The Alpen-Traum-ը թարգմանվում է որպես «Ալպիական երազանք», բայց այսքան ծանր զբոսանքի դեպքում այն կարող է մղձավանջ դառնալ:
Ես անհանգստության տեղում եմ. Ես նախկինում ունեցել եմ այս խնդիրը, բայց երբեք այսքան վատ: Ես չեմ ուզում կորցնել կապը արագ շարժվող հեծյալների խմբի հետ, որին ես կառչել եմ միջոցառման մեկնարկից ի վեր, բայց ես իսկապես, իսկապես, միզելու կարիք ունեմ: Անձրևով հորդում է, այնքան ուժեղ, որ ես մտածում եմ, որ պարզապես հանգստանամ իմ շորտերով: Նրանք, այնուամենայնիվ, ներծծված են, և տաքացման սենսացիան կարող է նույնիսկ բավականին հաճելի լինել՝ հաշվի առնելով, թե որքան ցուրտ է հենց հիմա: Բայց ես ինչ-որ կերպ չեմ կարող ինձ ստիպել դա անել: Միգուցե դա այն փաստն է, որ ես ընդամենը 50 կմ-ից ավելի եմ անցել այն ամենից, ինչ լինելու է հեծանիվով երբևէ անցկացրածս ամենաերկար օրերից մեկը, և ես չեմ ցանկանում նստել մեզի լճակի մեջ, ինչի համար հավանական է: առնվազն ևս ութ ժամ:Ժամանակի ընթացքում Էլմենի ճանապարհին մի նշան ցույց է տալիս, որ առաջին կերակրման կայանը մոտենում է: Միգուցե վերջապես ես կարողանամ ընթանալ լոգարան՝ չմնալով մենակ վարելու արշալույսի մշուշոտ մշուշում: Երբ ես պատրաստվում եմ մտնել պառկել, որտեղ մեզ սպասում են բազկաթոռների սեղանները՝ լի քաղցր ու համեղ ուտեստներով, ի հիասթափություն ինձ, այս խմբում ուրիշ ոչ ոք կարծես թե չի դանդաղում: Ես իջնում եմ փնջի հետևի մասում՝ ցույց տալով, որ մտադիր եմ կանգ առնել, և մյուս հեծանվորդներից բոլորը, բացառությամբ մեկի, պարզապես վազում են կողքով և գնում են ցած:
Ես այլ ելք չունեմ, քան սուզվել թփերի համար: Հանգստության մեծ զգացումով նորից դուրս գալով սածիլներից՝ ես նայում եմ դեպի լեռնալանջը ոլորվող ճանապարհին, և խումբն արդեն տեսադաշտից դուրս է: Ես հրաժարվում եմ այն փաստից, որ առանց մոնումենտալ ջանքերի, որոնք, անշուշտ, հետագայում ինձ դժբախտության աշխարհում կդնեին, դա վերջինն է, որը ես կտեսնեմ նրանցից այսօր: Այսպիսով, ես շրջվում եմ և ընտրում եմ վրանների ապաստարանը, որը պետք է լցվի
իմ այտերը թարմ նարնջագույն հատվածներով և գրպաններս՝ բաճկոններով:
Ավելի մեծ, երկար, ավելի բարձր
Բարեբախտաբար, մյուս հեծանվորդը, ով նույնպես որոշել է կանգ առնել, Բրենդան Միլիկենն է Endura-ից՝ հագուստի ընկերությունից, որը հովանավորում է միջոցառումը: Բրենդանին հեշտ է նկատել, քանի որ նա ոտքից գլուխ հագած է Movistar թիմի հանդերձանքով (Endura-ն թիմի հանդերձանքի հովանավորն է): Նա շատ լավ տեղյակ է թիվ 17 կանոնին, որը վերաբերում է պրոֆեսիոնալ թիմի հանդերձանք կրելուն, երբ պրոֆեսիոնալ չէ, բայց նա լավ արդարացում ունի: Պարզապես պատահում է, որ նա Նաիրո Կինտանայի մարմնի դոպելգենգերն է, ուստի հաճախ նրան կանչում են փորձարկելու նրա հանդերձանքի նախատիպերը: Alpen-Traum-ն արդեն ապացուցում է դաժան փորձադաշտ, և մենք դեռ նոր ենք սկսել: Համենայնդեպս, ես ունեմ ձիավարության ընկերական ուղեկից (որը նույնպես անգլախոս է, քանի որ դիմորդների մեծ մասը գերմանացի են), քանի որ մենք միասին նորից միանում ենք երթուղուն:
Թվում է, թե սպորտայինների ամենավերջին միտումը մրցելն է պարծենալու համար, թե ով է ամենախելահեղ տարածությունները, ամենաբարձր անցումները կամ պարզապես ամենաշատ բարձրանալը:Endura Alpen-Traum-ը բավականին բարձր է սահմանում: Այժմ իր երկրորդ տարում այն անցնում է 252 կմ տարածություն և ներառում է 6,078 մ ուղղահայաց վերելք: Համեմատության համար նշենք, որ Marmotte-ը՝ օրացույցի ամենադժվար սպորտաձևերից մեկը, ներառում է համեմատաբար բարենպաստ 5, 180 մ: Անսովոր սպորտով զբաղվողների համար, Alpen-Traum-ը կետ-կետ երթուղի է, որը ճանապարհին այցելում է չորս երկրներ (հետդարձի ավտոբուսով, որը տրամադրվում է հաջորդ օրը) և խոստանում է շատ զվարճանք և ցավ մատուցել, բայց ոչ պարտադիր: հավասարաչափ. Սա իրադարձություն չէ, որին պետք է անպատրաստ գալ:
Այս առավոտ, թրջված, ցուրտ և լիակատար մթության մեջ, մենք հանդիսավոր կերպով լքեցինք Գերմանիայի Սոնտհոֆեն քաղաքը Ալպերի ստորոտում, երբ սովորական սպորտային սկիզբը որոշ չափով խեղդվեց: Սկզբում ջերմաստիճանը 5°C-ից քիչ էր, և ընդամենը 10 կմ՝ վերջույթներիս արյուն հոսելու փորձից հետո, ես ստիպեցի մկաններիս հեծանիվն ու մարմինը տեղափոխել երթուղու վեց անցուղիներից առաջինը՝ 6 կմ բարձրանալը: Օբերյոխի լեռնանցքը, որը հասնում է 1155 մ բարձրության և ունի 4% միջին թեքություն։Դա մի քիչ ավելին էր, քան մոլի բլուրը, համեմատած երթուղու պրոֆիլի որոշ հսկաների հետ, բայց, իհարկե, օրվա մեղմ սկիզբ չէր թվում: Ես կպել էի ինձ ճանապարհի առջևի խմբին, և երբ անձրևը պատում էր ճանապարհը, և առջևի անիվի սառցակալած շիթը թրջում էր դեմքս, ես չէի կարող չմտածել, թե ինչու եմ դա անում: Այն ամենը, ինչի մասին կարող էի մտածել իջնելիս, քանի որ ես մի քանի անգամ ապտակում էի ազդրերիս, որպեսզի փորձեի մատներիս մեջ ինչ-որ զգացում ստանալ, այն էր, որ ամեն ինչ կարող է միայն լավանալ:
Մենք Գերմանիայից սահմանը հատեցինք Ավստրիայի արևմտյան անկյունը Օբերյոխի իջնելուց հետո բավականին շուտով, և երբ ես և Բրենդանն այժմ մի փոքր ավելի շփվող ռիթմ ենք օգտագործում, քան նախորդ օրը, մենք հայտնվում ենք ինքներս մեզ: գնալով աստիճանաբար դեպի բարձր Ալպեր: Վերջապես անձրևը հանդարտվում է: Մինչ այս երեկո իտալական Սուլդեն լեռնադահուկային հանգստավայրում կհասնենք վերջնագծին, մենք կհայտնվենք ձիավարությունում (երկու առանձին դեպքերում) Շվեյցարիայում, նախքան ի վերջո Իտալիա անցնելը, ևս հինգ անցուղի, որը պետք է լուծել, մեկը որը, պատահաբար, հզոր Stelvio-ն է մոտ 200 կմ հեռավորության վրա:Alpen-Traum-ը չի կարող պարծենալ մագլցումների և լեռների հավաքածուով, որոնք դաջված են մրցարշավային բանահյուսության մեջ, բայց նրա երթուղին հարգանք է առաջացնում, եթե ոչ բացարձակ վախ:
Վեր և վեր
Քանի որ Հանթեննջոչի լեռնանցքը մոտենում է, ամեն ինչ առաջին անգամ է թեքվելու: Ճանապարհը բարձրանում է մոտ 1000 մ 14,7 կմ-ով մինչև իր գագաթը՝ 1894 մ, իսկ թեքահարթակները երբեմն թեքվում են մինչև 15%: Դա մեծ խոչընդոտ կլինի ցուցակից դուրս հանելու համար։ Վաղ փուլերում կան մի քանի մազակալներ, սակայն վերին լանջերը հիմնականում ավելի երկար են, ավելի դժվարին անցումները լեռան լանջին:
Ինձ թվում է, թե դա ինչ-որ բան է, և ես անհանգստանում եմ, որ իմ ոտքերն այսօր պարզապես չեն կարողանում: Իմ միակ հույսն այն է, որ եղանակի կանխատեսվող բարելավումը կարող է ինձ երիտասարդացնող խթան ապահովել: Հենց հիմա, չնայած մենք դեռ պատված ենք մշուշով այս բարձրության վրա, և ջերմաստիճանը հազիվ ցրտից բարձր է:Ամոթ է, քանի որ ես համոզված եմ, որ մենք բաց ենք թողնում որոշ տպավորիչ տեսարաններ, քանի որ մոտենում է Հանտենյոխի գագաթը: Շնորհակալ զգալով այս գագաթնակետին հասնելու համար, ես հույս ունեմ, որ կվերականգնվի երկար վայրէջքի ժամանակ: Մեզ նախազգուշացրել էին այս հատվածի մասին որոշ լուրջ բարձր արագությունների հասնելու հնարավորության պատճառով՝ զուգակցված մի քանի անսպասելի սեղմ շրջադարձերով, ինչպես նաև որոշ վատ ճանապարհային պայմանների պատճառով: Հնարավոր է, որ անձրևը դադարել է, բայց ասֆալտը դեռ թրջվում է, և ես լիովին մտադիր եմ ուշադրություն դարձնել զգուշությանը, քանի որ ձգողականությունը սկսում է մեծացնել իմ տեմպը: Այնուամենայնիվ, իմ արգելակները ինձ վստահությամբ չեն լցնում, քանի որ անիվներիս ածխածնային արգելակման մակերեսը դժվարանում է հաղթահարել: Իջնելիս վերականգնվելու փոխարեն, ես զգում եմ, որ ես օգտագործում եմ գրեթե նույնքան էներգիա, որքան վերելքի ժամանակ վախի և դողերի պատճառով, ինչպես նաև երբեմն սեղմելով լծակները այն ամբողջ ուժով, որ կարող են հավաքել իմ սպիտակ բռունցքները: Ես նյարդայնացած եմ, երբ վերջապես հասնեմ հովտի հատակին և ավստրիական գեղատեսիլ Իմստ քաղաքի ծայրամասերին, որտեղ մեզ նաև զգուշացրել են, որ տեղական ոստիկանությունը կստուգի մեր արագությունը և տեղում տուգանքներ կկիրառի։ ցանկացած ոք, ով գերազանցում է քաղաքի սահմանները:
Սննդի կանգառ է ժամանում, և ես ողջունում եմ խոտի վրա նստելու հնարավորությունը՝ միաժամանակ մի քանի կալորիաներ լցնելու համար: Ես իսկապես կարող էի մի բաժակ տաք թեյ կամ սուրճ խմել, և ես գայթակղվում եմ մի կարճ շեղում կատարել դեպի Իմստ, բայց ավելի լավ մտածիր դրա մասին: Ես պետք է շարունակեմ իմ թափը: Դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու։
Ամենաբարձր և ցածր
Երբեմն Ալպեն-Տրաում երթուղին գերմանական արդյունավետության զգացում է ունենում: Ես կբնութագրեի որոշ հատվածներ որպես ավելի «նպատակասլաց», քան գեղեցիկ, որոնք պարզապես ծառայում են հեծանվորդներին հաջորդ լեռնանցք հասցնել հնարավոր ամենաուղղակի միջոցներով: Մենք հայտնվում ենք որոշ բավականին խոշոր ճանապարհների վրա, բայց քանի որ շաբաթ առավոտյան ժամը 10-ից առաջ է, երթևեկությունը մեծ խնդիր չէ:
Լանդեքը, որը գտնվում է մեր ուղևորության մոտ 115 կմ հեռավորության վրա, մեկնարկային քաղաքն է ավելի կարճ երթուղու տարբերակի համար, և իմ ժամացույցով ես պարզապես պատրաստվում եմ այն անցնել մինչև այդ իրադարձությունը սկսվելը:Քանի որ եղանակը այժմ զգալիորեն ավելի հաճելի է հովտում, այն հեծանվորդները, որոնք հերթ են կանգնել ավելի կարճ տարբերակի համար (ես դա չեմ անվանի «հեշտ ճանապարհ», քանի որ այն դեռ մոտ 150 կմ է և ներառում է Stelvio-ն) չգիտեն, թե ինչ տառապանք են կրել նրանք: մենք, ովքեր արդեն մոտ չորս ժամ է, ինչ ձիավարում ենք, մինչ նրանք իրենց հյուրանոցների ջերմության մեջ սուրճ էին խմում: Ոչ թե դառն եմ: Խենթացած, դրոշ ծածանող մարշալն ինձ ուղղորդում է դեպի ձախ շրջադարձ՝ քաղաքից հեռանալուց շատ չանցած, ինչը ազդարարում է Pillerhöhe-ի սկիզբը՝ Alpen-Traum-ի վեցակի վերելքի հաջորդ մասը, որը կանգնած է 1,559 մ բարձրության վրա և 7,4 կմ: միջինը 9%, բայց մինչև 16% գրադիենտներով։
Ես որոշ ժամանակ մենակ եմ վարում (ես կորցրել էի տեսադաշտից Բրենդանը իմ նյարդային վայրէջքի ժամանակ), այնպես որ դա մի փոքր ցնցում է, երբ հեծանվորդները հանկարծ սկսում են լիցքավորվել իմ կողքով: Շատ շուտով ես ճահճում եմ թարմ ոտքերով անհատների անվերջանալի շարանով, որոնք թռչում են իմ կողքով, կարծես ես անշարժ եմ: Դա լավ չէ բարոյականության համար, և ես ուժ չունեմ հալածելու համար, հատկապես իմանալով, որ ամենադժվար վերելքերը դեռ առջևում են:Առնվազն Pillerhöhe-ից իջնելն ավելի հաճելի է դառնում այժմ ավելի չոր պայմանների և իմ արգելակների արդյունավետ աշխատանքի պատճառով: Երբ ես հասնում եմ Reschenpass-ով հաջորդ մագլցման գագաթին՝ լրացնելով իմ պաշարները Նաուդերսի սնուցման կետում, ես զարմացած եմ, որ հանկարծ ինձ բավականին ցայտնոտի զգացողություն եմ զգում, չնայած որ այժմ ավելի քան վեց ժամ է, ինչ թամբի մեջ եմ:
Strada Statale 40-ը մեզ տանում է դեպի իտալական հող, նրա հարթ ասֆալտը կտրում է երկար զիգզագաձև սև ժապավենը փարթամ կանաչ հովտով: Այն զգացվում է որպես ավտոմրցարշավային շրջան: Ոլորքերը լայն են, բաց և հարթ, և դրանք արագությամբ տանելը իսկական աղմուկ է, թեև հովիտը նույնպես ուժեղ քամի է տանում, և ես երբեմն ստիպված եմ լինում պայքարել, որպեսզի խուսափեմ երթևեկելի գոտիներով: Անկախ նրանից, ես լի եմ ադրենալինով, երբ անցնում եմ Լաատչ քաղաքով և անցնում եմ մյուս կողմից գեղեցիկ Ռեշեն լճի մոտով:
Տան և չոր
Այն, ինչ նախկինում անցել է (այժմ ավելի քան յոթ ժամ) իրականում պարզապես ջերմացում է վերնագրի համար: Այժմ մենք վերադարձել ենք Շվեյցարիա և շարժվում ենք դեպի Սանտա Մարիա, որը շարունակական վերելք է, նախքան մենք կհասնենք տխրահռչակ Umbrail Pass-ի սկզբին՝ հզոր Passo dello Stelvio (գերմանացիներն այն անվանում են Stilsfer Joch) բարձրանալու երեք ուղիներից մեկը: Լեռնանցքը մեզ կհասցնի 2,501 մ, նախքան Բորմիոյից բարձրացող հիմնական երթուղին միանալը մնացած 256 մ-ի համար, որպեսզի հասնենք գագաթին 2,757 մ բարձրության վրա, ընդհանուր 17 կմ բարձրանալուց հետո 8% միջին թեքության վրա: Ասում են, որ Ֆաուստո Կոպին ստացել է իր «Campionissimo» մականունը այս լանջերում այն բազմաթիվ էպիկական մարտերից հետո, որոնք նա անցկացրել է Stelvio-ում Giro d'Italia-ի ժամանակ: «Սրբապատկեր» բառը հազիվ է արդարացնում:
Ես մտավոր խնդրանք եմ ուղղում իմ շարժիչի սենյակին ավելի շատ հզորության համար, բայց պատասխանը սահմանափակ է: Երևում է, որ իմ պաշարներն արդեն սպառվել են: Ես շտապում եմ գրպանումս ուտելիք փնտրել և իրար հաջորդող երկու էներգետիկ գել թափելով:Ես կտտացնում եմ ամենամեծ ճոճանակի վրա՝ մտածելով, որ փոքր հանդերձանքը պտտելը որոշ ժամանակ կթեթևացնի լարվածությունը, բայց իրականությունն այն է, որ ես երկար ժամանակ չեմ տեղափոխվի ներքևի հանդերձանքից: Ես շատ երախտապարտ եմ կոմպակտ շղթայի հավաքածուի և ամենաթեթև հեծանիվներից մեկի վրա, որ կարող եք գնել փողով, բայց Umbrail Pass-ի որոշ զառիթափ թեքահարթակների վրա դեռ կան պահեր, երբ թվում է, թե ես գրեթե չեմ շարժվում: Ես, ի վերջո, հասնում եմ Stelvio-ի գագաթին 10 ժամ ձիավարությունից և մոտ երկու ժամ տանջվելուց հետո միայն այս բարձրանալիս: Ես մոտ եմ բեկման կետին, և մենք դեռ չենք ավարտել:
Ցածր ջերմաստիճանը թույլ չի տալիս երկար ժամանակ հանգստանալ և տեսնել գագաթնաժողովի տեսարանները: Ես դողում եմ վայրէջքի երրորդ մազակալի մոտ, և դեռ 45-ն է մնացել, մինչև հասնեմ ներքևի հովտի ջերմությանը և մկաններս նորից աշխատեցնել:Մինչ ես հասնում եմ Գոմագոյ և վերջին կերակրման կայան, ես այն մարդու գունատ ստվերն եմ, ով այսօր առավոտյան լքեց մեկնարկային գիծը: Վերջն ընդամենը 12 կմ հեռավորության վրա է, բայց ես ցավալիորեն երկար ճանապարհ ունեմ ավարտելու համար: Վերջնական հատվածը գործնականում բոլորովին վեր է և ավարտվում է Սուլդենում գտնվող լեռնադահուկային հանգստավայրում՝ մոտ 1900 մ բարձրության վրա: Այնտեղ հասնելու միջին թեքությունը 7% է, և ինչպես երթուղու մյուս վերելքերը, թեքահարթակները 16% են։
Միայն այն միտքը, որ ես ոչ մի կերպ կարող եմ այսքանը թողնել մինչև վերջ, շարունակում է պտտվել իմ կռունկները: Սնունդն ու էներգետիկ ըմպելիքներն այլևս ոչ մի օգուտ չեն տալիս։ Իրականում նրանք պարզապես ավելացնում են իմ ստամոքսի ցավալի զգացումը: Ես իրականում երբեք լրիվ կանգ չեմ առնում, բայց կան պահեր, երբ մոտ եմ։ Կլորացնելով վերջին մի քանի պտույտները, թեթևամտությունը՝ տեսնելով ավարտի դրոշակը, լվանում է ինձ, և կա նույնիսկ մի կարճ վայրէջք վազք քաղաքի կենտրոնով՝ ինձ ուղարկելու այն պահին, երբ ես պատրաստ եմ գալ վերջին մեկ ժամվա ընթացքում: Ես վերջացրի. Ժամացույցն ասում է, որ ինձ ընդամենը 11 ժամ է խլել: Հաղթողը տարավ ութուկես:
Մի քանի ժամ անց ես ինձ նորից մի փոքր ավելի մարդ եմ զգում: Անդրեաս Շիլինգերը՝ Netapp Endura-ի թիմի պրոֆեսիոնալ մասնագետը, միացել է մեզ ընթրիքի համար՝ հենց նոր զբաղեցնելով վեցերորդ տեղը: Նա վարել էր Տուր դե Ֆրանսը ընդամենը վեց շաբաթ առաջ, ուստի դա որոշակի գոհունակություն է հաղորդում բոլոր ներկաներին, երբ նա հայտարարում է, որ Alpen-Traum-ն ավելի դժվար է գտել, քան նախկինում ապրած ամեն ինչ. «Նույնիսկ շրջագայության մեջ փուլեր չկան։ այսքան դժվար և երկար»: Ահա այն ամենը, ինչ ես պետք է լսեմ, որպեսզի ինձ բավարարված զգամ այսօրվա վերջնագծին հասնելով:
