը տեղի է ունեցել այն պատճառով, որ ես մրսել եմ:
Մինչև Սարդինիա հասնելը ես երկու շաբաթ հեծանիվով դուրս չէի եկել: Այդ շաբաթներից առաջինը ես հիմնականում գամված էի անկողնում։ Եվ այդ առաջին շաբաթվա 32 ժամ անընդմեջ ես հանգիստ քնեցի՝ լեմսիպով և պարացետամոլով մինչև ակնագնդերը: Հինգ տարվա ընթացքում տղամարդու գրիպի իմ առաջին նոպան ինձ թույլ տվեց, ինչպես կատվի ձագը:
Սակայն դա ոչինչ չի համարվում Մարչելոյի աչքում, ով, ինչպես միջերկրածովյան բնիկներից շատերը, պարզապես չի կարողանում հասկանալ սովորական մրսածության գաղափարը: Անկախ նրանից, թե քանի անգամ եմ փորձել ժեստերի և բառերի միջոցով փոխանցել, որ իմ մարմինը չի աշխատում օպտիմալ հզորությամբ, ինձ հանդիպում է քաղաքավարի, բայց բաց աչքերով անհասկանալիությունը: Ավելի հեշտ կլինի բացատրել կրեմը:
«Ուրեմն կարո՞ղ եք առաջարկել մի օղակ, որը շատ երկար չէ», - հարցնում եմ ես՝ մատնացույց անելով քարտեզին:
«150 կիլոմետր», սա պատասխանն է։
«Հմմ, դա մի քիչ երկար է: Եվ բավականին լեռնոտ է: Եվ ես դեռ մի քիչ ծանրաբեռնված եմ զգում:'
Մարսելլոյի միտքն ակնհայտորեն պայքարում է անբարեխիղճ կլիմայի պատճառով առաջացած վիրուսի վերացական հայեցակարգի հետ: Նա կրկնում է՝ «150 կիլոմետր»։
Վերցնում եմ քարտեզը։ «Ի՞նչ կասեք սրա մասին», - ասում եմ ես՝ մատնացույց անելով ճկուն սպիտակ գիծը, որը կորցնում է մի մեծ զանգված: Եվ դա այն ժամանակ է, երբ Մարչելլոն հարվածում է իր ֆլոմաստերով, խեղաթյուրելով հարյուրավոր տարիների հետախուզումներն ու չափումները, նախքան վերջապես հայտարարելը. ուզում են նման բան անել.(Ի դեպ, հիշեք այդ ճկուն սպիտակ գիծը, այն մեծ դեր ունի հետագայում խաղալու համար…)
VIP բուժում
Մեր տանտիրուհի Մարիա Քրիստինան մեզ ողջունում է նախաճաշի ժամանակ Villa Asfodeli հյուրանոցում, ինչ-որ մեկի թեթեւակի նյարդայնությամբ, ով գործ ունի պոտենցիալ խանգարողի հետ:
«Եվ նախաճաշի համար մենք առաջարկում ենք մի փոքր այլ բան, քանի որ մենք գիտենք, որ դուք հատուկ կարիքներ ունեք», - ասում է նա: Կարծես նա կարծում է, որ մկրատը և այլ սուր գործիքները պետք է հանվեն իմ հասանելիությունից միայն այն պատճառով, որ ես կրում եմ լայկրայի շորտեր և դժվարանում եմ քայլել թիակներով: Բայց իրականում նա ընդունում է Սարդինիայի նոր, ողջունելի վերաբերմունքը հեծանվորդների նկատմամբ, որը մոտավորապես կարելի է ամփոփել այսպես. «Մենք գիտենք, որ դուք իսկապես մեզ նման նորմալ մարդիկ եք»:
Ինչպես ասում է Մարչելոն, «հյուրանոցայինները մի փոքր այլ կերպ են տեսնում հեծանվորդներին, ուստի մենք փորձում ենք նրանց վստահեցնել, որ նրանք անհանգստանալու կարիք չունեն, որ հեծանվորդներին դուր են գալիս նույն բաները, ինչ մյուս զբոսաշրջիկները»::
Marcello-ի ընկերությունը՝ Sardinia Grand Tour-ը, արդեն 12 տարի իրականացնում է արկածային երթուղիներ, սակայն միայն վերջերս է նկատել ավտոճանապարհային հեծանվային շրջագայությունների պահանջարկի նկատելի աճ: Սարդինիան կարող է չունենալ ճանապարհորդական համբավ կամ այլ միջերկրածովյան կղզիների ժառանգություն, ինչպիսիք են Մայորկան և Կորսիկան, բայց պնդում է, որ ունի ոչ պակաս տպավորիչ ճանապարհներ և լանդշաֆտներ: Այժմ, երբ մենք վերջապես պայմանավորվել ենք երթուղու մասին, ես ինքս պատրաստվում եմ տեսնել:
Երբ մենք դուրս ենք գալիս Տրեսնուրաղես գյուղի հյուրանոցից, կիրակնօրյա առավոտյան ժամերգության դիմացի եկեղեցի է գալիս անբասիր տեղաբնակների մի հոսք. քրքջալով դեռահաս աղջիկներ՝ մազերի մեջ ժապավեններ, իսկ ձեռքին՝ հեռախոսներ; տղամարդիկ դիզայներական արևային ակնոցներով և կոճղերով; նրանց կանայք բռնում են երեխաներին և համապատասխան պայուսակներ: Նրանք ժպտում են և ուրախ: Նրանցից ոչ մեկը հեծանիվով չի հասնում։ Նրանց կյանքի դատարկությունն ինձ ցնցում է։
Մենք լքում ենք գյուղը և շուտով մեզ կներկայացվի Սարդինիայի արևմտյան ափի և նրա ալիքավոր, այրված բլուրների համայնապատկերը:Անամպ, անշարժ օր է: Մենք հետևում ենք դեպի Թեմո գետը իջնող ճանապարհը, շուտով հասնում ենք Բոսա գեղեցիկ, աշխույժ քաղաքին: Մենք անցնում ենք գետը քարե կամրջով, նախքան նեղ, սալահատակ փողոցների և բարձր, պաստելի գույնի շենքերի լաբիրինթոս մտնելը: Կիրակի առավոտվա համար դա ակտիվության փեթակ է: Զբոսաշրջիկները նստում են բարերի և ռեստորանների դրսում կամ թափառում են գինիով և պանրով բեռնված սեղանների միջև (դա գինու փառատոն է, ասում է Մարչելոն): Նրանք ժպտում են և ուրախ: Նրանցից ոչ մեկը հեծանիվ չի քշում։ Նրանց կյանքի դատարկությունն ինձ ցնցում է։
Լավ, այնպես որ Մարչելլոն ինձ ասաց, որ 12 կմ բարձրանալն է սպասվում, և ես մի փոքր նախանձում եմ բոլոր այս երջանիկ, ժպտացող մարդկանց, ովքեր վայելում են սուրճը, ճաշը ուտում կամ գինի են համտեսում առանց 12 կմ ուրվականի: բարձրանալ նրանց վրայով: Ես դա բացատրեցի այն հակաբիոտիկների վրա, որոնց օգտագործումը դեռևս օգտագործում եմ, և Մարսելլոյի կողմից իմ քարտեզի վրա անտեղի վանդալիզմը, որը, նույնիսկ նախքան նա իր ֆլոմաստերը կվերցներ դրա վրա, որևէ ցուցում չէր տալիս այնպիսի ծանր բանի մասին, ինչպիսին է 12 կմ լեռնագնացությունը: երթուղու վաղ շրջանում:
Մենք բարից դուրս մակիատո ունենք: Մարչելոն պատմում է, թե ինչպես է համալսարանում սովորել «հեծանվային և գինու զբոսաշրջություն»: Ես մտածում եմ, թե ինչպես այդ բառերը երբեք չէին համընկնի մի քանի տարի առաջ նույն նախադասության մեջ: Նա պատմում է ինձ, թե ինչպես բոլոր հեծանվորդները «սրտով մեծ երեխաներ են», բայց նա քրտնաջան աշխատել է հյուրանոցատերերին և այլ ծառայություններ մատուցողներին համոզելու, որ նրանք սպասում են մեծահասակների սպասարկման մակարդակի. «Լավ սնունդ, գեղեցիկ սենյակներ և հանգիստ գիշեր»: Ահա թե ինչու Մարիա Քրիստինան ունեցավ: ավելի վաղ այնքան էի ցանկանում բավարարել իմ «հատուկ կարիքները»:
Մենք վճարում ենք հաշիվը և անհարմար սեղմում ենք սալաքարերի վրայով դեպի մեր հեծանիվները, որպեսզի հետ գնանք արմավենու եզրերով գետի ափով և կամրջի վրայով դեպի սուպերմարկետ: Հաջորդ գյուղը գտնվում է բարձունքի վերևում, և Մարչելոն վստահ չէ՝ իր ռեստորանը դեռ բաց կլինի ճաշի համար, թե ոչ, ուստի մենք որոշում ենք հաց, պանիր և մրգեր հավաքել:
Վերելքի սկիզբը մեզ հրապուրիչ կերպով մոտեցնում է մոխրագույն, մռայլ ամրոցին, որը գերիշխում է Բոսայի վերևում գտնվող բլրի լանջին: Նրա 800-ամյա պատերի տակ սեղանների հերթական շարքը գինի, սնունդ և երջանկություն է բաժանում զբոսաշրջիկներին, բայց տեսարանը անզգուշորեն խլվում է ինձանից, երբ ճանապարհը կտրուկ թեքվում է դեպի ձախ: Հանկարծ ես եմ, Մարչելոն և մի ճանապարհ, որն անհետանում է առջևում գտնվող շոգի մշուշի մեջ: Այլևս չկան ժպտացող եկեղեցի այցելողներ կամ ուրախ զբոսաշրջիկներ: Իրականում, մնացած օրվա ընթացքում ընդհանրապես երթևեկություն գրեթե չի լինի։
Մարչելոն ինձ ասում է, որ Սարդինիան, որն ավելի մեծ է, քան Ուելսը, ունի ընդամենը 1,5 միլիոն բնակչություն: Սա Իտալիայի ցանկացած շրջանի բնակչության երկրորդ ամենացածր խտությունն է: Երբ աստիճանաբար բարձրանում ենք, տեսնում ենք կղզու բլուրներն ու լեռնաշղթաները, որոնք ձգվում են դեպի արևելք: Քաղաքակրթության սովորական նշանները՝ հենասյուներ, ռադիոկայմեր, ծխնելույզներ, գյուղի բիծ կամ ավտոմայրուղու հեռավոր մշուշ, բոլորը բացակայում են: Դա պարզապես մացառուտների, անտառների և ամայի լանջերի մի պտույտ է:Նրա դատարկությունն ինձ ցնցում է։
McEwen-ից Արու
Այս տարածքի երբևէ տեսած ամենաշատ երթևեկությունը եղել է 2007 թվականին, երբ Ջիրո դ'Իտալիայի 2-րդ փուլը որոտում է այս լանջերով՝ Բոսայում սպրինտի ավարտի ճանապարհին (հաղթեց ավստրալացի Ռոբի ՄակՅուենը):
Հաջորդ օրվա փուլը դեպի Կալյարի վերջին անգամն էր, երբ Ժիրոն այցելեց Սարդինիա, թեև Մարչելլոն լավատես է, որ շուտով կվերադառնա կղզու ամենահայտնի հեծանվորդ որդու՝ Ֆաբիո Արուի սխրագործությունների շնորհիվ, ով ծնվել է մոտ 100 կմ հարավ: այստեղ. «Մենք բոլորս աջակցում էինք նրան այս տարվա Ժիրոյի ժամանակ [որտեղ նա երկրորդն էր Ալբերտո Կոնտադորից հետո», - ասում է Մարչելոն: «Նա ուժեղ հեծյալի համբավ ուներ, երբ ապրում էր այստեղ։ Նա հաղթեց շատ տեղական մրցարշավներում, նախքան մայրցամաք մեկնելը, երբ նա 18 տարեկան էր:'
Հետաքրքիր է՝ Արուն երբևէ պարապե՞լ է այն մագլցման վրա, որը մենք հիմա ջարդում ենք:Այն հատկապես զառիթափ չէ, բայց այն ձգվում է ընդմիշտ: Առանց երթևեկության կամ ճանապարհի շինությունների՝ կանոնավոր, ծույլ ոլորանները միակ շեղում են անողոք թեքությունից: Մենք շուտով կորցրեցինք մեր հետևից Սարդինյան ծովը։ Մեզնից առաջ կեղծ բնակարանի մի հատվածը կետադրում է վերելքը, նախքան ևս մեկ անգամ դեպի վեր մղելը: Եվս մեկ անգամ, և ոչ վերջին անգամ, ես ցնցված եմ այդ ամենի դատարկությունից և լռությունից: Հանգիստ, այսինքն՝ բացի իմ թոքաբորբից, երբ փորձում եմ բռնվել Մարսելլոյի անիվից։
Կարծում եմ, որ գյուղի անունը, որտեղ մենք վերջապես հասանք Մոնտրեստա է, թեև իմ քարտեզի վերջին երկու տառերը ջնջվել են Մարչելոյի ֆլոմաստի ծայրով: Այն նստած է մի լանջին, որը նայում է խցանափայտի և կաղնու անտառներին և մի բույսի, որի դառը բույրը գործում է որպես Vicks ինհալատորի պես իմ քթանցքների վրա՝ բարձրանալիս, ասֆոդելը, որն օգտագործվում է վաճառվող զամբյուղներն ու զարդանախշերը հյուսելու համար։ Սարդինիայի հուշանվերների շատ խանութներ և որոշ զբոսաշրջիկների սիրելին:
Ինչպես վախենում էին, գյուղի միակ տրատորիան փակ է, բայց մենք մեր ծարավը հագեցնում ենք մոտակա բարից պատրաստված կոքսով: Տեղացիներից մեկը գեղեցիկ հագնված է մինչև ծնկները հասնող զույգ, խճճված ժանյակներով, փայլեցված կաշվե գամեր: Մարչելլոյից մենք սովորում ենք, որ նա հովիվ է, և գամերը անհրաժեշտ են շրջակա դաշտերում եղինջի խայթոցից պաշտպանելու համար: ես կասկածում եմ. Նրա ոտքերի հագուստը մի փոքր չափազանց անթերի տեսք ունի: Իսկ որտե՞ղ են նրա այծերը։ Իհարկե, երբ մենք հեռանում ենք գյուղից, Մարչելլոն բացահայտում է, որ իրականում հովվի հանգստյան օրն էր, բայց նա հագել էր իր լավագույն գիշատիչները, որպեսզի իր կիրակնօրյան անցկացնի բարում լողալով։ Ճանապարհը մի քանի կիլոմետր իջնում է ներքև՝ նախքան կտրուկ ձախ շրջադարձը և փոքր օղակում պարտականությունների վերսկսումը, երբ մենք սկսում ենք ավելի երկար 15 կմ վերելք, որը մեզ կտանի դեպի լեռնաշղթան և մեր երթուղու ամենաբարձր կետը:
Լեռնաշղթայի ալիքավոր ողնաշարից մենք բացում ենք Սարդինիայի ինտերիերի տեսարանները: Փարթամ հովիտներից բարձրանում են հարթ գագաթներով լեռներ։ Գարնան ուշ է, ուստի կղզու բուսականությունը դեռ չի մաքրվել իր գույներից շոգից և չորությունից: Երբ ճանապարհը հարթվում է, ես հասկանում եմ, որ սոված եմ: Իրականում կատաղի: Բայց քաղաքակրթության միակ նշանը եկեղեցին է, որը կանգնած է անտեղի մեջտեղում: Եվս մեկ անգամ ցնցող է այս վայրի դատարկությունը։ Եթե եկեղեցին դեռ օգտագործվում է, ապա նրա կիրակնօրյա հավատացյալները վաղուց հեռացել են: Ճանապարհի հակառակ կողմում խմելու շատրվան է և քարե նստարաններ՝ ծառի ստվերում։ Մենք քաշվում ենք և գայլը իջնում մեր խնջույքի վրա: Մի փոքր ճզմած խոզապուխտով և պանրի սուպերմարկետի բագետի վերականգնողական ուժը երբեք չպետք է թերագնահատվի:
Խշշոտ բիթ
Մենք բարձրանում ենք հաջորդ վերելքը և վերամիավորվում ենք ծովի մեր տեսարանով: Մի փոքր ավելի հեռու գտնվում է ժամանակակից Վիլանովա Մոնտելեոնե քաղաքը, որտեղ ռուս հեծանվորդ (և ներկայիս Tinkoff-Saxo թիմի անդամ) Պավել Բրուտը 2007թ.-ի Ջիրո վազքի ճանապարհին հինգ հոգուց բաղկացած բաժանվեց Բոսա տանող ճանապարհին:Ճանապարհը շարունակվում է դեպի Ալգերո հայտնի ծովափնյա հանգստավայրը, բայց մենք պետք է կարճ ճանապարհ անցնենք՝ «սպիտակ գիծը», որն այդքան արհամարհանքով մերժել էր Մարչելոն և նրա ֆլոմաստերը մի քանի ժամ առաջ: Մենք գտնում ենք, որ անջատումը և թամբից դուրս ենք գալիս ևս մեկ կարճ, բայց փորձնական բարձրանալու համար: Մենք հասնում ենք գագաթ՝ գտնելու ափի ևս մեկ տպավորիչ տեսարան, բայց մեր ուշադրությունը գրավել են ոչ փիրուզագույն ծովերը կամ հեռավոր լեռները Ալգերոյի ծոցի վրայով: Մեզնից անմիջապես ներքևում կա շատ ավելի հուզիչ բան:
Ճանապարհը, որով մենք գտնվում ենք, այդ «սպիտակ ճկուն գիծը», որն այնքան անսպասելի էր թվում իմ քարտեզի վրա, իջնում է դեպի ծովը ոլորանների և վարսահարդարման երկար ու լաբիրինթոս շարքով: Մենք ծախսում ենք լավ 20 րոպե՝ նայելով ներքև և փորձելով գծել դրա ընթացքը, քանի որ այն պարբերաբար անհետանում է ծառերի կույտերի հետևում կամ ժայռոտ վերնաշապիկների տակ: Կարծես մեծ մոխրագույն օձ լինի, որը սահում է ներս և դուրս է գալիս թաղանթից:
Քարտեզի վրա դա թվի արժանի չէ: Այն նույնիսկ երկու բնակավայր չի կապում:Այն միացնում է դատարկության մի մասնիկը մյուսին: Քարտեզը նույնպես չի արդարացնում, թե իրականում որքան ողորկ ու փռված է ասֆալտի այս հատվածը: Ինչպես ես ասում էի նախաճաշի ժամանակ, քարտեզները հիանալի բաներ են, բայց կան որոշ ճանապարհներ, որոնք նույնիսկ չեն կարողանում ֆիքսել դրա հուզիչ, կախարդական բնույթը:
Ավելորդ է ասել, որ վայրէջքը հաճույք է: Ես զգում եմ, որ իմ լորձաթաղանթները մեկընդմիշտ փչում են: Ներքևում մենք միանում ենք ափամերձ ճանապարհով դեպի Բոսա: Զվարճանքը դեռ չի ավարտվել, քանի որ այս 36 կմ երկարությամբ ճանապարհը երթևեկելի է, գագաթներով խարխլված խորդուբորդ ժայռերով և ծայրամասային հեռավոր ծովախորշերով: Իմ գլխավերևում գտնվող լեռնաշղթան պարուրված է դիտաշտարակների ավերակներով, որոնք կառուցվել են իսպանացիների կողմից կղզու վրա իրենց 400-ամյա կառավարման ընթացքում: Ամենաերկար ալիքաձևի գագաթին մոտ, գրեթե 10 կմ, ընդամենը մի քանի կարճ դադարից հետո, ես հանդիպեցի երթևեկության առաջին գծին Բոսայից դուրս գալուց հետո. զբոսաշրջիկների շարասյունը լեռնային հեծանիվներ է քշում և կրում են մատիտներ և արևի գլխարկներ:
Բոսայի գեղատեսիլ փողոցներով մեր երթուղին անցնելու փոխարեն մենք շարունակում ենք մի քանի կիլոմետր ափի երկայնքով, որտեղ ճանապարհը կտրուկ վերջանում է ժայռի հսկայական պատի մոտ: Մեր ճանապարհորդության վերջին 7 կիլոմետրը կլինի ամուր վերև:
Շնչառական ուղիներս նույնքան խցանված են, որքան շաբաթների ընթացքում, ես և Մարչելլոն սկսում ենք հավեսով հարձակվել միմյանց վրա: Նա առավելություն ունի իմանալու, թե որտեղ են կտրուկ բիտերը. նա սկսում է մեկ հարձակում հենց այն ժամանակ, երբ աչքի է ընկնում «10%» նշանը, բայց ես ունեմ ոխի ազդակ, որն ամբողջ օրը թրթռում է միջերկրածովյան տաք արևի տակ: Երբ ես նրան տանում եմ մեր հյուրանոցից դուրս գտնվող «վերջնագծին», ես վերջապես վրեժ եմ լուծել նրա համար, որ նա պղծեց իմ քարտեզը իր ֆլոմաստերով յոթ ժամ առաջ:
Արա ինքներդ
Ճամփորդություն
Սարդինիայի Տրեսնուրագեսին ամենամոտ օդանավակայանը Կալյարին է, որը Մեծ Բրիտանիայից սպասարկում են մի քանի ավիաընկերություններ: Գյուղ տեղափոխելու ժամանակը մոտ երկուսուկես ժամ է։Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք թռչել Օլբիա, որը գտնվում է կղզու հյուսիս-արևելքում, բայց դա մոտ մեկ ժամ կավելացնի ձեր տեղափոխման ժամանակին:
Կացություն
Մենք մնացինք հմայիչ, ընտանեկան կառավարվող Villa Asfodeli հյուրանոցում (asfodelihotel.com, երկտեղանոց գիշերը 60 ֆունտից B&B-ից՝ ներառյալ հեծանիվների վարձույթը) Տրեսնուրաղեսի կենտրոնում: Հեծանվորդների «հատուկ կարիքները» ապահովելով առատաձեռն նախաճաշով, հյուրանոցն առաջարկում է լիովին կահավորված հեծանվային կայան, որտեղ կարող եք վարձել ճանապարհային հեծանիվ կամ սպասարկել ձեր սեփականը: Հյուրանոցն ունի գեղեցիկ այգիներ և լողավազան, որը նայում է դեպի Սարդինյան ծով:
Սննդի համար կողքին կա պիցցերիա, կամ կարող եք ճանապարհորդել 7 կմ ներքև մինչև Բոսա գետափնյա քաղաքը, որտեղ կան մի շարք ռեստորաններ: Մենք վայելեցինք սարդինիայի յուրահատկությունների ապտակային կերակուրը, ներառյալ ծովախոզուկ, թունա կարպաչիո և դդմիկ իր թանաքով, լվացվեց տեղական Nieddera վարդի մի շիշով – 30 եվրո մեկ գլուխը Borgo Sant'Ignazio ռեստորանում, հին հին տարածքում: քաղաք.
Շնորհակալություն
Շնորհակալություն Marcello Usala-ին մեր ճանապարհորդության նյութատեխնիկական ապահովման կազմակերպման համար: Նրա ընկերությունը՝ Sardinia Grand Tour-ը, առաջարկում է հեծանվային էքսկուրսիաներ կղզում ուղեկցվող և ինքնուրույն ղեկավարվող հեծանվային շրջագայություններ, ներառյալ հյուրանոցային տեղավորում և հեծանիվների վարձույթ: Յոթ գիշերային էքսկուրսիաները, ներառյալ օդանավակայանի տրանսֆերը, բնակեցումը և սննդի մեծ մասը, սկսվում են 1,090 եվրոյից (776 ֆունտ): Լրացուցիչ մանրամասները sardiniagrandtour.com կայքում:
