Մոն Վենտուն Պրովանսում հեծանվավազքի պատմության մեջ ամենավտանգավոր վերելքներից է: Այս հրատարակությունը փչեց հեծյալներին: Բառացիորեն
Ես տեսնում եմ, թե ինչպես է առաջին հեծանվորդը պայթում իր հեծանիվից ընդամենը 10 կիլոմետր անցնելուց հետո: Սա մեղմ մտահոգիչ է։ Մոն Վենտուի գագաթ հասնելու համար դեռ կա 35 կմ և 1600 ուղղահայաց մետր, իսկ գագաթից մինչև վերջնագիծը՝ ևս 90 կմ:
Այս առավոտ, նախքան մեկնարկը մեկնելը, նախաճաշի ժամանակ ես արագ հայացք նետեցի եղանակի կանխատեսմանը, և այն կանխատեսել էր քամու արագությունը 37 կմ/ժ գետնի մակարդակում և մինչև 80 կմ/ժ պոռթկումներ, որոնք սպասվում էին գագաթին:. Երբ ես նյարդայնացած ոտնակով քայլում եմ դեպի լեռան ստորին լանջերը, ես զննում եմ իմ առջևում գտնվող երկինքը, բայց Պրովանսի հսկան խեղդված է մութ ամպի մեջ և տրամադրություն չունի բացահայտելու իր գաղտնիքները:Ինչպիսի դժոխք է մեզ սպասում այնտեղ, ես զարմանում եմ:
Երկու ու կես ժամ ծանր ձիավարություն հետո, ես ստանում եմ առաջին հուշումը: Աճող թվով հեծյալներ են շրջվել և հետ են գնում դեպի ներքև: Երբ նրանք իրենց արևային ակնոցներով և անձրևային թիկնոցներով վազվզում են իմ կողքով՝ դուրս գալով գերեզմանային մռայլությունից, նրանք նման են ուրվականների աչքերին, որոնք փախչում են ինչ-որ անասելի սարսափից:
Երբեմն նրանցից մեկին հաջողվում է կտրական ժեստ անել իմ ուղղությամբ, կամ նախազգուշական բառեր է բղավում նախքան գորշության մեջ անհետանալը. «C’est ferme!»
Ես շարունակում եմ հեռանալ, անկախ նրանից: Ես հասել եմ այսքան հեռու, և վճռականության և հիվանդագին հետաքրքրասիրության խառնուրդը, թե ինչ է սպասվում առջևում, համոզում է ինձ շարունակել դանդաղորեն իջնել լանջերով: Ես անընդհատ պետք է իմ քաշը տեղափոխեմ թամբի վրա՝ հակազդելու քամու հանկարծակի պոռթկումներին, որոնք սպառնում են ինձ նետել ասֆալտի վրա (կամ ավելի վատ՝ պարապետի վրայով):Ես իմ ոտքերի տաքացուցիչները միացրել եմ վերևից 5 կմ հեռավորության վրա գտնվող սնուցման կայանից ի վեր (իմ ձեռքերի տաքացուցիչները միացված են սկզբից), բայց հիմա իմ մարզաշապիկի ներսում քրտինքը կարծես սառույցի ուլունքներ է դառնում: Գագաթին սպասվում է -4°C քամի, և ես հիմքեր չունեմ ենթադրելու, որ դա կարող է չափազանցություն լինել:
Իմ վերև ուղևորությունը դանդաղ է և լարված, բայց ի վերջո ես նկատում եմ, որ իմ Garmin-ն ասում է, որ մինչև գագաթը 2 կմ-ից քիչ է: Մինչ այժմ մշուշից դուրս եկող ուրվական փախստականների հոսքը անողոք է, այնքան հեծյալներ են քայլում, որքան ոտնակները: Դեղինի երկու ճեղքերը ծակում են մռայլությունը, նախքան կերպարանափոխվում են մի քանի ֆուրգոններից և մեքենաներից առաջինը, որոնք լցոնված են ուրվական տեսք ունեցող հեծյալներով և նրանց հեծանիվներով:
Նարնջի բիծը վերածվում է ռեֆլեկտիվ գոտկատեղով պաշտոնյայի, ով բղավում է քամու մռնչյունի վերևում. «C'est ferme en deux kilometres»։ ձայնը բացականչում է. «Սա արտույտի համար է»:
Ինչպես ոչ մի այլ լեռ
Հակասական է թվում, որ լեռը պետք է կարողանա կատարել կրկնակի սխրանքը՝ ունենալով թանձր մառախուղ. տեսանելիությունն այժմ իջել է մինչև 100 մետրից պակաս, և միաժամանակ ուժեղ քամիներ: Մեկը պետք է անպայման չեղարկի մյուսը: Բայց սա սովորական բլուր չէ: 1955 թվականի շրջագայության ժամանակ ֆրանսիացի պրոֆեսոր Ռաֆայել Ջեմինիանին ասաց իր թիմակցին՝ Ֆերդի Կյուբլերին. «Զգույշ եղիր, Ֆերդի. Վենտուն նման չէ որևէ այլ լեռների»: Ոչ թե դա շվեյցարացի հեծանվորդին օգուտ բերեց. նա լքեց հաջորդը: օրը՝ հայտարարելով, որ «Ֆերդին սպանել է իրեն Վենտուի վրա»։
Ինձ նախազգուշացրել էին միստրալի մասին՝ հյուսիսային կատաղի, ցուրտ քամու, որը փչում է ոչ մի տեղից, սովորաբար անձրևից հետո, բայց ոչինչ չէր կարող ինձ նախապատրաստել այն ամենին, ինչ ես ապրում եմ այս պահին (նույնիսկ ձմռան չորս ամիսը մարզումներ Շոտլանդիայի արևելյան ափին):
Ես հիմա գագաթից մեկ կիլոմետրից էլ քիչ եմ հեռու՝ ըստ իմ Garmin-ի աղոտ փայլի: Այլ տեսանելի հղման կետեր չկան: Ներքևումս լսում եմ ազդանշանների ողբը։ Ավելի ուշ իմացա, որ մի քանի հեծանվորդներ գագաթի մոտ իրենց հեծանիվներից պայթեցնելուց հետո հիվանդանոցային բուժման կարիք են ունեցել, իսկ մյուսները բուժվել են հիպոթերմիայի համար:
Բայց հենց հիմա ես չափազանց զբաղված եմ տաք և ուղիղ մնալու փորձով, քանի որ քամին մեծանում է, և ջերմաստիճանն իջնում է մինչև այն կետը, երբ արտաքին օդը հաղթում է իմ սրտի և թոքերի կողմից ստեղծվող ներքին վառարանի դեմ պայքարում: Ես սեղմած ատամներով հայհոյանքներ եմ մրմնջում և հասկանում եմ, որ թույլ եմ տալիս, որ այս 2000 մետրանոց քարի կտորն ընկնի մաշկիս տակ: Երբ ես գրանցվեցի միջոցառմանը, ես խոստացա անտեսել Վենտուի հետ կապված ողջ դիցաբանությունն ու պատմությունը: «Դա պարզապես ևս մեկ լեռ է», - փորձեցի համոզել ինքս ինձ: Որքան սխալ էի ես:
Granfondo Ventoux-ի գրավչությունը նվաճում է հեծանվավազքի ամենահարգված և վախեցած վերելքներից մեկը:Լեռան երթուղին ամեն տարի հերթափոխվում է Մալաուսենից և Բեդուենից մագլցումների միջև, որոնց հեռավորությունը տատանվում է համապատասխանաբար 130 կմ և 170 կմ միջև: Վերելքները գրեթե նույնական են երկարությամբ, միջին գրադիենտով և ձեռք բերված բարձրությամբ, բայց Բեդուենը «դասական» Տուր դե Ֆրանս մոտեցումն է: Granfondo-ի 13-րդ հրատարակության համար, որը միայն այն պետք է տագնապներ հնչեցներ իմ գլխում, օգտագործվում է Մալաուսենի երթուղին, ինչպես դա առաջին անգամն էր, որ շրջագայությունը լեռ բարձրացավ 1951 թվականին:
Հաշվի առնելով միջոցառման օրվա եղանակի կանխատեսումը, ես վերելքն արել էի 48 ժամ առաջ որպես պատահական, երբ քամու արագությունը կազմում էր ընդամենը 36 կմ/ժ: Ես գագաթնաժողովին կհասնեի Թոմ Սիմփսոնի կենսագրության կրկնօրինակով, որը լցոնված էի շորտերիս վրա, պլանավորելով այն թողնել որպես նախկին քվեարկություն հուշահամալիրի մոտ, որը նշում է այն վայրը, որտեղ բրիտանացի հեծանվային լեգենդը մահացավ 1967 թվականի շրջագայության ժամանակ հյուծվածությունից:, բայց ինձ խանգարեց մյուս կողմից փակված ճանապարհը:
Վերադառնալ սկզբին
Սպորտի առավոտյան ես տեղ չունեմ Սիմփսոնի գրքի համար: Իմ գրպանները լցված են քամու բաճկոնով, ձեռքերի և ոտքերի տաքացուցիչներով, ձեռնոցներով, բուֆետներով և պանրով սենդվիչով, որը ես պատրաստել եմ վթարային վառելիքի համար: Ինձ արթնացնում են ոռնացող քամիները, որոնք ցնցում են պատուհանները, և երբ ես դուրս եմ գալիս իմ հեծանիվով, հանկարծակի պոռթկումից քիչ է մնում բախվեմ պատին, նախքան ես նույնիսկ դուրս չեմ եկել իմ B&B-ի տարածքից: Մինչ ես ժամանում եմ Beaumes de Venise-ի մեկնարկը՝ կապարե երկնքի տակ, ես հրաժարվում եմ միջոցառումը չեղարկվելուց: Փոխարենը, գալլական ուսերը թոթվելով, կազմակերպիչները պարզապես զգուշացնում են մեզ, որ մենք առավել զգույշ լինենք մինչև գագաթ տանող վերջին 5 կմ-ի վրա:
Մեզնից ինը հարյուրը անցնում է ժամանակային թեքահարթակը առավոտյան 8.30-ին, և քամին շուտով մեզ բաժանում է փոքր խմբերի, բոլորը փորձում են գտնել ամենամեծ հեծանվորդին, ում հետևում կարող են պատսպարվել: Լեռնագնացության ստորոտի հատվածը փորձնական, ոլորուն գործ է խաղողի այգիների և մի քանի կարճ, զառիթափ սյուների միջև: Ասֆալտը լցված է ճյուղերով և սոճիներով, որոնք գիշերը փչել են ճանապարհներին, բայց ամենաանհանգստացնող տեսարանը սպիտակ լայկրայի շորտերի քանակն է, որոնք կրել են Essex Road Club-ի հեծանվորդները:
Ես ինքս ինձ երեք ժամ թիրախ եմ դրել՝ հաղթահարելու 44 կմ և 2,200 մ բարձրանալը Վենտուի սկզբի և գագաթի միջև, բայց շուտով պարզ է դառնում, որ ես թերագնահատել եմ, թե որքան ուժեղ է միստրալը: ծովի մակարդակից ընդամենը 90 մ բարձրության վրա։
Մալաուսենից 21 կմ բարձրանալը բավականին վաղ թեքվում է մինչև 8 կամ 9%, նախքան թուլացումը մինչև 5 կամ 6%, ինչը ինձ հնարավորություն է տալիս ռիթմ գտնել: Ես գիտեմ իմ ավելի վաղ պատմածից, որ ամենազառ հատվածը՝ 9%-ից 11%-ի միջև, 2 կմ ձգվող ապտակն է բարձրանալու կեսին, այնպես որ կարող եմ ինքս ինձ համապատասխան քայլել: Բայց անկանոն թեքությունից ավելի անհանգստացնող է այն տեսարանը, թե ինչպես են իմ առջևում գտնվող հեծյալները հարվածում կողքից կամ հակառակ քամին, երբ մենք հասնում ենք ոլորանին: (Ավելի ուշ, մեկ այլ բրիտանացի հեծանվորդ՝ Դեյվիդ Գաֆը Ուորվիքշիրից, ինձ կպատմի, թե ինչպես է նա նկատել նույն բանը. «Ես պարզապես մտածում էի. «Ինչու՞ են առջևում գտնվող հեծյալներն այդքան շատ տատանվում», երբ քամու պոռթկում ուղարկվեց։ ես իմ կողքի վրա:Ես չէի տուժել, բայց դա բավականին վախեցնող էր: Եվ նա որակավորված օդաչու է:)
Բարեբախտաբար, ես նախազգուշական միջոցներ եմ ձեռնարկել՝ նախօրեին ճաշի հետ լրացուցիչ պուդինգ խմելու և դա լրացրել եմ նախաճաշին շոկոլադե բրոշի չափից մեծ դոզայով: Իմ 90 կգ քաշը չի իջնում առանց պայքարի:
Վենտուի գագաթից 5կմ հեռավորության վրա գտնվող սնուցման կայանում սկսում է ցրտել: Բիդոնս լցնելուց և չոր ծիրանով և մի կտոր բրիով լիցքավորվելուց հետո ես քաշում եմ ոտքերիս տաքացուցիչները: Հերթական վարսահարդարումից անմիջապես հետո ամպը գլորվում է ներս, և հեռավոր Ալպերի ձյունապատ գագաթները վերջնականապես անհետանում են տեսադաշտից: Երկու օր առաջ այս պահին ես կարողացա տեսնել Վենտուի օդերեւութաբանական կայանի խորհրդանշական աշտարակը, որը երեւում էր իմ գլխավերեւում, կարծես հպման հեռավորության վրա: Այժմ միակ ծանոթ տեսարժան վայրերը, որոնք ես կարող եմ առանձնացնել, ձյան կույտերն են, որոնք բուլդոզերով լցվել են ճանապարհի մի կողմում: Ես պետք է ինքս ինձ հիշեցնեմ, որ իսկապես հունիս է:
Այս կետին հասնելուց անմիջապես հետո, իմ դիմացի անգլիացի հեծյալը հանձնվում է, և ես հասնում եմ նրան, ինչ գիտեմ, որ պետք է լինի վերջին սանրվածքը: Երբ ես հետևում եմ նրա կամարին, զգում եմ, որ քամին ուժեղանում է: Հանկարծ ինձ բլրի վրայով հետ են փչում դեպի դատարկությունը։ Ճիշտ ժամանակին ինձ հաջողվում է վերականգնել հեծանիվի կառավարումը, բայց քամին և գրադիենտը ինձ պտտեցին 180°-ով, այնպես որ ես հիմա կանգնած եմ դեպի ներքև: Ես իջնում եմ հեծանիվից և կուչ եմ գալիս ոլորանի ներսի լանջի մոտ՝ փորձելով հանգստություն գտնել փոթորկի կատաղությունից:
Իմ Garmin-ը վստահեցնում է ինձ, որ գագաթը ճանապարհից ընդամենը 600 մ բարձրության վրա է: Ցանկացած այլ հանգամանքներում խնդիր կլիներ հետ բարձրանալ թամբի վրա և ևս մի քանի րոպե ռիթմով թակել մինչև ամենաբարձր կետին հասնելը և վայելել գալիք երկար, ավերիչ վայրէջքը, բայց եթե այստեղ պայմաններն այսպիսին են. Իմ համեմատաբար «պաշտպանված» տեղը լեռան եզրի տակ, ինչպիսի՞ն կլինի այն մերկացած գագաթին, որտեղ ժամանակին գրանցվել է քամու ռեկորդային արագություն՝ 320 կմ/ժ:
Ցավոք, ես որոշում եմ, որ տրամադրություն չունեմ պարզելու: Ես դեռ չեմ հագել իմ ձեռնոցներն ու հողմային բաճկոնը, և հանկարծ հասկանում եմ, որ սառչում եմ: Ես քայլում եմ մոտ 50 մետր դեպի ներքև՝ փնտրելով սարի լանջում անդունդ, այն ամենը, ինչ կարող է ինձ բավարար ապաստան տալ ավելի շատ հագուստ հագնելու համար՝ չտեսնելով, որ իմ հեծանիվը փչում է եզրից:
Եվ այսպես է ավարտվում՝ 600 մետր հեռավորության վրա լեռան գագաթից, որը դեռ հետապնդում է ինձ: Ես ընդամենը 44 կմ հեռավորության վրա եմ մի մրցավազք, որը պետք է լիներ ամառային հաճելի ուղևորություն ֆրանսիական գեղեցիկ գյուղերով, այլ ոչ թե կռիվ դժոխքի դժոխքի դարպասներով:
Հետևանք
Դեռ Մալաուսենում, սրճարանները լի են ծեծված վերապրածներով, որոնք փոխանակում են պատերազմի պատմությունները: Պարզապես մեզ ծաղրելու համար, արևը դուրս է եկել, և ջերմաստիճանը բարձրանում է 19°C-ով, ինչը 20°-ով ավելի տաք է, քան գագաթին, բայց մենք բոլորս շարունակում ենք մեր լրացուցիչ շերտերն ու ձեռնոցները, երբ խորտակում ենք մեր առաջին սփոփիչ գարեջուրը: Իջնելիս ես ամենացուրտն էի, որ երբևէ եղել եմ հեծանիվով, և որոշ ժամանակ կանցնի, մինչև զգացումը վերադառնա վերջույթներիս:
Երբ գարեջուրս խմում եմ, ես սկսում եմ զրուցել ֆիթնեսի մարզիչ Փոլ Բեյլի հետ Թելֆորդից, որը հեծանվորդների թիմի մաս է կազմում՝ Team Pente14.com, որը փրկեց «հիպոթերմիկ ֆրանսիացուն» գագաթին և դրեց նրան: նրանց աջակցության ֆուրգոն։
«Նա անցել էր դողալու փուլը», - ասում է Բեյլին: «Ես գրկել էի և քսում էի նրան ֆուրգոնի մեջ։ Մենք ուզում էինք նրան բժշկի մոտ տանել, բայց նա դուրս ելավ և անհետացավ իր հեծանիվով, երբ մենք կանգ առանք գագաթից 5 կմ ցածր: Թիմի մենեջեր Սթիվ Մորանը, ով ավելի քան մեկ տասնյակ անգամ բարձրացել է Վենտու, ցնցված է մրցավազքը թույլատրելու որոշումից: շարունակել. «Կազմակերպիչները կա՛մ փողատեր են, կա՛մ ապաշնորհ։ Այնտեղ քամու արագությունը պետք է որ 120 կմ/ժ լիներ։ Մեր կողքի սեղանի մոտ հեծանվորդներն իրենց հիասթափությունն են հայտնում, որ գագաթնաժողովում ճանապարհը փակված լինելուց հետո նրանց ոչինչ չի տրվել այլընտրանքային երթուղու մասին։Ինչ-որ կերպ մենք դեռ պետք է գտնենք մեր ճանապարհը դեպի սկիզբ՝ վերադարձնելու 10 եվրո ավանդը մեր ժամանակային չիպերի վրա:
Ավելի ուշ, ես խոսում եմ Լոիկ Բոժուանի հետ Sport Communication-ից՝ միջոցառման կազմակերպիչից, և նա ինձ ասում է, որ գագաթնաժողովը երբեք պաշտոնապես չի փակվել, չնայած որ քամու արագության իր գնահատականը՝ «80-90 կմ/ժ»՝ Gale Force-ն էր։ 9, այսինքն՝ բավարար «կառուցվածքային վնաս պատճառելու և ծխնելույզ կաթսաները հեռացնելու համար»: Ես հարցնում եմ նրան, թե արդյոք ոստիկանությունը խորհրդակցե՞լ է նախքան մրցավազքը շարունակելը: «Մեզ ոստիկանության թույլտվություն պետք չէ», - պատասխանում է Բոժուանը: «Մենք ինքնաոստիկանում ենք միջոցառումը մեր 20 օտարերկրացիների հետ։ Մեր պաշտոնյաներից մեկը առավոտյան ժամը 6-ին բարձրացել էր սար և հայտնել, որ պայմանները լավ են։»
Այսպիսով, 900 մեկնարկողներից քանի՞սն էին վերադարձել ավարտին: Շրջանառվող լուրերից մեկն այն է, որ միայն առաջին 200 հեծանվորդները հաղթահարել են եղանակը և անցել Վենտուի գագաթը:
«Հնարավոր է», - ասում է Բոժուանը: «Մեզ մոտ 500-ից ավելի մարդ է վերադարձել, բայց մենք հնարավորություն չունենք իմանալու, թե նրանցից քանիսն են ավարտել ամբողջ երթուղին, արել են ավելի կարճ տարբերակը կամ անմիջապես հետ են եկել գագաթից»:
Վճարում տուրքեր
Ավիժումներից երկու օր անց արևը շողում է, և քամին իջել է շշուկով: Ուրախ եմ, որ որոշեցի մնալ տարածքում և վերջապես կարողացա հարգանքի տուրք մատուցել Թոմ Սիմփսոնին (շան ականջներով գրքով, որը չափազանց շատ ժամանակ է ծախսել իմ շորտերի վրա) և հասնել գագաթին Բեդոին երթուղիով, որը օգտագործել Granfondo Ventoux-ի 2014 թվականի հրատարակության մեջ:
Ամեն ոք, ով մտածում է դա անել հաջորդ տարի, պատրաստ եղեք 21 կմ բարձրանալու միջին 10 կմ-ին, որը 9%-ից 11%-ով անցնում է խիտ անտառներով: Բայց եթե միստրալը փչում է, ապա գրադիենտը կլինի ձեր հոգսերից ամենաքիչը:
