Սատանայի պատառաքաղ. Մեծ զբոսանք

Բովանդակություն:

Սատանայի պատառաքաղ. Մեծ զբոսանք
Սատանայի պատառաքաղ. Մեծ զբոսանք

Video: Սատանայի պատառաքաղ. Մեծ զբոսանք

Video: Սատանայի պատառաքաղ. Մեծ զբոսանք
Video: Անտառի մեջտեղում գտավ լքված լյուքսեմբուրգյան քոթեջ: 2024, Երթ
Anonim

Պիրենեյան կղզիներն ունեն ավելին, քան իրենց բաժինը դասական, ոտքերը ջարդող վերելքները, և այս ճանապարհորդության ընթացքում Հեծանվորդը հարվածում է նրանցից չորսին:

Օդանավակայանից դեպի մեր բազա՝ բարձր Պիրենեյների ստորոտին, Քրիս Բալֆուրը մեզ պատմում է ֆրանսիացու պատմությունը, ով գնացել է Պորտ դե Բալեսի գագաթը՝ դիտելու Tour de France-ի փուլը։ և երբեք տուն չվերադարձավ։

«Նրա մնացորդները հայտնաբերվել են ձորում մի քանի ամիս անց», - ասում է Քրիսը: Նա նաև պատմում է, որ մի քանի տարի առաջ մի քանի սլովենական գորշ արջեր են ներկայացվել շրջակա լեռների լանջերին։ Արդյոք երկու իրադարձությունները որևէ կերպ կապված են, մնում է չասված:

Չնայած ամեն ինչ զգալիորեն բարելավվել է 1910 թվականին Պիրենեյներ կատարած շրջագայության առաջին այցից հետո, երբ երրորդ տեղը զբաղեցրած Գուստավ Գարիգուն բարձրաձայնեց իր մտավախությունները «ձնահոսքերի, ճանապարհների փլուզումների, մարդասպան լեռների և Աստծո որոտի մասին», Քրիսի խոսքերն են. հիշեցում այն մասին, թե որքան վայրի և անհյուրընկալ կարող է լինել Ֆրանսիայի այս հատվածը՝ չնայած իր հարևանությանը շքեղ ռեստորաններին և գերարագ լայնաշերտ կապին:

Պատկեր
Պատկեր

«Համենայն դեպս,- ավելացնում է նա,- մի անհանգստացեք արջերի համար: Եթե դուք շատ դանդաղ եք գնում, դա անգղներն են, որոնք ձեզ կհասցնեն:»

Մենք հասնում ենք Բերտրեն գյուղ, որտեղ Քրիսն ու նրա կինը՝ Հելենը, վարում են իրենց հեծանվային զբոսաշրջային ընկերությունը՝ Pyractif: Ճաշասենյակի պատին իրենց վերափոխված 18-րդ դարի ֆերմայում փայտե պատառաքաղ է: Այս գործիքը ոգեշնչված էր հատկապես դժվարին երթուղու համար, որը զույգը մշակել էր իրենց հյուրերի համար, որը կոչվում էր The Devil’s Pitchfork, և դա Հեծանվորդի այցելության պատճառն էր:«Բռնակը» երկար, ուղիղ 26 կմ ճանապարհ է հովտի երկայնքով Բերտրենից մինչև Բագներ-դե-Լուշոն սպա քաղաքը: «Ացունքները» դասական Պիրենեյան վերելքների շարք են, որոնք սկսվում են քաղաքում: Միակ մարդը, ով հաջողությամբ ավարտեց ամբողջ մարտահրավերը մեկ օրվա ընթացքում, Հելենն է:

Ընթրիքի ընթացքում մենք առաջարկում ենք մի փոքր փոփոխել երթուղին, որը հիմնականում նշանակում է հեռացնել ձանձրալի «բռնակը» և սկսել մուտքի դռնից ընդամենը մի քանի կիլոմետր բարձրանալ՝ անցնելով Պորտ դե Բալեսի վրայով դասական երթուղին, որը Պրոֆեսիոնալ մասնագետները, որոնց հետ բախվեցին այս տարի շրջագայության ժամանակ 16-րդ փուլի ընթացքում: Այնուհետև մենք կիջնենք մյուս կողմը` առաջին «դևը», նախքան երկրորդը` Col de Peyresourde-ը բարձրանալը, որը նույնպես 2014-ի շրջագայության երթուղին էր 17-րդ բեմում:

Շրջվելուց և Լուշոն իջնելուց հետո մենք կզբաղվենք մեր երրորդ խորհրդանշական Tour մագլցմամբ՝ դեպի Superbagnères լեռնադահուկային կայարան, նախքան ներքև վերադառնալը և մեր չորրորդ և վերջին ոտքը՝ չդասակարգված բարձրանալը դեպի Հոսփիս: դե Ֆրանս. Այն կասկածելի է թվում պլանի նման, նույնիսկ եթե քարտեզի վրա պատկերված պատառաքաղի բնօրինակն այժմ ավելի շատ նման է անգլուխ հավի: Սատանայի թռչունն է, ուրեմն…

Առաջ և հետո

Պատկեր
Պատկեր

Որպես պատառաքաղի վետերան՝ Հելենն է, ով ինձ հետ կվարի ճանապարհը: Նրա բարակ վերջույթները նշանակում են, որ երբ մենք կանգնած ենք միմյանց կողքին, նման ենք «Առաջ» և «Հետո» նկարներին՝ հրաշք նիհարեցնող միջոցի տուփի վրա: Նա խոստանում է նրբանկատ լինել ինձ հետ վերելքների ժամանակ: Երբ տեսնում եմ, որ նա և Քրիսը խորտիկներով, սենդվիչներով, կոլաի տուփերով և տանը թխված շոկոլադե տորթ են լցնում օժանդակ մեքենայի մեջ, ես չեմ հասկանում, որ դրա մեծ մասը նրա համար կլինի (ներառյալ գրեթե ամբողջ շոկոլադե տորթը մեկ մատուցման մեջ):) Ցավոք, այս բալաստից ոչ մեկը չի դանդաղեցնի նրան: Նա ակնհայտորեն օրհնված է միջուկային ռեակտորի նյութափոխանակությամբ:

Բարձրանալը դեպի Պորտ դե Բալես սկսվում է Մաուլեոն-Բարուսից և անցնում դեպի նեղ, ոլորուն կիրճը՝ 17 կմ անց արոտավայրի լուսավոր կանաչ գորգի վրա դուրս գալուց հետո:Ճանապարհը տեղ-տեղ կծկված է, մի կողմից պարսպապատված է ժայռի պատով, իսկ մյուս կողմից՝ անծայրածիր թվացող, ծառերով խճողված կաթիլով: Գրադիենտը միջինում կազմում է մոտ 8%, բայց երբեմն առանց նախազգուշացման տատանվում է գրեթե կրկնակի: Մենք չենք տեսնում այլ մեքենա ամբողջ բարձրանալու համար:

Կան կանոնավոր ցուցիչներ, որոնք հաշվում են դեպի գագաթն ընկած հեռավորությունը և ցույց են տալիս հաջորդ կիլոմետրի միջին գրադիենտը: Նրանք տարօրինակ քաղաքային և անհամապատասխան են թվում ներխուժող անապատի մեջ: «Այստեղ բավականին հեռու է», - ասում է Հելենը: «Հեռախոսի ազդանշանը զրոյական է, և նախորդ այցելությունների ժամանակ ես տեսել եմ քարեր, որոնք փակել են ճանապարհը»:

Ես մտովի պատրաստված եմ գրադիենտի կանոնավոր, ցնցող տեղաշարժերին, որոնք, ըստ Լեռների յոթ անգամ արքա Ռիչարդ Վիրենկի, Պիրենեյները դարձնում են «ագրեսիվ»: Այսպիսով, ես հանգիստ պտտվում եմ փոքր օղակում և առավելագույնս օգտվում եմ վաղ առավոտյան ստվերից: Դրանից հետո դեռ երեք վերելք կա, որոնցից մեկը նույնիսկ ավելի երկար և ավելի բարձր է, և Շոն Քելիի ձայնն արդեն իմ գլխում է, որը հորդորում է ինձ «կատարել հաշվարկը», ինչը իմ դեպքում նշանակում է հեշտացնել և պահպանել էներգիան:

Պատկեր
Պատկեր

Վերջիվերջո մենք դուրս ենք գալիս ծառերի գծի վերևում և արոտավայրի մի ամանի մեջ, որտեղ բունգալոների չափի զանգակատուն կովեր կան: Թեքությունը թուլանում է ճիշտ այնպես, ինչպես անասունների նախիրը որոշում է, որ սա լավ ժամանակ է ճանապարհի մյուս կողմում գտնվող վերևից դեպի ստորին լանջերը զանգվածային նահանջի համար: Heeding Tour-ի կազմակերպիչ Անրի Դեգրանժի 1910-ի նախազգուշացումը հեծյալներին, որ «կրկնապատկեն իրենց խոհեմությունը ամբողջ լեռներով, քանի որ ձիերը, ջորիները, էշերը, եզները, ոչխարները, կովերը, այծերը, խոզերը կարող են անկաշկանդ թափառել ճանապարհին», մենք սեղմում ենք մեր արգելակները և հյուսում։ դանդաղ եղջյուրների, զանգերի և ճոճվող պոչերի միջով:

Գագաթից մոտ 4 կմ հեռավորության վրա մենք տեսնում ենք մեր ձախ կողմում խռպոտ փայտե շինություն: Դա լեռնային ապաստարան է, մարդկային բնակության այն սակավ նշաններից մեկը, որը մենք անցել ենք վերելքը սկսելուց ի վեր, և Հելենը մատնացույց է անում ձորի եզրից կախված փոքրիկ խցիկը: Դուռը բացվում է տարերքի առջև, և ես տեսնում եմ հատակին մի անցք, որը գետն է իջնում 30 մետր ներքեւում:Այս խորդուբորդ լանդշաֆտը նյարդային տրամադրության տեղ չէ, եթե ձեզ կարճ են բռնում:

Շուտով մենք անցնում ենք 2 կմ գնալու նշանը: Կապույտ հուշատախտակի բացակայության դեպքում սա միակ հիշեցումն է «chaingate»-ի մասին՝ 2010 թվականի միջադեպը, երբ Ալբերտո Կոնտադորը մեղադրվեց Էնդի Շլեքի վրա հարձակվելու մեջ այն բանից հետո, երբ լյուքսեմբուրգցին գցեց իր շղթան: Բայց Էնդիի համար դա կարող էր ավելի վատ լինել. նա կարող էր փոխարենը զուգարանից օգտվելու կարիք ունենալ:

Մենակ լեռներում

Պատկեր
Պատկեր

Այստեղից և գագաթից ճանապարհի մակերեսը զգալիորեն հարթ է: Մոտ 6 կմ նոր ասֆալտ էր

դրվել է 2007-ին Տուրի առաջին այցելության նախօրեին, բայց դեռևս անխուսափելի է մեկուսացման զգացումը: Այստեղ ոչինչ չկա, պարզապես մեր բարձրությունը (1755 մ) ազդարարող նշան և դանակի պես կտրող քամի: Մենք կանգ ենք առնում մի քանի լրացուցիչ շերտեր դնելու համար, և ես կարողանում եմ գողանալ այդ տնական շոկոլադե տորթից մի կտոր, մինչև Հելենը սավառնել է այն, իսկ հետո նորից սեղմել մեր ոտնակները:

Մեր վայրէջքի թափը, սակայն, կանգ է առնում, երբ այծերի երամը հանկարծակի նետվում է մեր առջև: Ուշացումը թույլ է տալիս մտածել առջևում գտնվող երթուղու տեղագրության մասին: Մի քանի պինդ գալարներից հետո մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչպես է ճանապարհը բացվում հովտի երկարությամբ երկար, ծույլ պտույտով: Մենք նաև կհանդիպենք երկու ամուր մազակալների մոտ կես ճանապարհին, և ճանապարհի մեծ մասի ընթացքում մեր աջ կողմում կտրուկ անկում կլինի դեպի հովտի հատակը: Հելենի տեղային գիտելիքները բերում են ևս մեկ օգտակար տեղեկատվություն. Մայրեգնե գյուղում կա մի կծկված կետ և 90° աջակողմյան կողմ:

Առայժմ այծերը մաքրել են ճանապարհը, և լուսանկարիչ Փոլը անհամբեր է դառնում վաքի-թոքիի վրա. մեզ այն է, որ մեզ սպասվում է նաև չամրացված խիճի կտոր: Բայց Աստծո ողորմության համար, և իմ աննման հեծանիվ վարելու հմտությունները, ակնհայտորեն, ես համարյա ընդօրինակում եմ Վիմ վան Էստին, ով 1951 թվականին իր առաջին շրջագայության ժամանակ ընկավ Պիրենեյան կիրճը և փրկվեց միայն 20 մետր ներքեւում ցած վայրէջք կատարելով:Ի դեպ, Van Est-ի վթարի հետևանքների հատիկավոր, սև ու սպիտակ կադրերը (հասանելի է YouTube-ում) սթափեցնում են դիտումը: Թեև ֆիզիկապես զգալի վնաս չի հասցրել, հեծանվորդը ցնցված է թվում, թե ինչպես է ավարտվել իր շրջագայության դեբյուտը, բայց դա կարող է լինել նույնքան հեռուստատեսային տեսախցիկների մոտ լինելու հետևանք, որքան նրա վթարի ցնցումը: Մեծ թվով հանդիսատեսներ օգնեցին նրան փրկել՝ կառուցելով պահեստային խողովակաձև անվադողերի շղթա՝ նրան ձորից հանելու համար:

Նրա հպարտությունը կարող էր թուլացած լինել, բայց ժամացույցը, որը նա կրում էր զարմանալիորեն, այդպես չէր, և ժամագործ Պոնտիակը հետագայում օգտագործեց այս փաստը գովազդային արշավում, որը ներառում էր կարգախոսը. «Յոթանասուն մետր խորության վրա ընկա, սիրտս կանգնեց: դեռ, բայց իմ Պոնտիակը երբեք կանգ չի առել»: (Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է մեծացել նրա անկման բարձրությունը:)

Պատկեր
Պատկեր

Դա երկար, արագ քայլում է դեպի Մայրեն, և գայթակղիչ է թույլ տալ, որ իմ Garmin-ը անցնի 60 կմ/ժ արագությունը, բայց հաշվի առնելով թռիչքների քանակը, ես դա խելամիտ եմ պահում և առանց որևէ միջադեպի բանակցում եմ գյուղի խիտ լեփ-լեցուն տների և կայանված մեքենաների հետ:Քիչ հետո Հելենն ինձ խորհուրդ է տալիս անցնել փոքր ռինգին. հաջորդ աջը անմիջապես վերև է։ Սա մեր երկրորդ «ելքի» սկիզբն է՝ բարձրանալը դեպի Col de Peyresourde:

Այս վերելքը չի կարող ավելի շատ հակադրվել Պորտ դե Բալեսին: Ժայռերով ու սաղարթներով պարսպված լինելու փոխարեն՝ մենք այժմ լայն բաց տեսարաններ ունենք գլորվող արոտավայրերով դեպի ձյունածածկ գագաթներ: Ճանապարհը հարթ է և ընդարձակ, բայց մեզ ոտքի վրա է պահում թեքությամբ, որը պարբերաբար տատանվում է 6%-ից 11%-ի միջև: Վերջին մի քանի կիլոմետրը նշանավորվում է մի շարք վարսահարդարիչներով, որոնք բացում են տեսարաններ դեպի հովիտը, որը նախկին հեծանվորդ և տուրի տնօրեն Ժան-Մարի Լեբլանը նկարագրել է որպես «մամուռ գորգ»: Նա նաև ասաց, որ դա վերելք էր, որը «ստիպում է քեզ պառկել խոտի վրա ոչխարների և կովերի կողքին», թեև կարծում եմ, որ նա նկատի ուներ լանդշաֆտի փարթամությունը, քան թեքության պահանջները::

Ես, այնուամենայնիվ, նախընտրում եմ նստել Հելենի կողքին՝ խրճիթից դուրս՝ կրեպներ բաժանելով, որը նշում է 1,569 մ գագաթը:Մենք խոսում ենք տիրոջ հետ, ով իրեն ներկայացնում է որպես «Alain du haut du col»՝ «Լեռնանցքի Ալան», և արտադրում է ձվածեղի, ֆրիտի և կրեպի մատուցումների միջև ընկած ձեռքով փորագրված փայտե փազլներ: Առավոտյան բոլոր ֆիզիկական ջանքերից հետո ես այժմ բախվում եմ մտավոր մարտահրավերին՝ փորձելով փայտի երեք բլոկներ դասավորել «T» տառով կամ բուրգ կառուցել մի շարք փայտե գնդակներից: Հետաքրքիր է, արդյոք սա կարող է լինել նոր դասակարգում Tour-ի հեծանվորդների համար. ոլորահատ սղոցով ձևավորված մարզաշապիկ այն արշավորդի համար, ով ամենից շատ գլուխկոտրուկներ է լուծում յուրաքանչյուր լեռնանցքի գագաթին:

Ճաշից հետո մենք հետ ենք գնում նույն ճանապարհով, բայց փորձը բոլորովին այլ է: Մազակալներից դուրս գալուց հետո ճանապարհը բավականին ուղիղ է դեպի Լուչոն իջնելու մնացած հատվածը: Միայն ավելի ուշ, երբ ես վերբեռնում եմ իմ տվյալները, տեսնում եմ, որ իջնելիս գերազանցել եմ 90 կմ/ժ արագությունը:

Մենք պտտվում ենք Լուշոնի սաղարթավոր փողոցներով, քաղաքապետարանի կողքով, որին տրվել է լավ մացառ՝ ի պատիվ Տուր դե Ֆրանսի 52-րդ անցկացման, և սպա լոգարանների, մինչև ճանապարհը նորից թեքվի դեպի վեր և մենք մեր ճանապարհին ենք դեպի օրվա երրորդ «ձեռքը» և ամենամեծ վերելքը՝ 19 կմ-ից մի փոքր ավելի բարձր՝ 1200 մ բարձրությամբ դեպի Superbagnères լեռնադահուկային կայան:

Խեղճ հին «Super B»

Պատկեր
Պատկեր

Առայժմ ամպերի փրփուրը փրփրում է լեռների գագաթների հետևում, և կա անձրևի վտանգ, որը բազմամյա վտանգ է Պիրենեյներում, որը ավելացնում է կանխազգացման զգացումը, երբ մենք սկսում ենք երկար ճանապարհը դեպի վեր: Երբ անցնում ենք Hospice de France-ի շրջադարձը, որը մենք շուտով կրկին այցելելու ենք, ճանապարհն անցնում է կամուրջով և մենք սկսում ենք անողոք աղմկել:

Ծառերի ընդմիջումների միջև տեսարանները դեպի հեռավոր, ամպերով պատված գագաթները տպավորիչ են, բայց դեռևս ինչ-որ հուզիչ բան կա վերելքի մեջ: Մասամբ դա գիտակցումն է, որ մենք այս բոլոր ջանքերը գործադրում ենք միայն փակուղի հասնելու համար: Ճանապարհը տանում է դեպի ամպերը, բայց կախարդական թագավորության փոխարեն մեզ սպասվում է միայն սեզոնից դուրս լեռնադահուկային հանգստավայրի կմախքի մնացորդները: Այնուհետև ճանապարհային նշանների բացակայությունն է. Մենք ունենք միայն մեր Garmins-ը, որպեսզի վստահեցնի մեզ, որ իրականում ինչ-որ առաջընթաց ունենք:

Ամայության այս զգացումը զուգորդվում է այն գիտելիքով, որ Superbagnères-ը անտեսվել է շրջագայության կողմից 25 տարի շարունակ, այն պահից ի վեր, երբ Ռոբերտ Միլարը հաղթեց 1961 թվականից ի վեր իր անցկացրած վեց լեռնագագաթներից վերջինը: ցանկացած շրջագայության արժանի թեստ: Բայց, ինչ էլ որ լինի, խեղճ հին «Super B»-ը չի գրավել մրցավազքի տնօրենի երևակայությունը այնպես, ինչպես Alpe d'Huez-ը կամ Ventoux-ը:

Ամենադժվար հատվածը, որը միջինում կազմում է մոտ 9%, սանրվածքի վերջնական հավաքածուն է: Grand Hotel-ը, որի 1920-ականների զարդարուն ճակատը համապատասխանում է իր անվանը, բայց տարօրինակ կերպով հակասում է իր լեռան գագաթին, անսպասելիորեն դիպչելու հեռավորության վրա է: Մինչ մենք հասնում ենք ավտոկայանատեղի, մեկ այլ կծու քամի է սկսվել: Քրիսը պատրաստ է տաք թեյի բաժակներ և տորթի կտորներ: Երբ մենք փակում ենք մեր հողմաբաճկոնները վայրէջքի համար, նա ասում է մեզ, որ ինքն ու Հելենը ծրագրել էին իրենց հարսանեկան ընդունելությունը Grand Hotel-ում անցկացնել նախքան 2008 թվականի ձմեռային դահուկային սեզոնի մեկնարկը: «Բայց այն փակ էր անձնակազմի վերապատրաստման համար», - նա: տխուր ասում է. Մինչ մենք նայում ենք դեպի ներս շարժվող ամպերը և դիտում արագ սննդի վաճառասեղանները, որոնք արագորեն ցած են քաշում իրենց կափարիչները, նրա խոսքերն այս պահին տեղին էպատաժ են թվում:

Creaking to a stop

Պատկեր
Պատկեր

Վերջին «ձեռքը» 6 կմ բարձրանալն է դեպի Hospice de France, որը, Հելենը վարպետորեն թերագնահատելով ինձ զգուշացնում է, «մի քիչ լկտի» է: Սա նեղ, ոլորապտույտ ճանապարհ է, որը տանում է դեպի հայտնի արշավային տարածք և 14-րդ դարի կրոնական ուխտավորների ապաստանի վայր: Մինչ այս պահը, մենք նվաճել ենք երկու HC մագլցում և մեկ Cat One, այնպես որ ես մի փոքր ինքնամփոփ եմ զգում մի բանի վերաբերյալ, որը շրջագայությունը երբեք նույնիսկ արժանի չի համարել ներառել: Բայց իմ ինքնագոհությունը շուտով լուծվում է, երբ տեսնում եմ, որ ոտքերս ճռճռում են մինչև վիրտուալ կանգառը մի քանի «անպարկեշտ» (այսինքն՝ 16%) թեքահարթակների վրա:

Յուրաքանչյուր հաջորդ թեքահարթակ անհետանում է ծառերի պատի հետևում, այնպես որ ես անկարող եմ ճշգրիտ հաշվարկել, թե որքան ժամանակ է ինձ անհրաժեշտ ջանքերս շարունակելու և տանջվելու համար:Ճանապարհային նշաններ չկան, որ ասեն, թե որքան առաջ պետք է գնամ: Երբ ես նայում եմ ներքև, իմ Garmin-ի կիլոմետրերի հաշվիչը կարծես թե չի աշխատում. ես կարծես կանգ եմ առել 105,2 կմ-ի վրա վերջին մեկ ժամում:

Ամենասարսափելին, Հելենը, ով նախորդ մագլցումների ժամանակ անընդհատ խոսող էր, լռեց: Սա լուրջ է։ Ի վերջո, նա առաջ է շարժվում, և այն ամենը, ինչ ես ունեմ ընկերության համար, մի գեր կապույտ շիշ է, որը շնչում է իմ ճաղերի վրա:

Ի վերջո, մագլցման միակ սանրվածքն առաջարկում է ամենակարճ շնչառությունը: Ճամփեզրի ժայռի երեսով թափվող ջրի սյունը նույնպես հոգեբանական խթան է, թեև ես վստահ չեմ, թե ինչու, որովհետև դա հնչում է որպես ամպրոպային ծափահարություններ:

Այնուհետև ճանապարհին ես նկատում եմ նկարված մի բան: Դա հեծանվավազքի երկրպագուի գրաֆիտին չէ, այլ մայրուղու ինժեների տեխնիկական տվյալները՝ «300մ»:

Այս պարզ քրքջոցը կոֆեինի պես հարվածում է ինձ գործողությունների: Ես առանձնանում եմ թամբից և պտտվում եմ ոտնակներով՝ «200 մ»:Գլուխս բարձրացնում եմ ցողունից և քրտինքի ուլունքների միջից շեղվում՝ «100 մ»: Ծառերի հովանոցի տակ ես տեսնում եմ ճանապարհը հարթված և ցուցանակ, որը վերջապես ուրախությամբ հայտարարում է «Hospice de France»-ը։

Արդյունավետորեն ամեն ինչ իջնում է այստեղից, բայց պատառաքաղը մեզ սպասում է մեկ անսպասելի լրացուցիչ անտեսանելի ոտնաթաթի՝ հովտում մի բլոկի հակառակ քամին մինչև Բերտրեն::

Քրիսն ու Փոլը խղճացել են մեզ և փորձում են հնարավորինս շատ ապաստան տալ՝ մեքենա վարելով, բայց ճանապարհը միշտ չէ, որ բավականաչափ լայն է: Սա այն դեպքն է, երբ իմ լրացուցիչ մեծ մասը օգտակար է դառնում: Ես, հնարավոր է, աշխարհի աերոդինամիկ առումով ամենաարդյունավետ կազմվածքը չեմ, բայց օդում ես օդում անցկացնում եմ պատշաճ չափի թունել, որպեսզի Հելենն օգտվի դրանից: Դատարկելով ֆուրգոնը դրա բոլոր ուտելի պարունակությունից՝ նա վառելիքի պակաս ունի և երախտապարտ է քարշակի համար:

Մնացած 26 կմ-ը ցավալիորեն դանդաղ է հաշվում, բայց վերջապես մենք հասանք Pyractif HQ-ի ավտոճանապարհին: Եվ կարծես ապացույցների կարիք ունեի, որ դժվար օր է եղել, ուտելու մեքենա Հելենը շատ հոգնած է, որպեսզի մի քանի ժամ անց ավարտի իր պիցցան և գինու բաժակը ճաշի ժամանակ:

Խորհուրդ ենք տալիս: