Granfondo Torino-ում հեծանվորդը վայելում է իտալական գյուղի գեղեցկությունը և մի պահ դառնում իրադարձության պատահական հերոսը:
Իտալացիները սիրում են իրենց հեծանվավազքը: Tifosi-ի աջակցության եռանդը լեգենդար է, բայց այն սովորաբար վերապահված է պրոֆեսիոնալ էլիտայի համար այնպիսի մեծ մրցավազքում, ինչպիսին է Giro d'Italia-ն: Ահա թե ինչու ինձ մի քիչ տարօրինակ է թվում, որ Գրանֆոնդո Թուրինոյի նման սիրողական միջոցառման ժամանակ ես ստանում եմ այդպիսի հիացական արձագանք ամբոխից, որը գծում է ճանապարհը:
Երբ ես շրջում եմ Սինալիո քաղաքը, մարդիկ ծածանում են դրոշներ և ոգևորված ուրախանում: Ոմանք նույնիսկ վազում են կողքովս՝ խրախուսելով բղավելով: Մինչև այս պահը ես ունեցել եմ 70 կմ համեմատաբար հանգիստ, թեկուզ դժվար, ձիավարություն, և այդ պատճառով ես մի փոքր հիացած եմ իմ նորահայտ հայտնի մարդուց:Ես պատասխանում եմ ժպտալով և մի քանի մրմնջալով «ciaos» և «grazies», բայց քանի որ տոնակատարությունը շարունակվում է իմ շուրջը, ես զգում եմ կասկածի աճ, այնուհետև մեղքի զգացում:
Գիտակցումը հարվածում է ինձ. ամբոխը կարծում է, որ ես գլխավորում եմ մրցավազքը: Երթուղու երկայնքով ինչ-որ տեղ ես պետք է սխալ շրջադարձ կատարած լինեի և ակամայից սափրվել եմ կուրսի մի մասը, ինչը նշանակում է, որ ես ցատկել եմ հարդքոր մրցակիցներից և զբաղեցրել եմ գործերի ղեկավարի պաշտոնը:
Իմ վախը հաստատվում է, երբ ես նայում եմ իմ հետևից և տեսնում եմ 100 հեծյալների ոհմակը, որոնք արագությամբ ցած են իջնում: Անմիջապես նրանք հասնում են ինձ; Ես փնտրում եմ անիվ, որից կառչեմ, բայց արագությունը պարզապես շատ բարձր է, և ես անխոհեմ թքվում եմ խմբի հետևից:
Երբ պելոտոնը նետվում է հեռվում, իմ նախկին երկրպագուները կրակում են՝ նայում են ինձ՝ ոմանք խղճահարությամբ, բայց նրանք, ովքեր հիմա հասկանում են, որ ես պարզապես հավակնոտ եմ, դավաճանված տեսք ունեն: Ես խոնարհում եմ գլուխս և հեռանում՝ ամաչելով, որ ակամա խաբել եմ նման կրքոտ աջակցությունը:Երբ ես հեռանում եմ գյուղից, ես կրկնում եմ օրվա իրադարձությունները, որոնք հանգեցրին իմ պատահական աստղային կյանքի կարճ պահին:
Մրցարշավի մեկնարկ
Քանի որ Լուիսը՝ իմ ձիավարության գործընկերը, և ես հերթ ենք կանգնել՝ սկսելու առաջին Granfondo Torino-ն, ամեն ինչ այնպես է, ինչպես պետք է լիներ իտալական սպորտային խաղերում: Վաղ առավոտյան արևը փայլում է 3000 հեծյալների սաղավարտներից, ովքեր հուզված շաղակրատում են, միակ ձայնը, որը ներխուժում է դեռևս արթնացող քաղաքի անդորրը:
Մենք սպասում ենք Piazza Castello-ում, հսկայական հրապարակում, որը քանդում է մեր շուրջը գտնվող բարոկկո ոճի ազդեցիկ ճարտարապետությունը: Թուրինի թագավորական պալատը մեր թիկունքում ունենալով մենք ճամփա ընկանք տիպիկ իտալական ձևով, այսինքն՝ 15 րոպե ուշ, քան նախատեսված ժամը 8-ը: Քաղաքից մեր փախուստի ճանապարհին հասնելու համար՝ Վիա Պո, մենք շրջում ենք Պալացցո Մադամա, հզոր կառույց, որը եղել է Իտալիայի Թագավորության առաջին Սենատը. սա երկրորդ պալատն է, որը ես տեսել եմ այսքան րոպեների ընթացքում: Լայն, կամարակապ Via Po-ն քաղաքից դուրս հարմար երթուղի է, սակայն տրամվայի գծերը և փայլեցված քարե սալերը, որոնք կազմում են դրա ճանապարհի մակերեսը, զգալի վտանգ են ներկայացնում նիհարած ճանապարհային հեծանիվների համար:Իհարկե, ես ականատես եղա, թե ինչպես է հեծանվորդը խճճվում տրամվայի գծերում մեկ կիլոմետրից էլ պակաս:
Անվտանգ անցած Պոյով, մենք պտտվում ենք Կորսո Կայրոլիի երկայնքով՝ շքեղանալով փակ քաղաքային ճանապարհների նորությամբ, երբ Պո գետը ծույլ հոսում է մեր ձախ կողմում: Չնայած տրամվայի գծի դրամաներին, առաջին մի քանի կիլոմետրերը զգալիորեն ավելի քիչ կատաղի են եղել, քան մյուս մեծ ֆոնդերը, որոնք ես վարել եմ: Ես շուտով պարզում եմ, թե ինչու:
Մենք անցնում ենք գետը և անմիջապես սկսում ենք բարձրանալ. մենք գնում ենք Բրիկ դելլա Մադալենա՝ երկու նշանակալից վերելքներից մեկը, որոնք ավարտում են երթուղին: 7 կմ բարձրանալը միջինում կազմում է 7%, ինչը հեշտությամբ կառավարելի կլիներ, եթե չլիներ մեծ թվով հեծյալներ, որոնք զանգվածաբար ժամանում էին բազա: Ճանապարհը կանխատեսելիորեն դառնում է խցանված, ուստի մենք այլ ելք չունենք, քան թեքվել և քայլել:Քանի որ ես անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի խուսափեմ դեռևս հեծանիվ վարող իտալացիներից, ովքեր ունեն նույնքան վատ հմտություններ, որքան նրանց դատողությունը, ես ստիպված եմ խոստովանել, որ միջոցառումն արդեն բնավորության պակաս չի ցուցաբերում:
Հենց նախքան իմ թիկնոցներն ամբողջությամբ կփչանան, շիշը սկսում է բարակվել, և ես կարող եմ նորից մոնտաժվել: Բարձրանալը դուրս է գալիս Թուրինից՝ անցնելով բլրի լանջին գտնվող փոքրիկ տներով: Վերևի մոտ ես հրաժարվում եմ Լուիսի հետ համընթաց քայլելուց, նա կարծես հելիում է ներշնչում այսօր, և հետ եմ նայում քաղաքով մեկ: Այդ տները, անշուշտ, ունեն տպավորիչ տեսարան:
Առաջին սնուցման կայանից օգտվելուց հետո, որը վերականգնում է ջրամատակարարումը, երթուղին արագորեն մարում է իր սկզբնական պահանջները՝ հուզիչ 9 կմ վայրէջքով՝ ոլորվելով Մոնֆերատոյի բլուրներով, որոնք ներկայացնում են Թուրինի արևելյան սահմանը: Ուղևորվելով հարավ՝ մենք ուղիղ հարթավայրերով անցնում ենք դեպի Կիերի քաղաքը: Քանի որ 20 կմ հարթ ճանապարհները կարող են հայտնվել անամպ երկնքի տակ, առանց քամու շնչառության, ես վայելում եմ կաթիլների մեջ տեղավորվելու և իմ միջին արագությունը բարձրացնելու հնարավորությունը:
Ստանալ նոր ընկերներ
Բացահայտ ճանապարհները միավորում են մասնատված հեծյալներին խմբերի, և շատ չանցած ես հայտնվում եմ մի մեծ փնջի մեջ, որը վազում է Պիեմոնտի գյուղական եգիպտացորենի դաշտերի և թափառաշրջիկ տների կողքով: Երբ մենք վարում ենք, մեր թիվը շարունակում է աճել, այն աստիճան, որ մի փոքր անհանգստացնող է դառնում, երբ 40 կմ/ժ արագությամբ հարվածում ենք Ռիվա պրեսո Կիերիի սալաքարապատ քաղաքի կենտրոնին և դուրս ենք գալիս դեպի այն նեղ, ոլորապտույտ ճանապարհները:
Որոշելով խիզախորեն վերցնել իմ ճակատագիրը իմ ձեռքը, ես բարձրանում եմ խումբը և դիրք եմ զբաղեցնում ճակատում: Ճանապարհի մեղմ ոլորանում ես նայում եմ ուսիս վրայով և հայտնաբերում, որ իմ անիվի վրա 50 հեծյալ կա: Հուզմունքն անցնում է գլխումս և, չնայած գիտեմ, որ դա ինձ դուր չի գա իմ ձիավարության ուղեկիցների համար և, հավանաբար, ինձ համար ավելի ուշ կարժենա, ես բարձրացնում եմ տեմպը: Հետևում գտնվող հեծյալների գնացքը ձգվում է մինչև 100 մ, բայց իմ հիացմունքը, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ արշավորդը պելոտոնի դինամիկայի վրա, ընդհատվում է, երբ ինչ-որ մեկը իմ հետևում իտալերեն բղավում է:Ըստ տոնայնության, կարելի է վստահորեն ասել, որ դա «Ինձ իսկապես դուր է գալիս ձեր շարժվող արագությունը, շարունակեք այդպես», այնպես որ ես հանգստանում եմ և հետ եմ քաշվում փունջը մնացած մի քանի հարթ կիլոմետրերի ընթացքում:
Երկրորդ կերակրման կայանը գտնվում է Ֆերերե գյուղի մոտ և նշում է լանդշաֆտի հստակ փոփոխություն: Հարթ, ընդարձակ հորիզոնը փոխարինվում է առատ անտառապատ բլուրներով. դրանք կազմում են Մոնֆերատոյի լեռնաշղթայի հարավային ծայրը, որով մենք այժմ նորից կհյուսենք՝ հասնելու Բազիլիկա դի Սուպերգա, որտեղ միջոցառումն ավարտվում է: Ավելի վաղ օրը Դեյվիդե Չերչիոն Պիեմոնտի հեծանվային հյուրանոցից Lo Scoiattolo-ից, որտեղ ես իջևանել էի, ասաց ինձ, որ «գլորվող բլուրները պետք է հեշտ լինեն քո երկար ոտքերի համար», այնպես որ ես վստահ եմ, չնայած որ պրոֆիլը 90 կմ է: սղոցների շեղբեր: Բայց շուտով ես անիծում եմ Դավիդեի մեկնաբանություններին, քանի որ ոտքերս պատժվում են ևս մեկ բռունցքով 15%-ից ավելի թեքությամբ, որը ես միայն կարողանում եմ ինքս ինձ բարձրացնել:
Մինչ այժմ ես գոնե մի խմբի անդամ եմ եղել. թշվառությունը սիրում է ընկերություն, բայց հենց Մոնալ քաղաքից անցնելով ես հասնում եմ ճանապարհի մի ճամփաբաժանին, որը նշված է տարբեր ուղղություններով ցույց տվող սլաքներով՝ միջատը բաժանելու համար: և լունգո երթուղիները:Երկար դասընթացին գրանցվելուց հետո ես շրջվում եմ լանգո երթուղու ուղղությամբ և շուտով հայտնվում եմ մենակ. իմ խմբի մյուս հեծանվորդները շարժվել են մեդիադաշտով:
Այստեղ է, քանի որ շուտով ես կբացահայտեմ իմ շփոթության աստիճանը, որ ես թույլ եմ տալիս սխալվել, երբ պատահաբար սափրվել եմ երթուղուց 20 կմ հեռավորության վրա և գլխավորել մրցավազքը: Ըստ երևույթին, ես պետք է մի քանի կիլոմետր առաջ անջատվեի լունգո երթուղու համար և կատարեի լրացուցիչ հանգույց, որն ի վերջո ինձ կհասցներ այս կետին, բայց հանգույցն այնքան նուրբ ցուցանակ էր, որ ես բաց թողեցի այն: Ի պաշտպանություն իմ, հետագայում պարզվում է, որ մի քանի հարյուր այլ հեծանվորդներ արել են ճիշտ նույն բանը, այնպես որ ես միակը չեմ այս խմբի մեջ, պարզապես առաջինը:
Խաղում ենք ամբոխի համար
Ճանապարհը նեղանում է, խիտ անտառները փակվում են, և այն դառնում է սարսափելի հանգիստ, երբ երթուղին ոլորվում է դեպի հյուսիս՝ Աստի շրջանի գյուղական բլուրներով: Այդ սղոցված ատամները շարունակում են ատամնավոր ճեղքել իմ քառակուսիները, սակայն Մոնֆերատոյի անտառի բնական գեղեցկությունը լավ աշխատանք է կատարում՝ շեղելով ինձ այն բանից, թե որքան դանդաղ է իմ հեծանվային համակարգիչը կիլոմետրերը բարձրանում:
Իմ շրջապատի անդորրը պահպանվում է, և ես սկսում եմ մտածել, թե ինչ է կատարվում. հաստատ ես պետք է մինչ այժմ հանդիպեի այլ հեծյալների: Նման մտքերը հանկարծակի դուրս են մղվում իմ մտքից, քանի որ ճանապարհի եզրին հենարանը հանկարծակի պայթում է քաղաքակրթության առաջին նշանների ժամանակ Սինալիո քաղաքի շրջակայքում: Ես վայելում եմ իմ անօրինական հայտնիության կարգավիճակը 10 կմ, մինչև որ պելոտոնը չանցնի ինձ, և հանդիսատեսները իրենց ձայնային աջակցությունը փոխեն ուրիշներին, ովքեր ավելի արժանի են: Անկեղծ ասած, ես նույնպես մի փոքր հանգստացած եմ. մրցավազքի հավակնորդների սառը ճակատը ի օգուտ ճանապարհը երեսպատողների նախագծման ճնշումը գրեթե նույնքան ուժասպառ էր, որքան բլուրները բարձրանալը:
Հեռացած եմ ինքս ինձ համար, ես այժմ կարող եմ հարմարվել ողջամիտ ռիթմի մեջ, երբ երթուղին ուղղվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ կետ առ կետ խաղալով Պիեմոնտյան եկեղեցիների և գյուղերի հետ, որոնք կարծես թե կանգնած են ամեն բլրի վերևում: Վուդլենդն իր հերթին իր տեղը զիջում է ընդարձակ պնդուկների պուրակներին, որոնց ծառերից ժամանակին աճեցվել են ընկույզները, որոնք օգտագործվել են Nutella-ի օրիգինալ խմբաքանակների պատրաստման համար:Ես ինքս ինձ մտածում եմ, որ իսկապես կարող էի կալորիական սփրեդի մի մեծ գդալով ամրացնել իմ թուլացող ոտքերը: Մինչ այժմ երթուղին ընդհանրապես չեղյալ է համարել ցանկացած բարձրություն, որը ձեռք է բերվել արագ, տեխնիկական վայրէջքներով, բայց մոտ 110 կմ-ի վրա այն սկսում է ավելի հետևողականորեն բարձրանալ մինչև վերջին 10 կմ-ի հրումը՝ միջինը 7%-ով՝ հասնելու Բազիլիկա դի Սուպերգա::
Սցիոլզե քաղաքից մի քանի կիլոմետր անց, ճանապարհը երեսպատող սաղարթները կարճ ժամանակով մաքրվում են, և ինձ իսկապես տպավորիչ տեսարան է բացվում. Բազիլիկան, որը հպարտ կանգնած է Սուպերգա բլրի գագաթին, հովիտի վրայով, իսկ Ալպերը բարձրանում են հետևում: հեռու հեռավորություն. Ավելի ուշ Դավիդն ինձ ասում է, որ տեսարանն այսքան լավ է միայն կարճ ժամանակահատվածում ամառվա վերջին, քանի որ տարվա սկզբին այն ավելի հաճախ մթագնում է ջերմային մշուշով, մինչդեռ ավելի ուշ տեսադաշտը խոչընդոտվում է ձյան ամպերի պատճառով: Ես մտովի բացում եմ իմ գլխարկը ով ծրագրել է այս երթուղին և ինձ արտոնված եմ զգում հեծանվով անցնելու տեղանքով նման տպավորիչ ֆոնի վրա:
Լանդշաֆտն աստիճանաբար դառնում է ավելի արվարձանային, քանի որ երթուղին տանում է դեպի Via Superga, ճանապարհը, որը անշեղորեն հոսում է դեպի վեր՝ դեպի բլրի գագաթը:Ես նորից հայտնվեցի ռեկրեացիոն հեծանվորդների շարքում, և մի մարդու, որը մենք նմանվում ենք երկոտանի զոմբիների, որոնք ճմլում են լանջը, գրեթե այնքան ուժասպառ, որպեսզի կարողանանք ընդունել հանդիսատեսների ուրախությունը, ովքեր մեզ հորդորում են առաջ գնալ:
Via Superga-ն գեղատեսիլ է և ոլորապտույտ, որը միաժամանակ բացահայտում է վերելքի միայն փոքր հատվածները: Այս իրավիճակում իմ լավատեսական տրամադրվածությունը սովորաբար ներխուժում էր և փորձում էր ոտքերս համոզել, որ ավարտը հենց հաջորդ անկյունում է, բայց կուրսի պլանավորողները կիլոմետրեր գնալու ցուցիչներ են շարադրել, որոնք հետհաշվում էին թեքության հիմքից սկսած։. Երջանիկ տգիտության տարբերակը հանվելով՝ ես քիչ ընտրություն ունեմ, քան փորփրել և դիտել, թե ինչպես են դանդաղորեն անցնում մարկերները:
Superga-ի միջոցով գծված տների և ծառերի միջև ես մի փոքր ներքևում տեսնում եմ կանաչապատ Պիեմոնտի կանաչապատումը, ինչը գոնե ինձ վստահեցնում է, որ լավ առաջընթաց է գրանցվել: Ես թեքվում եմ և միևնույն չափով թեթևացած և վախեցած եմ՝ տեսնելով իմ առջև բացվող վերջին զառիթափ հարվածը դեպի Բազիլիկան:Ուշ ամառային արևը վազում է, ջերմաստիճանը բարձրացնում է 30°C այս նեղ ճանապարհով, բայց
Ես աշխուժանում եմ ավարտի տեսքից: Պեդալների վրա վերջին դրոշմը ինձ տեսնում է գծի մյուս կողմում, և ես և՛ ուժասպառ եմ, և՛ ուրախ: Հոյակապ բազիլիկ դի Սուպերգա և Թուրինի տեսարանն ապահովում են երթուղու պատշաճ հաղթական ավարտ:
Ավելի ուշ, մի բաժակ տարածաշրջանի հայտնի Barolo գինու վրա, ես հետ եմ նայում իմ օրվա փորձառությանը: Այլ իրադարձությունները կարող են ավելի խորը լինել պատմության մեջ կամ ներառել ավելի երկար Ալպյան վերելքներ, սակայն այսօրվա ավելի փոքր, զառիթափ բլուրները ոչ պակաս փորձություն են ապացուցել, և Պիեմոնտի խաղողի այգիների և պնդուկի այգիների տեսարանները ոչ պակաս ոգեշնչող: Սա գուցե առաջին Granfondo Torino-ն էր, բայց իմ այսօրվա ուղևորությունը ինձ վստահեցնում է, որ այն հաստատ վերջինը չի լինի:
