Պանիր կերակրման կայաններում և դժվարին օր Շվեյցարիայում խիստ առաջարկվող սպորտային միջոցառման ժամանակ
Շվեյցարիան իսկապես օրհնված է: Աշխարհագրությունը ապշեցուցիչ է, ճանապարհները լավ պահպանված են, գնացքները բոլորն աշխատում են ժամանակին, պանիրը համեղ է, իսկ Toblerone-ի բարը դեռևս ունի համապատասխան քանակությամբ գագաթներ: Նույնիսկ շվեյցարացիներն են սիրում շվեյցարական ապրանքանիշերը, ինչի պատճառով ես տեսնում եմ այդքան շատ BMC հեծանիվներ և Assos բիբշորտեր իմ շուրջը գտնվող հեծանվորդների հետևի մասում, մինչ մենք սպասում ենք Gruyère հեծանվային տուրի մեկնարկային ատրճանակին::
Հաշվի առնելով միջոցառման անվանումը, մենք չենք սկսում հենց այնտեղ, որտեղ դուք կարող եք պատկերացնել: Գրույեր քաղաքը, որը հայտնի է իր պանրով, շատ գրավիչ է միջնադարյան հարուստ պատմությամբ, սակայն նրա միայնակ, զառիթափ, սալաքարապատ գլխավոր ճանապարհը հասկանալիորեն հարմար չէ զանգվածային մասնակցության ցիկլի միջոցառումներին, ուստի մենք իրականում մեկնում ենք ավելի մեծ և ավելի մատչելի տարածքից: Չարմի քաղաքը, մոտ 12 կմ դեպի հյուսիս-արևելք:
Կանխատեսելիորեն ճշգրիտ շվեյցարական ժամանակացույցի դեպքում մեկնարկային ատրճանակը միանում է ուղիղ առավոտյան ժամը 9-ին, և օդը լցվում է ոտնակների վրա խրոցակների կտտոցներով և ազատ հանգույցների աղմուկով: Չարմիից մենք լայն ճանապարհով իջնում ենք հովտի հատակը։
Ամպոտ է և զով, և հեծյալները դողում են, երբ հողմապտույտը կտրում է մեր դեռ չտաքացած մարմինները: Մենք մոտենում ենք երթևեկության մրցակցային տարրին՝ 85 կմ ժամանակով նախատեսված հատվածին, այնպես որ արագությունը արագ աճում է արշավորդների զանգվածում, բայց չնայած վտանգավոր կատաղի մեկնարկի կատարյալ պայմաններին, մրցակցային ոգևորությունը սահմանափակվում է լավ փորված մարշալների կողմից:
Հիսուն մոտո-օտրայդերներ այսօր պարեկելու են երթուղին, որոնցից շատերն ունեն համաշխարհային շրջագայության պրոֆեսիոնալ միջոցառումների փորձ:
Անկախ արդյունավետ շրջափակից, այնուամենայնիվ, գործի գլխին տեղի է ունենում դիրքի համար որոշակի ցնցումներ, ուստի ես հետ եմ շեղվում անիվների միջով՝ ավելի շատ մտահոգվելով վաղ շրջանից անախորժություններից զերծ մնալու համար, քան հրապարակելու դիրքում։ մրցակցային ժամանակ։
Այնուհետև մթնոլորտը շոշափելիորեն նվազ հորդառատ է, այնպես որ ես կարող եմ հանգստանալ և վայելել փառավոր տեսարանները, որոնք, ինչպես հաճախ է պատահում Շվեյցարիայում, պետք է բացվեն բոլոր ուղղություններով:
Մենք շրջում ենք հանգիստ Lac de Montsalvens-ը ոլորուն ճանապարհով, անկյունները հնարավորություն են տալիս նայելու առաջ և հետևից դեռ խիտ խիտ փունջին: Մենք հետևում ենք լճի ոլորաններին և ես պատկերացնում եմ, որ լեռների վերևից մենք պետք է հայտնվենք որպես մի հսկա օձ՝ փառահեղ բազմագույն թեփուկներով, որը սահում է ձորով: Կամ գուցե Ալպյան բարակ օդն արդեն մտել է գլխիս։
Վերջն իջնելով մենք տակառ ենք մտնում Սաանե հովիտ: Լանդշաֆտը բացվում է. բարձր սոճիները իրենց տեղը զիջում են փարթամ հողատարածքներին, և մենք վերջապես կարող ենք տեսնել Գրույերը, որը գեղեցիկ և հպարտ նստած է մեր ձախ կողմում, նստած 82 մ բարձրությամբ բլրի վրա՝ հովտի մեջտեղում:
Մենք պտտվում ենք Գրույերի ստորոտի շուրջը և հանկարծ մեր ժամանակի հատվածի մեկնարկային դարպասը մոտենում է: Այն առաջացնում է ակնթարթային ռեակցիա՝ թույլ տալով շատ հեծանվորդների երազել թռչել ուղու շուրջը, այնպես որ արագությունը զգալիորեն բարձրանում է:
Դուրս գալ KOM-ից
Պահը, երբ փառքի փխրուն հույսերը մարվում են, ձգվում է մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում, երբ ես նայում եմ, թե ինչպես է հեծյալը հեծյալի ետևից ետ է գնում իմ կողքով, ողորմած, շատ վաղ անցած քամու մեջ և 20 կմ: մեղմ մագլցում։
Մեր հետզհետե փշրված փունջը ոլորվում է դեպի հարավ՝ Սաան հովտի հիմքով, Ալպիական լեռնաշղթայի սղոցների ատամները, որոնք միշտ առկա են մեր ձախ և աջ կողմում՝ շարժվելով դեպի Մոնբովոն և Ռոսինիեր քաղաքները:
Վերջինս երկուսից ազդարարում է կուրսի առաջին ճիշտ մագլցման սկիզբը՝ Col des Mosses-ը, բայց առայժմ գրադիենտը մնում է իմ ուշադրության եզրին, երբևէ չի բավականացնում որպես իրական վերելք գրանցելու համար, բայց պահանջում է ջանքերի մշտական կիրառում։
Բավական է կոտրվածքներ ստեղծել դեռևս հեծյալների հսկայական խմբի մեջ, ինչպես Արկտիկայի սառցադաշտը, որը կոտրվում է բերգերի մեջ:
Ես անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի զգոն մնամ, քանի որ երբ այդ բացերը հայտնվում են, հակառակ քամին ստիպում է դրանք արագ ձգվել, և կամրջելու հույս քիչ կլինի, եթե հայտնվեմ դանդաղ խմբում:
Բարեբախտաբար ես նկատում եմ ձևավորվող բացը, վազում եմ մի քանի թուլացող հեծյալների շուրջ և գտնում եմ դիրք երկրորդ խմբում ճանապարհի վրա: Ես հայտնվում եմ մի հեծանվորդի հետևում, ով ընտրել է իր հիմնականում գաղտագողի-սև հեծանիվը և հանդերձանքը վարդագույն մարզաշապիկով, որը հիանալի կերպով համապատասխանում է իր կիսաթափանցիկ շշերի էներգետիկ ըմպելիքի երանգին:
Նա կարող է նմանվել պրիմադոննայի, բայց նրա աշխատանքային էթիկան ամեն ինչ չէ, բայց նա բավականին երջանիկ է թվում, երբ հաջորդ 5 կիլոմետրը մեծ մասամբ առանց օգնության ձգում է մեր խմբի ճակատը:
Մենք հասնում ենք Ֆրիբուրգ և Վո կանտոնների սահմանին, երբ երթուղին ուղղվում է դեպի հարավ-արևելք՝ այլևս թույլ չտալով, որ հովիտը թելադրի իր ուղղությունը: Խնամված, վարելահող մարգագետինները փոխարինվում են գնդիկավոր, խճճված դաշտերով, իսկ ոլորապտույտ ճանապարհի վրա սոճիներ են, որոնց բնորոշ հոտը սուր, քաղցր և թարմացնող է առավոտյան փխրուն օդում:
ժամանակն է բարձրանալ
Խմբի արդյունավետությունը, որում ես եմ, նշանակում է, որ առաջին սնուցման կայանը ժամանակին է հասել, ուստի ես երախտագիտությամբ քաշվում եմ այնտեղից, երբ շաքարավազի կարիք ունեմ, նախքան Col des Mosses-ը: Սովորական սպորտային սալիկներն ու գելերը միանում են, իհարկե, գրույեր պանրի սեպերով։
Ես սննդաբան չեմ, բայց թերահավատորեն եմ վերաբերվում դրա արդյունավետությանը որպես ակնթարթային էներգիա մատակարարող, այնպես որ փոխարենը երդվեք, որ միջոցառման ավարտին փորձեք դրա նուրբ համերը: Տասը րոպե անց ես շնորհակալ եմ պանրի տեսարանից, քանի որ երթուղին բաժանվում է Մուլեն քաղաքում, և մեզանից նրանք, ովքեր կատարում են ամբողջ երթուղին, անմիջապես կանգնում են 10% թեքահարթակի հետ՝ սկսելու Col des Mosses վերելքը:
Ես անշեղորեն աշխատում եմ առաջին մի քանի կիլոմետրերի միջով, քանի որ հեծյալների դաշտը նոսրանում է, և ճանապարհը հյուսվում է հողի միջով, որը դեռ պահպանվում է Մուլենի ֆերմերների կողմից: Ես հետ եմ նայում, և տեսարանը դասականորեն շվեյցարական է. կանաչ արոտավայրեր՝ խցիկներով, գոմերով և խոշոր եղջերավոր անասուններով, լի կովերի զանգերով:
Իդիլան անսպասելիորեն փշրվում է, երբ օդում խուլ ճեղք է պտտվում, որին արագ հաջորդում են ևս մի քանիսը: Ես հայտնաբերեցի, որ ոտնակով անցնում եմ հրաձգարանի կողքով, որը սովորական հարմարություն է շվեյցարական բնակավայրերի մեծ մասի մոտ:
Կառավարությունը Շվեյցարիայի քաղաքացիներին պահանջում է կանոնավոր ուսուցում, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում լինի մարզված բնակչություն: Ես մի փոքր բարձրացնում եմ իմ տեմպը՝ վախենալով պատահական թիրախ դառնալ։
Վաղ կոշտ լանջերից հետո Col des Mosses-ի գագաթը բավականին հակակլիմատիկ է: Գրադիենտը պարզապես դուրս է գալիս, մինչև լեռան գագաթի նշանը կհայտարարի վերելքի ավարտը:
Այնուամենայնիվ, այն բացահայտում է հիասքանչ տեսարաններ արագ մաքրվող երկնքի և ձյունածածկ Ալպերի հորիզոնում և բացահայտում է երթուղու հաջորդ հատվածը, որը սուզվում է Մոսես քաղաքի միջով:
Դա երկարատև, բաց վայրէջք է, որը թույլ է տալիս տեսարաններ դեպի ներքև դեպի հաջորդ հովիտը, թեև ես աչքերս հիմնականում հառած եմ -ին
առջևի ճանապարհը – իմ Garmin-ը ցույց է տալիս, որ իմ արագությունը գերազանցում է 80 կմ/ժ, և ես մտադիր չեմ միանալ իրենց արոտավայրերում արածող կովերին ճանապարհի եզրին:
Երբ մենք հասնում ենք հովտի հատակին, հակառակ քամին վերադառնում է ձիավորներին նորից փոքր խմբերի համախմբելու համար: Ճանապարհը հիմնականում զերծ է երթևեկությունից, իսկ մակերեսը՝ բացառապես անթերի, այնպես որ մենք սահուն սահում ենք հաջորդ 9 կմ-ի ընթացքում, մինչև խմբի արդյունավետ տեմպը կոպտորեն ընդհատվի Col du Pillons-ի մեկնարկով::
Սա ավելի կարճ և կտրուկ վերելք է, քան Col du Mosses-ը, թեքությամբ, որն անմիջապես անցնում է 10%-ից և մնում է այնտեղ մինչև գագաթը, որը գտնվում է 6 կմ հեռավորության վրա և 600 մ բարձրության վրա:
Փոքր մատանիները ներգրավված են, և մարմնի դիրքի փոփոխությունը խրախուսում է ինձ բարձրացնել գլուխս և ևս մեկ անգամ նայել շրջապատիս:
Մենք բարձրանում ենք զառիթափ, անտառապատ հովտի ձախ կողմով:Իմ աջ կողմում, մյուս կողմից, սարի լանջից իջնում են նուրբ առվակներ։ Շատ վերևում, ճոպանուղու հենարանները նստած են լուռ և անմխիթար, մերկ դահուկորդների և սնոուբորդիստների բազումներով ձմռանը Լես Դիաբլերեսի վազքուղիները:
Ամեն ինչ անկումների մասին է
Եթե Col des Mosses-ից իջնելը արագ էր, ապա այն հեշտությամբ կթափվի Col du Pillon-ից: Հոսող ճանապարհի տեսադաշտն անխոչընդոտ է, ուստի գրեթե 15 կմ-ի ընթացքում իմ խմբի արագությունը հազիվ իջնում է 50 կմ/ժ-ից:
Մենք թռչում ենք գեղեցիկ Գշտեյգ քաղաքի մոտով և կարճ ժամանակում հասնում Գստադ և Սաանեն. գրադիենտը նվազում է, բայց մնում է բացասական մինչև Col du Mittelberg-ի ստորոտը, այնպես որ մեր խմբի 10 անդամները 1կմ շրջադարձերով դուրս են գալիս՝ հիանալով: հակիրճ վարվել պրոֆեսիոնալների պես:
Գստադը և Սաանենը մեզ տալիս են քաղաքային համի համառոտ համը, նախքան ճանապարհին մազակալը կպնենք և հանկարծ նորից վերադառնանք գյուղ: Կարճ վայրէջքը մեզ հասցնում է դեպի այն հիմքը, որը խոստանում է լինել օրվա ամենադժվար վերելքը՝ Միտելբերգը:
Ճանապարհն անմիջապես փոքրանում է չափերով և դառնում ոլորապտույտ ու խճաքար: Սոճիների անտառը ծածկում է իմ տեսադաշտը, բայց ես կարող եմ լսել, որ մոտակայքում հոսում է առվակը և զգում եմ մեզ շրջապատող լեռների ճնշումը:
Բոլորը տարօրինակորեն լռում են, երբ մենք բարձրացնում ենք ռիթմը վերելքի վաղ հատվածում:
Ճանապարհը ծույլ կերպով անցնում է գետի վրայով այս ու այն կողմ, և յուրաքանչյուր շրջադարձից ես կարող եմ ուսիս վրայով հետ նայել հովտի տեսարանին, որն ավելի ապշեցուցիչ է դառնում բարձրության յուրաքանչյուր մետր բարձրության հետ:
Ոչ թե շատ հեծանվորդներ դրան մեծ ուշադրություն են դարձնում. գրադիենտը մոտենում է 15%-ին, և դեռ մի քանի կիլոմետր կա մինչև գագաթ հասնելը: Քանի որ 95 կմ արդեն ոտքերի վրա է, վերելքն իսկապես սկսում է խայթել:
Ատառները հիմա փոխարինել են անտառին, բայց դեռ աչքերս հիմնականում հառած են իմ դիմացի ցողունին։ Հեծյալները նստում են խոտածածկ ափերին՝ ճանապարհի եզրին. նրանք բավականաչափ խելամիտ են դադար վերցնելու համար, բայց ես չափազանց համառ եմ՝ իջնելու համար:
Վերջին հատվածը 500 մ կեղծ հարթություն է, բայց պարզվում է, որ այն ամենադժվարն է ամբողջ ճանապարհի կես կիլոմետրի վրա, քանի որ ժամանակացույցի հատվածի վերջնակետը հենց առջևում է:
Ինչպես մեկնարկային դարպասն էր, այն խթանում է արագության չմտածված աճը: Մի անգամ գիծը անցնելով, բերանը բաց է, ես անջատվում եմ և շեղվում դեպի էներգիայի արտադրանքի և ջրի խոստումը:
Այս անգամ ես որոշեցի նաև մի քիչ գրույեր պանիր ուտել՝ պատճառաբանելով, որ խիտ կաթնամթերքը կգործի որպես բալաստ՝ ինձ ավելի արագ հասցնելու ավարտին: Մինչև վերջնագիծը 20 կմ է, և երթուղին գրեթե ամբողջությամբ իջնում է:
Իջնում դեպի խելագարություն
Col du Mittelberg-ից իջնող ճանապարհը բավական նեղ է, որպեսզի անկյունները տեխնիկական պահեն, բայց կան շատ բաց, հոսող հատվածներ, որոնց վրա ես իսկապես կարող եմ ստուգել իմ նյարդերը:
Ես օձով անցնում եմ թեք մարգագետիններով, որոնք խայտաբղետ են ամառվա վերջի վայրի ծաղիկներով, այլ ոչ թե ուղիղ ցած անցնելու փոխարեն, ճանապարհն օգտվում է Աբլանդշենի և Շլունդիի շրջակայքում գտնվող լեռնաշղթայից, որը հոսում է նրանց ուսերի երկայնքով:
Այդքան արագ իջնելը նշանակում է, որ ջերմաստիճանի փոփոխությունը շոշափելի է, և ես դողից անցնում եմ քրտինքի մի քանի րոպեի ընթացքում, երբ թեքությունը վերջապես դուրս է գալիս հարթ 5 կմ վազքի ավարտին:
Այստեղ իսկապես ընդգծված է Ալպերի վեհությունը՝ աջ ու ձախ վեր բարձրացող լեռներով, իսկ միջև ուղիղ սլաքով ընթացող ճանապարհով:
Այդ ձանձրալի հակառակ քամին նորից է ի հայտ գալիս, և իմ ընկեր հեծյալներն այնքան են ցրվել դժվար պարկուրների պատճառով, որ ես մենակ եմ հայտնվում: Իմ արագությունը սկսում է իջնել իմ էներգիայի մակարդակին զուգահեռ, և Չարմիում ավարտը շատ հեռու է թվում:
Ես անցնում եմ խոշոր եղջերավոր անասունների երամակի կողքով, և նրանց կովերի զանգերի ղողանջն ինձ հիշեցնում է այն ամբոխը, որը շրջում է լեռնադահուկային լանջերի վրա՝ լեռնադահուկային կիրակի օրը լեռնադահուկային մրցավազքերի ժամանակ: Տարօրինակ կերպով հուսադրող է։
Նրանք կարող են պարզապես կովեր են արածեցնում, բայց թվում է, որ ես ունեմ որոշակի աջակցություն ճանապարհի եզրին, և ոտնակի ամեն հոգնեցնող հարվածի հետ իմ երկրպագուները ոգևորում են ինձ մինչև վերջ:
Կամ գուցե ես պարզապես շատ պանիր եմ կերել:
Միջոցառման տեղեկատվություն
Ինչ: Գրույերի հեծանվային շրջագայություն
Որտեղ: Charmey, Շվեյցարիա
Որքան հեռու՝ 76կմ կամ 114կմ
Հաջորդը՝3 սեպտեմբերի 2017 (TBC)
Գինը՝ CHF69 (£56) նախօրոք, CHF80 (£65) օրը
Լրացուցիչ տեղեկություններ. gruyere-cycling-tour.ch
