La Fausto Coppi. Sportive

Բովանդակություն:

La Fausto Coppi. Sportive
La Fausto Coppi. Sportive

Video: La Fausto Coppi. Sportive

Video: La Fausto Coppi. Sportive
Video: Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio | highlights 2024, Երթ
Anonim

Նախալեռներից մինչև բարձր լեռնանցքներ, La Fausto Coppi սպորտայինը բացահայտում է, թե ինչ կարող է լինել The Tour-ում:

Ֆաուստո Կոպի անունը հեծանվորդների մտքերում բազմաթիվ պատկերներ է հորինում. հետպատերազմյան Իտալիայի խճաքարով ծածկված ճանապարհները; մրցակցությունը Ջինո Բարտալիի հետ։ Սա բարակ պողպատե հեծանիվների, ոտքերի մատների սեղմակների և ուսերին փաթաթված խողովակաձև անվադողերի սև ու սպիտակ դարաշրջան էր: Դա թե՛ Եվրոպայի, թե՛ հեծանվային սպորտի վերածննդի ժամանակաշրջան էր, և Կոպին այնքան ամբողջությամբ տիրեց վերջինիս, որ ստացավ Il Campionissimo մականունը՝ չեմպիոնների չեմպիոն: Նման համբավ ունեցող ցանկացած մարզական, որն իրեն անվանում է La Fausto Coppi, շատ բան ունի ապրելու:Բարեբախտաբար, քանի որ ես հայտնաբերեցի այս փորձնական միջոցառման յոթ ժամվա ընթացքում, 177 կմ և 4, 125 մ ուղղահայաց վերելք, որոնք անցնում են իմ անիվների տակով այս փորձնական միջոցառման ժամանակ, անունը լիովին արդարացված է:

Պատրաստվում ենք

Ես ժամանում եմ Կունեո քաղաք՝ Կոպիի հայրենի Պիեմոնտ շրջանում՝ շաբաթ օրը «Ազգերի արարողություն»-ի բացումից անմիջապես առաջ: Եվրոպական սպորտային սպորտին բնորոշ այս նախնական միջոցառումն անցկացվում է մրցավազքի գյուղում երթուղուց մեկ օր առաջ։ Սա հնարավորություն է ստորագրելու և չափելու այն հեծանվորդներին, որոնց հետ վաղը կկիսեմ ճանապարհը: Դատելով բրոնզե, մռայլ ոտքերի խճճվածքից, որոնք թափառում են մառախուղների շուրջը, ես զգում եմ, որ նրանցից շատ քչերն են պլանավորում հանգիստ օր անցկացնել թամբի վրա:

La Fausto Coppi Climb- Geoff Waugh
La Fausto Coppi Climb- Geoff Waugh

Երբ ես բանակցում եմ գրանցման մասին, ես գնում եմ գտնելու այն հեծանիվը, որը ես վարձում եմ զբոսանքի համար:Ես գտնում եմ իմ ճանապարհը դեպի տեղական հեծանիվների խանութ Cicli Pepino, և շուտով հայտնաբերում եմ, որ դրա սեփականատերը՝ Միքել Պեպինոն, La Fausto Coppi-ի յոթ անգամ հաղթող է: Պրոֆեսիոնալ Ֆրանչեսկո Մոզերի կողմից 1987-ի անդրանիկ հրատարակության մեջ նա շարունակեց ավարը վերցնել գրեթե ամեն տարի մինչև 1996 թվականը, և այսպիսով, մինչ նա իր վրա է վերցնում թամբի բարձրությունը հարմարեցնելը, ես փորձում եմ որոշ խորհուրդներ քաղել այն մասին, թե ինչ է ինձ սպասում: առավոտյան։

«Սրանք չորս տարբեր վերելքներ են», - ասում է նա ինձ երկու առանձին թարգմանիչների միջոցով՝ ժեստերով ցույց տալով իմ երթուղու պրոֆիլի քարտեզի չարագուշակ ցատկերը: Նա մատնացույց է անում հիմնական մագլցումները՝ Santuario di Valmala, Piatta Soprana, հզոր Colle Fauniera և Madonna del Colletto, և ասում է ինձ. Հատկապես Fauniera-ին, դուք պետք է հանգիստ վերաբերվեք դրան: Իտալիայում մենք ասում ենք դաշնամուր։ Միայն իտալացիները, կարծում եմ ինքս ինձ, կարող էին այդքան էլեգանտ բառ օգտագործել դանդաղ ձիավարելու արարքը նկարագրելու համար, ասես շնորհքով ձիավարելը նրանց համար խիստ վերապահված է Կոպիի համար։Բայց Միքելեն կրճատում է իմ մտքերը: «Իջումները նույնպես. Զգույշ եղեք, դրանք շատ տեխնիկական են,- ասում է նա անհանգստությամբ՝ ափը պարզած իր դիմացի օդը շոյելով։ «Դաշնամուր, դաշնամուր, դաշնամուր»:

Առավոտյան լուսաբաց արևը պայծառ արտացոլվում է Կունեոյի ողորկ քարե փողոցներից: Ավելի քան 2000 նախուտեստներ անհամբերությամբ լցված են փչովի երեսպատակի հետևում, յուրաքանչյուրը La Fausto Coppi-ի նույն մարզաշապիկով, զրուցելով առավոտյան զով օդում: Դատարկ վարդագույն-կապույտ երկինքը տարածվում է կենտրոնական հրապարակի վերևում՝ կամրջելով բացը մեկնարկային գրչի միջև, որում մենք սպասում ենք, և ձյունածածկ Ծովային Ալպերը, որոնք տեսանելի են տերակոտայի տանիքների վրա:

Ինքը՝ Կոպին տարավ իր ամենահայտնի հաղթանակներից մեկը Կունեոյից հեռանալուց հետո 1949 թվականին Ջիրո դ'Իտալիայում, որտեղ նա վաստակեց մոտ 12 րոպե իր հայրենակից և ոխերիմ մրցակից Ջինո Բարտալիի վրա 17-րդ բեմում: Ֆրանսիայի սահմանամերձ Բարձր Ալպերի վրայով անցկացված փորձն էր, որը նրան բերեց այդ տարվա վերջին մագլիա ռոզան և, անկասկած, գերան ավելացրեց նրանց հայտնի բորբոքված հարաբերությունների կրակին:Ինձ համար դա ավելի անվրդով մեկնարկ է, և ես թողնում եմ Կունեոյի ծայրերը վերջին մեծ խմբի անիվների մեջ, որը ձևավորվում է: Ես ուսիս վրայով նայում եմ բարձրացող գագաթներին, երբ մենք շարժվում ենք դեպի հյուսիս՝ Պիեմոնտի խաղողի այգիների միջով դեպի Կոստիգլիոլ Սալուցո, նախքան Ֆրանցիայի և տխրահռչակ Colle dell'Agnello լեռնանցքի ուղղությունները հետևելը:

Կուսական տարածք

La Fausto Coppi Սանտա Մարիա- Ջեֆ Ուո
La Fausto Coppi Սանտա Մարիա- Ջեֆ Ուո

Սանտուարիո դի Վալմալա մագլցման սկիզբը, որն ավարտվում է Անյելլոյի ափից, հասնում է 52 կմ ճանապարհի վրա և դաժան ինդուկցիա է տալիս բազմաթիվ ուղղահայաց մետրերին, որոնք պետք է ձեռք բերվեն այսօր: Զառիթափ թեքահարթակները հատվում են թեթև հանգստի հատվածներով («ֆալսոպիանո» ճանապարհներ, ինչպես տեղացիներն են անվանում դրանք), ինչը դժվարացնում է ռիթմը, իսկ կարմիրի մեջ խորամուխ լինելու գայթակղությունը չափազանց հեշտ է: Ժամանակին Տաճարական ասպետների ամրոցը, իսկ ավելի ուշ՝ Մարիամ Աստվածածնի երևույթների բազմաթիվ տեսարանների վայր, Վալմալա բարձրանալը պատված է Մայր Մարիամի արձանիկներով, որոնք փորագրված են վերևում գտնվող ժայռերի պատերին:Նրանք անկաշկանդ նայում են, թե ինչպես եմ ես պայքարում յուրաքանչյուր մազակալի կողքով:

Երբ երևում է 1,380 մետրանոց գագաթը, ինչպես նաև սրբավայրը, ես զարմանում եմ, թե արդյոք հրաշագործ երևույթները կարող են ուղղակի զառանցանքի արդյունք լինել, որը հարվածում էր այստեղ բարձրացող մարդկանց: Ես դեռ հալյուցինացիաներ չունեմ, բայց թիվ մեկ բարձրանալը հեշտ չի եղել: Վերջին ոլորանով թեքվելով 3,841 մետրանոց Մոնտե Վիսոյին նայում եմ իմ հետևում, բայց շուտով անհետանում եմ Պիան Պիետրո անտառում, երբ ճանապարհը շրջվում է, և ես սկսում եմ վարվել ծառերի միջով. մատներս փորձնականորեն սավառնում են ծառերի վրայով արգելակում է Միշելի կանխազգացող խոսքերի լույսի ներքո:

Հարյուրանոց խմբերը, որոնք ավելի վաղ դուրս էին եկել Կունեոյից, այս պահին սկսեցին իրենց աստիճանական քայքայվել, և ես ավլում եմ վերջին մի քանի մազակալները՝ ընդամենը չորս այլ հեծյալների ընկերակցությամբ: Մենք փոխանակում ենք շրջադարձերը բնակարանի վրա՝ նայելով ներխուժող հարթավայրի երկայնքով դեպի այն կողմ գտնվող ժայռի պատերին: Առավոտյան մշուշը դեռ ծածկում է ստորին լանջերը, մինչդեռ ձմեռային ձյան մնացորդները փոշիացնում են դրանց գագաթները:Շուտով մենք հասնում ենք Դրոներո քաղաք և երկրորդ վերելքի սկիզբ:

La Fausto Coppi Climb- Geoff Waugh
La Fausto Coppi Climb- Geoff Waugh

Dronero-ն արագ անցնում է խճճված սալահատակ փողոցների, թույլ լուսավորված կամարների և տեղացիների ծափահարող խմբերի միջով: Խճճված ներկված ֆրիզները փայլում են շիկացած հախճապակյա պատերի վրա, Պիեմոնտի զինանշանը երևում է դրոշի գլխավերևում կախված, և երբ պտտահողով կամուրջը երևում է ավելի ներքև, ինձ թվում է, թե անցնում եմ Դեն Բրաունի վեպի միջով: Պիատտա Սոպրանա բարձրանալը արվարձաններից դուրս գալն ավելի կայուն ջանքեր է, քան Վալմալան, շրջակա սարալանջերի հիանալի տեսարաններով, որոնք պայթում են այնքան բուսականությամբ, որ դրանք գրեթե արևադարձային տեսք ունեն: Բայց քանի որ փլուզված ճանապարհի մակերեսը և հեծյալները սկսում են զիգ-զագով անցնել ճանապարհի վրայով, դա նաև ցույց է տալիս, թե ինչ է սպասվում: Մեկ այլ բարդ վայրէջք է տեղի ունենում, մինչ ի վերջո, 100 կմ ձիավարությունից հետո, և՛ իմ ուշադրությունը, և՛ ոտնակները կարող են դառնալ հզոր Colle Fauniera-ի վրա:

Լեռնային կրեսենդո

Գրեթե 23 կմ երկարությամբ և 2480 մ բարձրությամբ այս մագլցումը և՛ ամենաերկարն է, և՛ ամենաբարձրը (լինելով 15-րդ ամենաբարձր ասֆալտապատ ճանապարհը Եվրոպայում), որը ես երբևէ անցել եմ՝ հեծանիվով կամ այլ կերպ: Այն գաճաճ է իր այսօրվա նմաններին գրեթե երկու անգամ: Ես ևս մեկ անգամ հիշում եմ Միքելի խոսքերը. յուրաքանչյուր մագլցմանը յուրովի վերաբերվիր, և որոշեցի այս մեկը վերաբերվել որպես իսկական Ալպիական փորձության: Ինչպես շատ վերելքներ, այն սկսվում է անտառապատ գետի հովտում, Գրանայում, մեղմ թեքություններով և պաշտպանված պարիսպներով, որոնք հաճախ մեղավոր են վաղաժամ արագացման դրվագների և արդյունքում ոտքերի այրման համար, երբ սկսվում է իրական մագլցումը: Նախազգուշացված լինելով, ես թույլ տվեցի, որ ինձ շրջապատող խումբը անհետանա ճանապարհի վրա, երբ ես սեղմում եմ մի քանի պտուտակներ և ինքս ինձ ասում, որ դաշնամուր վարեմ:

Ճանապարհը կպչում է ժայռոտ ձորակի կողքին և սկսում է պտտվել այս ու այն կողմ, երբ ծառերից դուրս է գալիս դեպի Կաստելմագնո գյուղ, որտեղ համանուն պանիրն է:Մի քանի կիսակախված փայտե դռների վրա նկարված է ֆորմագջիոյի կլեպ գովազդը: Թեքահարթակները մի փոքր ավելի կատաղի են դառնում Castelmagno-ից դուրս՝ մինչև 14%, և քանի որ իմ արագությունը դանդաղում է մինչև այն, որը թույլ է տալիս ճանճերին նվաստացուցիչ աղմուկով պտտվել գլխիս շուրջ, ես սկսում եմ տառապել մի անախորժությունից, որն ինձ անհանգստացնում է: Ես ստամոքսի ցավեր եմ ունեցել դեռևս առաջին մագլցումից առաջ, անկասկած, երեք էսպրեսսո նախաճաշի պատճառով, և արդյունքում անտեսել եմ բավականաչափ ուտել: Պեդալներին ուժեղ սեղմելը գոնե ցավը շեղում է ստամոքսիցս, բայց վառելիքը սպառնում է վտանգավոր կերպով և կարոտով նայում եմ դեպի վերև՝ դեպի Սանտուարիո դի Սան Մագնոյի կես ճանապարհի կերակրման կայանը::

La Fausto Coppi Food- Geoff Waugh
La Fausto Coppi Food- Geoff Waugh

Ժամանելուց հետո ես վերցնում եմ հաց, չորացրած մրգեր, խոզապուխտներ և պանիրներ, ոչ թե Castelmagno, ես կարող եմ ավելացնել, և նորից նստում եմ: Ծառերից դուրս գալուց հետո լանդշաֆտը բացվում է կանաչի լայն ավազանների մեջ, որոնք փակցված են կոպիտ եզրագծով:Հանգստությունը կոտրվում է միայն կովերի զանգերի մեղմ զնգոցով։ Ինչ-որ պահի ես ստիպված եմ իջնել ձիուց, երբ քայքայված ֆերմերը իր երամը թափահարում է ճանապարհի մի կողմից մյուսը, և ես չեմ կարող զսպել ինձ այնպես, կարծես անցնում եմ տեսարանների միջով, որոնք քիչ են փոխվել Կոպիի տեսարաններից հետո: ականատես. Երբ վարսահարդարիչները շարունակում են դեպի վեր՝ ամպի մեջ, ես նկատում եմ ուղիղ հարաբերակցություն բարձրության, իմ ոտքերի և ճանապարհի մակերեսի միջև. քանի որ առաջինը մեծանում է, վերջին երկուսը վատանում են: 2000 մ բարձրության վրա ճանապարհը վերածվել է փլուզվող ասֆալտի շերտի, որը լայնությամբ չի գերազանցում թեւատակը, քանի որ այն սողում է հովտի հյուսիսային պատի երկայնքով: Այն առաջին անգամ ասֆալտապատվել է 1992 թվականին, և ես հակված եմ կարծելու, որ իտալական ավտոճանապարհների գործակալությունը դրանից հետո չի այցելել:

The Giro d'Italia-ն անցել է Fauniera լեռնանցքը միայն մեկ անգամ՝ 1999-ին 14-րդ բեմում: Պաոլո Սալվոդելլին բեմի վերջնական հաղթողն էր, բայց տիֆոսի անմահ հերոս Մարկո Պանտանին այդ օրը վարդագույն գույն ստացավ: և նրա արձանն է, որ հպարտ կանգնած է վերևում:Ես պետք է զարմանամ, թե ինչպես է մի անցուղի, որը միայն մեկ անգամ ցուցադրվել է Giro-ում, այնպիսի համբավ ձեռք բերել, որ իր գագաթին հեծանվորդի արձան ունի: Ես հարցնում եմ ուսիս նստած հեծյալին, և նա մի վայրկյան նայում է ինձ, նախքան ասելը. «Ժիրոն եկավ այստեղ»: Եթե Ժիրոն այցելում է մագլցում, ապա այն հայտնի է: Նույնիսկ միայն մեկ անգամ։'

Երբ հարթվում եմ Պանտանիի արձանի հետ, ես հասնում եմ օրվա ամենաբարձր կետին՝ 2, 480 մ: Սնուցման կայանի աղմուկի միջով ես նկատում եմ մի ցուցանակ, որն ընդգծում է Fauniera-ի այլընտրանքային տիտղոսը. իր ողորմության տակ այսօր: Բայց եթե 23 կիլոմետրանոց վերելքը կյանքի ցամաքեցնող է, ապա նույնքան երկար վայրէջքը տոնիկ է, քանի որ այն ավլում է հարակից Ստուրա դի Դեմոնտե հովիտը: Տեխնիկական անջատումները, ազատ անկումը և թափառող անասունները սխալվելու քիչ տեղ են թողնում: Նրա նեղությունը միայն ուռճացնում է արագությունը, և այն կպատժի նրանց, ովքեր թույլ են տալիս իրենց հայացքը մի փոքր երկար մնալ շրջապատող գեղեցկության վրա:

Ճաքել, ապա հարել

La Fausto Coppi Group- Geoff Waugh
La Fausto Coppi Group- Geoff Waugh

Այժմ մենակ վարելով, ես հետևում եմ մատնանշող մարշալների և նախկինում հեծանվորդների խմբերի պայթած մնացորդների համադրությանը դեպի ավարտը: Երթուղին հետևում է 1999 թվականի Giro-ի երթուղուն. իջնում է Ֆաունիերայով և հովտի հատակով, նախքան Մադոննա դել Կոլետտոյի տեսքով մտրակի վերջնական ճեղքը: Համեմատած Ֆաունիերայի հետ, դա ուղղակի դիպուկ է, բայց իմ հոգնած ոտքերը բողոքում են դեպի տուն տանող այս 1, 310 մ պատնեշից:

Մի անգամ բլրի վրայով անցնում եմ Ջիրո փուլի ավարտական Բորգո Սան Դալմացո քաղաքով և գնում դեպի Կունեո արագ, ոլորապտույտ ճանապարհներով, ձեռքերս հիմա հենվում են կաթիլների վրա՝ ավարտելու ցանկությամբ: Մոտավորապես ութ հեծյալների խումբը անցնում է կողքով՝ ուղեկցվելով մոտոստիկանի շչակի անդադար ձայնով, և ես կապվում եմ նրանց անիվների վրա։Հաշվարկող աչքերը նայում են իմ դեմքին և ոտքերին. նրանք անհանգստանում են, որ ես կարող եմ ցանկանալ մրցել նրանց 500-րդ և ցանկացած վայրում: Ես թողնում եմ նրանց, բայց, այնուամենայնիվ, վայելում եմ անվճար զբոսանքը ծառապատ բուլվարով մինչև հրապարակի ավարտը, յոթ ժամ առաջ լուսաբաց երկնքի տակից հեռանալու հիշողությունը, որն այժմ տագնապալիորեն հեռու է: Ես վազում եմ ավարտի գծի վրայով և պայքարում եմ մենամարտի միջով, որպեսզի իմ հեծանիվը վերադարձնեմ Միշելին: «Ինչպե՞ս էր», - հարցնում է նա, երբ ես նստած փչում եմ իմ վերին խողովակի վրա: Ես սեղմում եմ բերանիս մեջ մնացած ջրի վերջին կաթիլները իմ բիդոնի մեջ, թոթվում եմ ուսերս և պառկում լայն ժպիտով. «Դաշնամուր»:

Շնորհակալություն

Մեր ճամփորդության հոսունությունը մեծ մասամբ պայմանավորված էր Լուիս Ռենդոնով High Cadence Cycling Tours-ից (highcadencecyclingtours.com), որը կազմակերպում է ուղևորություններ դեպի հեծանվային իրադարձություններ ամբողջ Իտալիայում և մինչև

այն, որ մեր ճանապարհորդությունն անցավ առանց խոչընդոտի: Շատ շնորհակալություն Cicli Pepino-ից Michele Pepino-ին հեծանիվը վարձելու և անգնահատելի խորհուրդների համար: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք good-bikes.net

Խորհուրդ ենք տալիս: