Ջրվեժից, որտեղ Շերլոկը հանդիպեց իր կործանմանը, տեղային լեռնագնացության պատմության միջոցով մենք շրջում ենք Շվեյցարիայի ամենաէպիկական տեղանքով:
Վստահ եմ, որ Շերլոկ Հոլմսը գիտեր, որ խաղը վերջին անգամ էր ընթանում, երբ նա լքեց Մեյրինգենը: Երբ մենք շրջում ենք գլխավոր փողոցով հիմա, ավելի քան 120 տարի անց, ես համոզված եմ, որ լինելով անսովոր նախախնամ մարդ, նա պետք է կասկածեր, որ Վերջնական խնդիրը կհասնի իր ավարտին այս փոքրիկ շվեյցարական քաղաքի վերևում գտնվող գլխապտույտ լանջերին:.
Անկասկած, նա իր հավատարիմ մատենագրի հետ զրույցից զերծ մնաց, երբ նրանք քայլում էին ստորին մարգագետիններով, բայց պրոֆեսոր Մորիարտիի ստվերում ամբողջ Եվրոպայում, հավանաբար, երկնքի փակվելու թույլ զգացողություն եղավ: in.
Մեր վերևում գտնվող մոխրագույն երկնքում այսօր նույնպես սպառնալիքի զգացում կա, թեև ես հուսով եմ, որ հաջորդ մի քանի ժամվա ընթացքում այնքան չար բան չի հայտնվի, որքան Ռայխենբախի ջրվեժի եռացող խորքերը:
Հանգիստ ուրբաթ առավոտ անցնելով խանութների ճակատը, ես նայում եմ տարբեր բացօթյա խանութների բոլոր հաճելի ալպինիստական սարքավորումներին՝ մտածելով, թե արդյոք Շերլոկը գնել է իր ձեռնափայտը դրանցից մեկից: Ես չգիտեմ, թե ինչ է խոսքը բիվիսի, երկարաճիտ կոշիկների և կարաբինների մասին, բայց դրանք ինձ բոլորիս կաչաղակ են դարձնում: Կա նաև լավ հեծանիվների խանութ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք արդեն բավականաչափ պաշար ունենք այսօրվա համար:
Քանի որ ապակու ճակատներից վերջինը սահում է, ես հասկանում եմ, որ հետ եմ մնում իմ օրվա ուղեցույցից: Brigitte Leuthold-ն ապրում է հենց ճանապարհի վրա, և խանութների հետ ծանոթ լինելը, անկասկած, նվազեցնում է հմայքը: Ճանապարհը թեքվել է դեպի վեր այն պահից, երբ մենք լքել ենք հյուրանոցը, ուստի ինձանից բավական ժամանակ է պահանջվում, և անհարմարավետ քանակությամբ վտ-ներ, որպեսզի նորից միանամ իր Սքոթ Դեդդիթի հետևի անիվին:Ես վախենում եմ մտածել, թե քանի կիլոգրամ եմ նվիրում, բայց հուսով եմ, որ ոտքերս լավ օր են:
Հոլմսը մուրճի տակ
Մենք շարժվում ենք դեպի հարավ-արևելք քաղաքից դուրս՝ դեպի Իններտկիրխեն, որտեղ ես մի քանի տարի առաջ սկսեցի առաջին հեծանվորդ Big Ride-ը (տես թողարկում 1), բայց մենք այսօր այնտեղ չենք գնում: Ճանապարհից ընդամենը մի քանի կիլոմետր բարձրության վրա մենք ճոճվում ենք դեպի ասֆալտի նեղ շերտը, որը Scheideggstrasse-ն է: Այս փոքրիկ ճանապարհը փակուղի է (ոչ Շերլոք Հոլմսի իմաստով) բոլոր երթևեկության համար, բացառությամբ հեծանվորդների և դեղին փոստի ավտոբուսների, ուստի հիանալի հանգիստ է:
Մենք սկսում ենք շրջանցել Գեյսհոլց գեղատեսիլ գյուղով: Փարթամ կանաչ լանջերը հմտորեն ցրված են մի քանի շալեներով, որոնցից յուրաքանչյուրը լցված է ծաղիկներով լցոնված պատուհանների տուփերով: Ինչպես Շվեյցարիայի մեծ մասը, դա նկար-բացիկի իրեր է: Այնուամենայնիվ, մենք շուտով թողնում ենք լայն բաց տարածքները և սկսում ենք բարձրանալ խիտ անտառներով:Գրադիենտը նույնպես նկատելիորեն մեծանում է՝ կրկնակի թվերի վերածվելով և առաջին անգամ ինձ ստիպելով դուրս գալ թամբից: Բարեբախտաբար, Բրիջիթը նույնպես կանգնած է:
Ամեն ինչ հեշտանում է, քանի որ ծառերը նահանջում են և հայտնվում են օրվա առաջին փոխարկումները: Նշանը նաև ցույց է տալիս, որ մենք գտնվում ենք հայտնի Ռայխենբախի ջրվեժի վերևում, որտեղ Արթուր Կոնան Դոյլը Շերլոկ Հոլմսին հրամայեց մարտնչել պրոֆեսոր Մորիարտիի հետ՝ «հանցագործության Նապոլեոնի» համար, որը նա կարծում էր, որ վերջին անգամն է լինելու: Իհարկե, Հոլմսի ավելի շատ արկածների համար այնպիսի աղմուկ բարձրացավ, որ Կոնան Դոյլը ստիպված եղավ մի քանի տարի անց վերակենդանացնել իր ջութակ նվագող խորհրդատվական դետեկտիվին:
Միևնույն է, ես, հավանաբար, պետք է ավելի հարգանքով վերաբերվեմ գրական ուխտագնացության այս վայրին, բայց երբ մենք կանգ ենք առնում Gasthaus Zwirgi-ում, ես շեղվում եմ մի շարք հրեշավոր սկուտերների կողմից: Նրանց դեղին շրջանակներն ու փոքր հաստլիկ անվադողերն այնքան գրավիչ են, որ ես չեմ կարող դիմադրել արագ գնալուն:
Ակնհայտ է, որ կա մի արահետ, որը տանում է մինչև հովիտ, բայց ես չեմ հետևում դրան, քան առաջին մազակալը, մասամբ այն պատճառով, որ սկուտերը զարմանալիորեն ծանր է, որպեսզի հետ մղվի, և մասամբ ոչ ոք չի կարծում, որ ես եմ գողանալով այն (դրանով իսկ հրահրելով կատակերգական հալածանքի տեսարան, որը սովորաբար դիտվում է կակազելով սև-սպիտակով և դրվում է մոլագարորեն արագ դաշնամուրի սաունդթրեքի վրա):
Մի քանի րոպե անց ես վերադառնում եմ իմ ավելի լավ հարմարեցված Storck հեծանիվով, և ճանապարհը թեքվում է Meiringen-ից դեպի Բեռնյան Ալպեր: Վերելքը շարունակում է իր նեղ, զառիթափ ճանապարհը՝ սավառնելով 8%-ից 11%-ի միջով ծառերի միջով, բայց հենց որ ես մտածում եմ, որ լավ կլիներ, եթե մի փոքր թեթևանար, ճանապարհը զիջում է, թեքությունը նվազում է և հետո գրեթե դուրս է գալիս։ ամբողջությամբ։
Ռայխենբախի հոսքը որոշ ժամանակ լսելի էր մեր աջից, բայց հիմնականում թաքնված էր ծառերի տեսադաշտից: Այժմ այն հայտնվում է մեր կողքին լայն, պտտվող հեղեղի մեջ, մռնչող սպիտակ ջուրը քողարկում է մնացած բոլոր ձայները:
Անցնում ենք փոքրիկ փայտե կամրջի վրայով և մեր առջև բացվում է ամենահրաշալի ձորը։ Հաճելի և հիանալի հանգստացնող կլիներ, եթե այն ամրագրված չլիներ Վելհորնի մութ, սրածայր զանգվածի կողմից, որը վախեցնող կերպով երևում է վերջում, ինչպես ինչ-որ հսկայական Տոլկիենյան լեռնային ամրոց:
Ավելին, այն կարծես ցույց է տալիս իր դժգոհությունը մեր մոտեցման նկատմամբ՝ ծակելով վերևում գտնվող մոխրագույն ամպերը իր ժայռոտ գագաթով:
Wet 'n' Wild
Անձրևը սկսում է համառորեն գրեթե ակնթարթորեն տեղալ, և որոտի փնթփնթոցը իրավիճակն ավելի հարմարավետ չի դարձնում, ուստի մենք արագ հագնում ենք մեր անջրանցիկ բաճկոնները: Բարեբախտաբար, Բրիջիթն ասում է, որ մենք հեռու չենք գնալու, մինչև որ կարողանանք ապաստան գտնել և բավականաչափ վստահ լինել, քանի որ մի քանի կիլոմետր անց Ռոսենլաուի հյուրանոցի սպիտակ և կանաչ տեսքը երևում է իմ ակնոցի ոսպնյակների ջրի կաթիլներից:
Ակնհայտ է, որ այն այստեղ է 1779 թվականից ի վեր, և տարօրինակ է թվում այդքան հոյակապ բան գտնել այսքան փոքր ճանապարհով: Արտաքինի շքեղությունն իրականում գերազանցում է ինտերիերի ճոխությունը, և ես ինձ մեղավոր եմ զգում՝ թփթփացնելով գեղեցիկ փայլեցված փայտե հատակի վրայով, երբ մենք սեղան ենք պատրաստում ջահով սենյակում:Հավանաբար, ես այն թեթևակի չափից շատ եմ վաճառում, բայց երբ ես խմում եմ համեղ դառը շագանակագույն հեղուկ նուրբ ոսկրային ճենապակու բաժակից, այն, անշուշտ, զգում է, որ կտրված է ձեր միջին սուրճի կանգառից:
Ի վերջո, թվում է, թե անձրևը թուլացել է, ուստի մենք նորից դուրս ենք գալիս մաքուր օդ և շարժվում առաջ: Ճանապարհը բարձրանում է մեկ կիլոմետր, թեթևանում է ևս մեկ կիլոմետր, և մենք հասնում ենք մեծ ավտոկայանատեղի և ջրով աշխատող փոքրիկ սղոցարան, որը կարծես թե ինչ-որ բան է Հայդին պատահաբար հանդիպել իր թափառումների ժամանակ: Սա Շվարցվալդալփն է և ցույց է տալիս մեքենաների ճանապարհի վերջը: Բայց ոչ մեզ համար։
Ճանապարհը հարվածում է մեզ ամբողջ վերելքի ամենադժվար հատվածով հենց այն բանից հետո, երբ մենք դուրս ենք գալիս ավտոկայանատեղից, և դա ինձ ստիպում է քաշել ճաղավանդակների վրա, երբ ես փորձում եմ 36/25 արագացնել կայուն 12% ձգումը: Դժվար ջանքերից հետո վերելքն ինձ մի փոքր հանգստացնում է, երբ գրադիենտը կիսով չափ կրճատվում է մոտ 500 մ, նախքան 9%-ով տեղավորվելը մինչև գագաթը, ճանապարհից մի փոքր ավելի քան 3 կմ բարձրության վրա:
Չնայած դա հեշտ չէ, այն տեսարանը, որի միջով անցնում ենք, շատ լավ է ինձ շեղում ցավից: Երբ ես նայում եմ վեր, տեսարանն այժմ գերակշռում է ոչ թե Ուելհորնը, այլ հզոր Ուեթերհորնը: Այն երեք գագաթներով լեռ է, որոնցից ամենաբարձրը 3692 մ է։ Ուինսթոն Չերչիլը, ըստ երևույթին, բարձրացել է 1894 թվականին՝ ընդամենը 19 տարեկան հասակում:
Հակառակ դեպքում, իմ հայացքը կենտրոնացած է դեպի առջևի անիվիս այն կողմ գտնվող ասֆալտի ընդհանուր ուղղությամբ, թեև կա տարօրինակ ճանապարհային նշան, որը պետք է ներս մտնել, որը հիշեցնում է ինձ լսել ամենժամյա փոստի ավտոբուսները, որոնց շչակները բավական շռայլ են: համահունչ մրցակցել նրանց, ովքեր հեծելազորում են, ովքեր գտնվում են պրոֆեսիոնալ պելոտոնի հետևում: Եթե հեռվից լսենք, Բրիջիթը զգուշացնում է, խելամիտ կլինի դուրս գալ ճանապարհից և թույլ տալ, որ այն անցնի, քանի որ իսկապես շատ տեղ չկա:
Կան նաև երբեմն-երբեմն կովերը, որոնք փակում են ճանապարհը, երբ մենք մագլցում ենք մի քանի հանգստացած մազակալների միջով դեպի վերև, և նրանք իրենց պարանոցի զանգերից իրենց ձայնը տալիս են:Երբեմն դա նման է Campanology-ի երեկոյան դասի առաջին խանդավառ հանդիպմանը (նկատի ունեցեք «g»-ի բացակայությունը. ցավոք, սա այն դասը չէ, որտեղ դուք հավաքվում եք՝ իմանալու համար պտտվող նստատեղերի և Delta արգելակների մասին):
Փոքր եղջերավոր անասունների ցանցի ստակատային բշտիկները նշում են Grosse Scheidegg-ի անցուղու վերին մասը: Ճանապարհ կա, որը ճյուղավորվում է և թվում է, թե ավելի բարձր է ընթանում, բայց հենց անկյունում այն վերածվում է խիճի:
Ոչ այն, որ դա կարևոր է, քանի որ տեսարանն այստեղից ավելի քան համարժեք է: Մեր ձախ կողմում Վեթերհորնի հյուսիսային երեսը կարծես թե աղավաղում է մասշտաբը, այդպիսին է նրա չափը, որը միանգամից գրեթե այնքան մոտ է, որ դիպչի, բայց նաև մեզ ծայրահեղ գաճաճ է դարձնում: Ներքևում ճանապարհը օձերով դուրս է գալիս լանդշաֆտի միջով դեպի Գրինդելվալդ: Մեր աջ կողմում գտնվում է Առաջին լեռնադահուկային հանգստավայրը, իսկ հեռվում՝ աշխարհի ամենահարգված լեռներից մեկը՝ Էյգերը:
Մահվան պատի տակ
Այս տեսանկյունից ես լավ տեսարան ունեմ դեպի Միտելլեգի լեռնաշղթան և դեպի հյուսիս-արևելյան երես բարձրացող Լաուպերի երթուղին, բայց Էյգերի հյուսիսային երեսի պատմություններն են ինձ գերել իմ կյանքի մեծ մասը:
Հիշում եմ, որ կարդացի «Սպիտակ սարդը» Հենրիխ Հարերի կողմից (նա, ով յոթ հայտնի տարի անցկացրեց Տիբեթում), ակնածանքով և սարսափով տարված այն մարդկանց պատմություններով, ովքեր ձախողվել էին մինչև Հարրերը 1938 թվականին երեք ուրիշների հետ գագաթնակետին հասնելը:
Ալման հատվածներն անվանվել են իրենց սարսափելի ժառանգության համար: Hinterstoisser Traverse-ն այնքան դժվար էր, որ չէիր կարող հետ քայլ անել, եթե պարանն ամրացված չթողնեիր տեղում: Այնուհետև կային Death Bivouac, Ice Hose, Traverse of the Gods… անուններ, որոնք վախ են առաջացնում: Առնվազն 65 լեռնագնացներ մահացել են 1935 թվականից ի վեր՝ փորձելով բարձրանալ այն, ինչի պատճառով ոմանք այն անվանել են Մորդվանդ (մահվան պատ), այլ ոչ թե Նորդվանդ (հյուսիսային պատ): Անհավանական է թվում, որ աշխարհի մեծագույն մարզիկներից մեկը՝ Ուելի Ստեկը, անցած նոյեմբերին այն հասցրեց ընդամենը երկու ժամ 22 րոպեում։
Ես իրականում վերընթերցեցի լրագրող և լեռնագնաց Ջոն Կրակաուերի (ով գրել է «Բարակ օդի մեջ» 1996 թվականի Էվերեստի աղետի մասին) Eiger-ի մասին վերջերս, և մի քանի նախադասություն, մասնավորապես, ինձ թվաց, որ առնչվում են նաև հեծանվավազքին: «Ցանկացած վերելքի վրա ամենադժվար քայլերը մտավոր քայլերն են, հոգեբանական մարմնամարզությունը, որը զսպում է սարսափը:Եթե դուք սարսափը փոխարինում եք ցավով, ապա կարծում եմ, որ դա շատ հարմար է նաև լեռները հեծանվով բարձրանալու համար։
Կրակաուերը նաև խոստովանել է, որ «Մարկը [նրա մագլցող գործընկերը] շատ էր ցանկանում բարձրանալ Էյգերը, մինչդեռ ես շատ էի ցանկանում բարձրանալ Էյգերը», և կարծում եմ, որ դուք հավանաբար կարող եք հեծանվորդներին բաժանել երկու նմանատիպ կատեգորիաների: Մեզանից շատերը, հավանաբար, կցանկանային հաճույք ստանալ ցավից, բայց իրականում պարզապես անհամբեր սպասում են, թե երբ կդիմանանք դրան:
Եվ դրանով մենք բարձրանում ենք մեր օրվա ամենաբարձր կետը՝ գրեթե 1,950 մ, և իմանալով, որ մեր ամբողջ օրվա մագլցումը հետևում է, Բրիջիթն ու ես ճանապարհ ընկանք դեպի Գրինդելվալդ քաղաքը: Դա մի գեղեցիկ վայրէջք է, որը հյուսում է գույնզգույն ծաղկային մարգագետինների և հայելային լճերի միջով: Հեռվից նայելով՝ այն պետք է հանգիստ թվա: Մոտիկից ինձ թվում է, որ դա մի փոքր ավելի կատաղի է, քանի որ ճանապարհն ավելի կոպիտ է, քան ես սպասում էի, և այնքան նեղ, որ ես պետք է ճշգրիտ լինեմ իմ տողերում: 11% նվազման դեպքում արագությունս արագ է աճում, և երբ լսում եմ մոտեցող փոստ ավտոբուսի շչակը, թեթևակի խուճապի մեջ եմ ընկնում:Մինչ ճանապարհը բացվում է դեպի մեծ ավտոկայանատեղ, ես պատրաստ եմ ճաշի:
Սնունդ սպորտի համար
Պատվիրում եմ կրուտե (ինչպես ուելսյան հազվագյուտ)՝ վրան տապակած ձու, մասամբ այն պատճառով, որ spiegelei (տապակած ձու) գրեթե միակ գերմաներեն բառն է, որը ես սովորել եմ դպրոցում լեզուն սովորելու մեկ տարվա ընթացքում, և հաճելի է զգում եմ, որ ես արժեք եմ ստացել դասերից: Մինչ ես խմում եմ հալած պանիրը, չեմ կարող չմտածել, որ մեր առավոտյան բարձրանալու գրադիենտի փոփոխությունը հիանալի մրցավազքի կհանգեցնի:
Ինչպես պարզվում է, վերելքը մի քանի անգամ հայտնվել է Tour de Suisse-ում: Վերջին անգամ եղել է 2011-ին 3-րդ բեմում, երբ Leopard Trek-ի ծանր ընդմիջումը որսացել է, իսկ հետո «Փոքրիկ Իշխանը»՝ Դամիանո Կունեգոն, դուրս է եկել: Իտալացին կարծես կարել էր այն, երբ ինքնուրույն իջավ Գրինդելվալդ: Բայց ընդմիջմանը մասնակցողներից մեկը մրցավազքի ամենաերիտասարդ տղամարդն էր՝ Պիտեր Սագան անունով մի տղա:Վաղահաս երիտասարդ սլովակացին թռավ դավաճանական վայրէջքից՝ այժմ ծանոթ, բայց դեռևս հմայող ձևով: Ընդամենը մի քանի կիլոմետր էր մնացել, նա բռնեց Կունեգոյին, այնուհետև հեշտությամբ գերազանցեց նրան հաղթանակի համար:
Հագեցած մեծ քանակությամբ կալորիաներով՝ մենք նորից բարձրանում ենք և շարունակում փոքր-ինչ ավելի լայն ճանապարհներով դեպի Գրինդելվալդ: Մենք անցնում ենք ավելի գայթակղիչ խանութներով, գեղատեսիլ եկեղեցիով և Parkhotel Schoenegg-ով, որտեղ ես մի անգամ մանկության տարիներին մնացել էի ծնողներիս ու տատիկներիս ու պապիկիս հետ զբոսանքի ժամանակ:
Այստեղից մինչև Ինտերլակեն դա իմ երազած ձիավարությունն է. թեթևակի վայրէջք, հարթ ասֆալտ և առանց քամի, որի մասին կարելի է խոսել: Ոտքերս ինձ պարկեշտ են զգում, և ես մի քանի կիլոմետր շեմային ջանք գործադրում եմ՝ գետնին զուգահեռ նախաբազուկներով բռնելով գլխարկները: Բրիջիթը նստում է իմ անիվի վրա, և ես զգում եմ, որ իմ ջանքերը գնահատվում են:
«Արի, դու թուլամորթ անգլիացի, մենք բոլորս տուն ունենք գնալու: Cancellara-ն կարող էր պահպանել այս տեմպը մի ոտքը կապած իր հեծանիվին, մինչդեռ թվիթերում էր անչափ վատ անգլերենով:Գրեգորի Ռաստը հանգստյան օրից ավելի դժվար կլիներ, և նա նույնիսկ երկրորդ լավագույն շվեյցարացի հեծանվորդը չէ պրոֆեսիոնալ պելոտոնում: Դժոխք, Յոհան Շոփը կարող էր ավելի լավ անել քնած ժամանակ, և նա թոշակի անցավ երկու տարի առաջ՝ լեռնային հեծանիվներով վազելու համար…»,- ես սկսում եմ պատկերացնել, որ նա ուզում է ասել: Բարեբախտաբար, ես գիտակցում եմ, որ այս ամենը իմ գլխում է, նախքան ես անմեղսունակ ինչ-որ բան անեմ, ինչպիսին է նրան գցելու փորձը:
Կա մի կարճ ընդմիջում, երբ մենք պտտվում ենք Ինտերլակենի միջով (նույնիսկ իմ տապակած ձուն գերմաներենը կարող է դա բացատրել երկու լճերի միջև՝ այս դեպքում՝ Թուն և Բրիենց), և հետո ես նորից հաստատվում եմ կայուն ռիթմի մեջ, ինչ-որ տեղ 40 և միջակայքում։ 45 կմ/ժ. Թեև արևը փոքր-ինչ զզվելի է, մեր աջ կողմում գտնվող լիճը՝ Բրիենցը, ամենահիասքանչ գույնն է, ինչպես ինչ-որ մեկի գույնին համապատասխանող Աստանայի հանդերձանքը:
14 կմ երկարությամբ շատ ժամանակ կա հիանալու կապույտի վառ երանգով, թեև ես կես աչքով եմ նայում զառախաղ օձերին, որոնց Բրիջիթն ինձ ասել է, որ բնակեցնում են ափերը:Եթե դուք ստիպված եք կանգ առնել և փոխել ներքին խողովակը այստեղ, զգույշ եղեք, երբ վերցնում եք հինը: Բարեբախտաբար, մենք ոչ մի օձ չենք տեսնում, և մենք շրջում ենք գեղատեսիլ Բրիենց քաղաքով, նախքան փոքրիկ կողմնակի ճանապարհը վերցնելը, որը հանգիստ ճանապարհ է տալիս դեպի Մեյրինգեն:
80 կմ-ից մի փոքր ավելի երկարությամբ դա եղել է Հեծանվորդի ամենակարճ ճանապարհը: Այնուամենայնիվ, կարծում եմ, որ դա նաև դարձնում է ամենագրավիչներից մեկը: Երեք անցումով հրեշները 4000 մ բարձրության բարձրացումով ոգեշնչող են, բայց նաև ավելի քան մի փոքր վախեցնող, եթե նախկինում նման բան չեք արել:
Եթե ցանկանում եք մեծ զբոսանք՝ ատամները կտրելու, բարձր լեռնային վեհության զգացում ստանալու համար, Ալպյան վերելքների ժամանակ պահանջվող ջանքերի փորձնական համը, բայց առանց այդքան սարսափելի հեռավորության պահանջարկի, սա է ճանապարհը: քեզ համար. Բարձրանալը պատշաճ մարտահրավեր է. 16 կմ երկարությամբ և 7,7% միջին թեքությամբ, այն չի կարող լինել, բայց ինձ դուր է գալիս այն, թե ինչպես է այն միշտ տալիս հանգստանալու, որպեսզի կարողանաք այն բաժանել ավելի կառավարելի մասերի:
Իհարկե, եթե ձեզ թվում է, որ դա մի փոքր տարրական է, ապա հարակից հովիտներում շատ ավելի դժվար կլինի անիվը թեքել հաջորդ օրերին, բայց «Քանդակապատ մագլցման դեպքը» պատմություն է մեկ այլ խնդրի համար…
Հեծյալի զբոսանք
Storck Aerfast 20th Anni Edition
£3, 499 շրջանակների հավաքածու, storck-bicycle.cc
Aerfast-ի այս հատուկ թողարկումը (ընդամենը 200 հատ կպատրաստվի) ստեղծվել է նշելու Մարկուս Սթորկի ընկերության 20-ամյակը և, եթե դուք կարող եք ձեզ թույլ տալ, այն կարող է լինել այն ամբողջ հեծանիվը, որը ձեզ երբևէ պետք կգա: Այն բավականաչափ թեթև է սարեր բարձրանալու համար, հարթության վրա ապշեցուցիչ արագությամբ, սպրինտներում կոշտ և զարմանալիորեն հարմարավետ: Մանրամասները, նախքան դրա վրա նստելը, ցրտահարվում եք՝ գեղեցիկ թաքնված նստատեղի սեղմակով (վերևի խողովակի միացման տակ նստատեղի խողովակի հետ կա ալեն պտուտակ), որը համակցված է շղթայի վրա տեղադրված հետևի արգելակի հետ՝ հեծանիվի հետևի մասում ֆանտաստիկ մաքրություն հաղորդելու համար: նայել. Կան ետևի հատվածներ, ինչպես դուք կարող եք տեսնել հեծանիվների վրա, որոնք թույլ են տալիս մինչև 25 մմ անվադողեր մտնել նստատեղի քանդակված խողովակի հետևում (օգնում է հարմարավետության համար): 20-ամյա հոբելյանական ածխածնային ղեկը ևս մեկ աչք շոյող մանրուք է, բայց հեծանիվի ամենագեղեցիկ իրերը կռունկներն են: Storck-ի սեփական Power Arms G3 ածխածնային բեռնախցիկները, որոնք ամրացված են հսկայական BB86 ներքևի փակագծին և Praxis շղթայական օղակներին, պտտվող արվեստի գործեր են: Ինձ նույնիսկ դուր եկավ գունային սխեման։
Ինչպես հասանք այնտեղ
Ճամփորդություն
Հեծանվորդը թռավ Հիթրոուից Ցյուրիխ շվեյցարացիների հետ, մեքենա վարձեց օդանավակայանում (Europcar-ի միջոցով) և այնուհետև մեկուկես ժամ քշեց դեպի հարավ դեպի Մեյրինգեն:
Կացություն
Մենք մնացինք Մեիրինգենի կենտրոնում տեղակայված Alpin Sherpa հյուրանոցում: Լավ Wi-Fi-ով և ապահով ստորգետնյա ավտոկայանատեղիով դա հիանալի էր
մնալու վայր. Ճանապարհի մյուս կողմում կա նաև սուպերմարկետ, եթե վերջին պահին անհրաժեշտ լինի պաշար հավաքել: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է հեծանիվների խանութ, ապա P Wiedermeier's-ը հենց փողոցում է:
Շնորհակալություն
Շատ շնորհակալություն Սառա Ռոլոֆին Switzerland Tourism-ից՝ մեր ճամփորդության կազմակերպման հարցում, և Բրիջիթ Լոյթոլդին և Քրիստին Վինքելմանին նրանց օգնության և առաջնորդության համար, երբ մենք Յունֆրաու շրջանում էինք: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք myswitzerland.com:
