Եթե դուք վայելում եք պատիժը, ապա Շվեյցարիայի Alpen Brevet-ը սպասարկում է 278 կմ՝ ավելի քան 7000 մ բարձրանալով:
Ես արթնանում եմ ցնցումով: Իմ վերևում գտնվող պարզ կապույտ երկնքի արևի լույսը շլացուցիչ պայծառ է, ինչն էլ ավելի է դժվարացնում իմ աչքերի կենտրոնացումը, երբ ես նստում եմ և փորձում վերագործարկել զգայարաններս: Խուճապը պատում է ինձ. ինչքա՞ն ժամանակ եմ քնել:
Ես նայում եմ ժամացույցիս, բայց դա այնքան էլ չի օգնում, քանի որ չգիտեմ, թե ժամը քանիսն էր, երբ անզգուշորեն իջա տաք, արևից ողողված եզրին, որը գտնվում էր Լուկմանիեր լեռնանցքի վերևում գտնվող հոսանքի կայանի հարևանությամբ:
Այն ամենը, ինչ ես հիշում եմ, այն է, որ պառկել եմ փափուկ խոտի վրա և մտածել. «Մի պահ»:
Վերջին վերելքը հոգնեցուցիչ էր՝ մինչև այս գագաթը՝ 1965 մ բարձրության վրա: Alpen Brevet «Platin Tour» երթուղու հինգ գագաթներից երրորդը, այն սկսվում է ծովի մակարդակից ընդամենը 300 մ բարձրությունից Բիասկայում, հովտի հատակից: Այն 40 կմ երկարությամբ թեքվող ոտք ունի, և թեև չափազանց զառիթափ չէ, բայց թեքություններով հիմնականում 4%-ից 6% է, այն ամբողջ ճանապարհին կարծես կռիվ էր: Թարմ ոտքերի դեպքում ամեն ինչ, անկասկած, ավելի հաճելի կլիներ, ի վերջո, տեսարանները
այստեղ վերևում ապշեցուցիչ են, բոլոր կողմերից շրջապատված են, քանի որ ես գտնվում եմ ցնցող ալպիական գագաթներով, բայց այսօր 125 կմ երկարությունը և երկու նախորդ ալպիական անցումները, որոնք ես արդեն անցել եմ մինչև այս անասունին հասնելը, ակնհայտորեն մեծ հարված են հասցրել իմ պաշարներում:.
Իմ Garmin-ը ցույց է տալիս ավելի քան յոթ ժամ ձիավարելու ժամանակը, ինչը նշանակում է, որ ես երկուսուկես ժամ էի միայն այս լանջին: Ճիշտ է, ես երկու անգամ կանգ առա բարձրանալու ճանապարհին, մեկ անգամ, որովհետև հակված էի գլուխս ընկղմել ճամփեզրի շատրվանի մեջ (սաղավարտ, ակնոցներ և բոլորը)՝ փորձելով զովանալ:Սնդիկը հասնում է մինչև 30-ական թվականներին և, երբ արևը ամենաբարձրն է օրվա կեսին, գագաթնակետ տանող անվերջ թվացող ճանապարհին առաջարկվում է թանկարժեք փոքրիկ ստվեր: Իմ երկրորդ կանգառը հեծանվորդների ամենաչար թշնամիների՝ ջղաձգության պատճառով էր, որն իր տանջալից, արատավոր բռնելով բռնել էր իմ մկանները՝ ստիպելով ինձ իջնել և ձգվել:
Դաշնամուր, դաշնամուր
Իմ ռազմավարությունը միշտ եղել է այս իրադարձությանը մեծ հարգանքով վերաբերվելը: Ես հաստատակամ էի իմ տեմպը շատ «դաշնամուր» պահելու հարցում, ինչպես ասում են իտալացիները, գոնե մինչև իմանայի, որ վերջը երևում է: Ես երբեք չեմ քշել 278 կմ մեկ օրում: Իրականում, Endura Alpen-Traum միջոցառումից հետո, որը ես ավարտեցի 2014 թվականին (254 կմ և 6,000 մ մագլցում), ես երդվել էի, որ այլևս երբեք նման բան չանեմ: Այնուամենայնիվ, ես այստեղ եմ, պոտենցիալ ավելի հեռուն եմ գնում, և այս անգամ 7000 մ բարձրանալը զգալիորեն հյուսիս է, որի հետ պետք է պայքարել:
Դուք պետք է շատ հետ գնաք Grand Tours-ի բոլոր պատմության մեջ՝ նման վիճակագրությամբ բեմ գտնելու համար:1983 թվականի «Տուր դե Ֆրանս»-ի 18-րդ փուլը հաճախ հիշատակվում է որպես առանձնահատուկ դաժանություն, բայց նույնիսկ 247 կմ Բուրգ դ'Օիզանի և Մորզինի միջև՝ ընդհանուր 6,685 մ վերելքով, չի համապատասխանում այսօրվա նկարագրին::
Ակնհայտ է, որ ես բավականաչափ հեշտ չեմ գնացել: Ահա ես 165 կմ նիշին եմ, ակնհայտորեն մի փոքր ավելի վատ մաշվածության համար, քանի որ ես ակամայից կոմատոզ եմ եղել, ինչը Ստրավան հետագայում կբացահայտի մոտ 20-25 րոպե: Հատկապես, երբ պարզվում է, որ կա ավելի քան 100 կմ երկարությամբ և ևս երկու սարսափելի լեռնագագաթներ, որոնք երկուսն էլ գերազանցում են 2000 մետրը, դեռ պետք է ավարտվեն մինչև այս օրը::
Ես ուղղվում եմ և նայում շուրջս՝ տեսնելու, թե արդյոք կարող եմ ակնարկ ստանալ, թե ինչպես են մյուս հեծանվորդները: Որոշակի թեթևությամբ ես տեսնում եմ բազմաթիվ հոգնած տեսք ունեցող մարմիններ՝ սփռված շուրջը, նստած նստարանների կամ խոտերի վրա կամ հենված ճաղերի վրա: Ես վերադառնում եմ սննդի սեղան ևս մեկ բաժակ բանջարեղենով ապուր:Իմ մարմինն այլևս լավ չի դիմանում որևէ քաղցր բանի, ուստի այս գերաղի արգանակը պարզապես տոմսն է:
Այստեղ ակամայից չանցնելով իմ ողջույնը, ժամանակն է, որ ես առաջ շարժվեմ: Բարեբախտաբար, միակ ճանապարհը, որը ցույց կտա ճանապարհը հաջորդ 20 կմ-ի համար, իջնելն է: Դա պետք է լինի միայն արթնացման զանգը, որն ինձ անհրաժեշտ է:
Տարօրինակ սկիզբ
Երբ ես գլորվում եմ բլուրից ցած, այս առավոտ մեկնելն ինձ թվում է շատ հեռավոր հիշողություն: Ամեն ինչ սկսվեց սովորական ռազմաթազից, որն ուղեկցում է եվրոպական սպորտաձևերի մեծամասնությանը: Կար, եթե հիշում եմ, հետհաշվարկ 10-ից տրված մի տղայի կողմից PA համակարգով, բայց դուրս գալը փոքր-ինչ մռայլ դեպք էր, քանի որ հեծյալների երկար շարքը սահում էր Մեյրինգեն քաղաքի կենտրոնից: Տեմպը նույնպես զարմանալիորեն մեղմ էր, և սովորականներից ոչ ոք չէր ջարդում այն 50 կմ/ժ արագությամբ՝ հավակնելով վաղ դիրքի համար:
Ես, առաջին հերթին, երախտապարտ էի այն փաստի համար, որ հեծանվորդների մեծամասնությունը, թվում էր, գոհ էր մեկնարկային կիլոմետրերը հաստատուն քայլելուց, չնայած մեր տրամադրության տակ 15 կմ փակ ճանապարհներ կան:Մթնոլորտը սարսափելի հանգիստ էր, և արշալույսի մառախուղը կպել էր հովտի հատակին, օդը միանշանակ սառը դարձնելով: Լռությունը ընդհատեց միայն անիվների պտույտի և շղթաների ձայներիզների վեր ու վար շարժվող աղմուկը։
Օրվա առաջին գլխավոր մարտահրավերը արագ եղավ: 20 կմ-ից պակաս ծածկած մեր անիվներն արդեն գտնվում էին Գրիմզելի լեռնանցքի վաղ լանջերին: Հաճախակի այցելած Tour de Suisse-ը, այն ոլորվում է մինչև 2,165 մ և ունի 26 կմ երկարություն, սակայն մինչև 16% կարճ գագաթը բացակայում է, նրա լանջերը աստիճանաբար են, իսկ տեսարանները` պարգևող: Նրա հսկայական բնական լճերը, որոնք այժմ պատնեշված են ջրամբարներ ստեղծելու համար, որոնք գեղատեսիլ կերպով շեղում են ֆիզիկական ջանքերը։
Այս վաղ փուլերում դեռ մի մեծ խումբ հեծյալներ կային միասին, այնպես որ ես նստած էի և խնայում էի իմ էներգիան՝ ներքաշվելով խմբի արագությունից: Երբ մենք բարձրացրինք գագաթը, արևը տաքացրեց ցուրտ, բարձրության օդը, այնպես որ այս պահին դեռևս ժպտում էր:
Գրիմզելի լեռնանցքից իջնելը աշխուժացնում էր մազակալների առատությամբ:Խումբը զգալիորեն բաժանվել էր ներքևում, երբ մենք նավարկեցինք ամենակարճ «Արծաթե» շրջադարձի կողքով, որը ձիավորներին կտաներ դեպի Ֆուրկա լեռնանցքը հովտի մյուս կողմում և դեպի Անդերմատ: Մենք շարունակեցինք հովտով իջնել՝ փոխարենը միացնելով Նուֆենենի լեռնանցքը և օրվա ամենաբարձր գագաթները՝ 2,481 մ::
Նրա լանջերը բավականին զառիթափ էին, մոտ 8% և 9% երկար ճանապարհների համար, և կամաց-կամաց ցրվեցին հեծյալների ժլատությունը, որին ես ուղեկցում էի Գրիմզելի լեռնանցքը, և ես հայտնվեցի երեք հոգանոց խմբում՝ կիսելով աշխատանքը որպես մենք փորձեցինք պահպանել համեստ տեմպը ավելի քան մեկ ժամ կոշտ մագլցման համար:
Նուֆենենի լեռնանցքի կառուցումը լրացուցիչ գոհունակությամբ էր պայմանավորված, քանի որ ես գիտեի երթուղու քարտեզից, որ հաջորդող վայրէջքը կշարունակվի 60 կմ:
Հրթիռով անցնելով ավլող ոլորանների միջով՝ մենք վայելեցինք երկար տեսադաշտով արագություն կրելու հուզմունքը:Մենք անցանք «Ոսկե» երթուղու շրջադարձը, որը մեզ կուղարկեր տպավորիչ Սուրբ Գոտտարդո լեռնանցքով, և փոխարենը ճանկռեցինք ևս 40 կմ դեպի Բիասկա քաղաք: Այնտեղից ձախ շրջադարձը մեզ տարավ դեպի Լուկմանիեր լեռնանցքի վերելքի սկիզբը, որը մի քանի ժամ սրընթաց մագլցելուց հետո ինձ մի քիչ քնկոտ զգաց…
Այսպիսով, ահա ես իջնում եմ իջնելիս, դեռ մի փոքր անմխիթար եմ իմ հանպատրաստից հարվածից հետո և մտածում եմ՝ արդյոք ճիշտ ընտրություն եմ կատարել՝ ընտրելով ամենաերկար «Պլատինե» երթուղին: Հավանաբար, հիմա մի փոքր ուշ է դրա մասին անհանգստանալու համար:
Վերջից հետո, հասնելով Դիսենտիս քաղաքը, ես հայտնվում եմ մեկ այլ հեծյալի կողքին՝ մի հոլանդացու, ում հետ ես միացել էի իջնելիս: Այժմ, առանց քամու արագության մեր ականջներում և կայուն տեմպերով տեմպերի, տեղին է թվում խոսակցություն սկսել: Ես նրան հարցնում եմ, թե ինչպես է նա զգում: «Ավելի լավ, քան անցյալ տարի», - սկսում է նա:
Նա պատմում է ինձ, թե ինչպես էր նախորդ տարվա միջոցառումն այնքան ցուրտ և խոնավ, որ հեծյալները պայքարում էին հիպոթերմիայի դեմ:«Գոնե այսօր մեր մեջքին արև կա։ Իսկ դու՞,- հարցնում է նա: Ես չեմ ընդունում սնուցման կայանում քնելը, բայց ընդունում եմ, որ դա ինձ համար դժվար է: Նա վստահեցնում է ինձ, որ մոտալուտ բարձրանալը Օբերալփ լեռնանցքով բավականին հեշտ է, և դրանից հետո մնում է միայն մեկ բարձրանալ, հետո երկար իջնել մինչև վերջ:
Դա ինձ ուժ է տալիս, բայց շուտով այն մեղմվում է ավելի շատ ջղաձգությամբ, այս անգամ իմ քառակուսիներում: Ես վստահեցնում եմ իմ ձիավոր ուղեկիցին, որ լավ կլինեմ և ազդանշան կտամ, որ նա շարունակի: Ես տեսնում եմ մի սրճարան, որտեղ սեղաններ են դրսում արևի տակ և որոշում եմ ներս մտնել, ևս մեկ անգամ շունչ քաշել և ձգել ցավոտ քառակուսիներս: Ես պատվիրում եմ կապուչինո որպես կոֆեինի հարված, որպեսզի օգնի ինձ բարձրանալ Օբերալպը, և ես տեսնում եմ, որ մենակ չեմ: Նույն գաղափարով մյուսները նույնպես նստած են հովանոցների տակ, ոտքերը ձգելով, սուրճ են խմում։
Վերադառնալով հեծանիվով, Oberalp-ի վերջին ելքերը այնքան էլ հեշտ չեն, ինչպես պնդում էր իմ հոլանդացի ուղեկիցը:Կան բազմաթիվ մազակալներ, երբ ես բարձրանում եմ դեպի գագաթը, կրկին գերազանցում է 2000 մ-ը, իսկ վերջին 5 կմ-ը միջինը 7% է: Բարեբախտաբար, ես այլևս ջղաձգություն չունեմ, և մի անգամ ինձ դիմավորող տեսարանը մի փոքր երիտասարդացնում է ինձ: Սարերի գագաթների ծովը շրջապատում է ինձ, և տեսողական բերկրանքները փոխհատուցում են տառապանքը: 20կմ վայրէջքը նույնպես բավականին լավ վերականգնման շրջան է իմ ոտքերի համար:
Վերջնական ցուցադրություն
Մոտ տասը ժամ է անցել այն օրվանից, ինչ ես լքեցի Meiringen-ը այս առավոտ, և ես մոտ 230 կմ եմ անցել, երբ ես սկսում եմ իմ ճանապարհը բարձրանալ օրվա հինգերորդ և վերջին մագլցման առաջին մասը, և սա. խլուրդ չէ: Susten Pass-ը շատ մեծ է: Վասենից 900 մ բարձրության վրա այն բարձրանում է մինչև 2,224 մ՝ 20 կմ-ից պակաս՝ 7,5% միջին թեքությամբ։
Ես խմել եմ իմ շշերը չոր վիճակում, իմ գրպաններն այլևս չեն պարունակում սննդամթերք, ընդամենը մի քանի կպչուն դատարկ գելային փաթաթաններ, և արևը վաղուց սկսել է իր իջնել դեպի հորիզոն:Ես հիմա նյարդայնանում եմ, որ ցերեկային լույսի ներքո չեմ հասցնում ավարտին: Ես նայում եմ վեր, որպեսզի փորձեմ հայացք նետել գագաթին և ստանալ մի կարճատև պայծառ լույս մայրամուտի արևի արտացոլանքից, որը տեղի է ունենում մարզիչի պատուհանների վրա: Վերևը դեռ շատ հեռու է, և ես կարող եմ նորից զգալ այդ վաղ շրջանի ջղաձգությունը:
Ավելի շատ մկանային սպազմ կանխելու համար ես քաշվում եմ՝ նորից ձգվելու համար: Մի տղա, որին ես առաջ էի անցել մի քիչ առաջ, երբ նա նույն բանն էր անում մագլցումից ավելի ներքև, անցնում է կողքով՝ գլխի շարժումով և ժպիտով ճանաչելով ինձ: Քիչ անց նորից անցնում եմ նրա կողքով, քանի որ նա կրկին թուլացնում է իր մկանները ճանապարհի եզրին: Երբ մենք բարձրանում ենք, տեղի է ունենում թռիչքի խաղ: Ամեն անգամ, երբ ես կանգ եմ առնում սրունքներս երկարացնելու համար, նա սահում է կողքով, միայն թե հետո նորից հաղթահարեմ նրան, երբ նրա ոտքերի վրա ջղաձգություն է հայտնվում:
Դա դանդաղ դանդաղում է, և գագաթը կարծես թե չի մոտենում: Քիչ պտույտներով, կան երկար ձգումներ, որոնք ընդհանրապես չեն թողնում: Ես պայքարում եմ իմ ներքին դևերի դեմ, քանի որ նրանք փորձում են համոզել ինձ, որ անցնող մեքենայից խնդրեմ բարձրանալ դեպի գագաթը:
Ի վերջո, այնուամենայնիվ, ես այնտեղ եմ: Մինչ այժմ անհետացել են արևի վերջին ճառագայթները՝ թողնելով լեռան լանջը ստվերում։ Ես սաստիկ դողում եմ՝ ցրտի ու հոգնածության խառնուրդ։ Ես լցնում եմ ջրի շիշը սնուցման կայանում և վերցնում եմ թխվածքաբլիթ, բայց չեմ ուզում շրջվել: Ես քաշում եմ իմ ժիլետն ու բազկաթոռները և սկսում եմ իջնել։
Մի փոքր էյֆորիայի զգացում կա իմանալով, որ ես արդյունավետորեն «հասցրել եմ դրան»: Այլևս մեծ խոչընդոտներ չկան, բայց ես պետք է հոգ տանեմ։ Իմ զգայարաններն այնքան սուր չեն, որքան պետք է լինեն, և ես գրեթե ավտոմատ օդաչուի վրա եմ, քանի որ արագությամբ պտտվում եմ վարսահարդարիչով:
Հիշեցնում եմ ինքս ինձ զգոն լինել. Այժմ վթարը աղետ կլինի: Իմ ժիլետը զսպում է ցուրտ օդը, բայց ես չեմ կարողանում տաքանալ: Մարմինս կարծես անջատվում է, և ես դողում եմ մինչև Իններտկիրխեն: Ես մենակ եմ վարում, և այն ամենը, ինչի մասին կարող եմ մտածել, այս հեծանիվից իջնելն է:
Իմ մեծ հանգստության, հովիտը կարծես տաք օդի մի գրպան է ստեղծել, երբ մթնշաղն ընկնում է, և իմ մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է վերջին մի քանի կիլոմետրից մինչև Մեյրինգեն: Երբ ես գլորվում եմ քաղաք, իմ մեկնելուց ավելի քան 12 ժամ անց, ես երբեք այսքան հանգիստ չեմ եղել՝ տեսնելով ավարտական դրոշակը:
Մակարոնեղենի պոլիստիրոլե ափսեը գոգնոցով մի տիկին խցկում է ձեռքիս մեջ, և ես հեծանիվս հենում եմ լուսամփոփի սյունին և փլվում դեպի ջրհորը՝ փորձելով ուտել այն: Ես մնում եմ այնտեղ, գործնականում անշարժ մի լավ ժամանակ, չկարողանալով անգամ մի պատառաքաղ իջեցնել մինչև հանձնվելը, գցել այն մոտակա աղբարկղում և սայթաքել դեպի իմ հյուրանոցը:
Դա մի օր էր, որը ես երբեք չեմ մոռանա, և երբ տեսնում եմ մեր լուսանկարիչ Ջեֆին, ասում եմ նրան. «Ես երբեք չեմ ուզում նման բան անել այլևս»:
Բայց հետո, ես դա արդեն ասել եմ:
Ինչպես արեցինք դա
Ճամփորդություն
Հեծանվորդը Swiss Air-ի հետ թռավ Լոնդոնի Հիթրոուից Ցյուրիխ: Այնտեղից մենք մեքենա վարձեցինք և շարժվեցինք դեպի սկզբնական քաղաք Մեյրինգեն: Դա տևում է մոտավորապես երկու ժամ և շատ գեղատեսիլ է, եթե դա անում եք ցերեկային լույսի ներքո:
Կացություն
Մենք մնացինք Das Hotel Sherlock Holmes-ում, Meiringen-ում (Արթուր Կոնան Դոյլը կազմակերպեց բախումը Հոլմսի և պրոֆեսոր Մորիարտիի միջև մոտակա Ռայխենբախի ջրվեժում, այստեղից էլ՝ հյուրանոցի անվանումը): Սա երեք աստղանի հյուրանոց է՝ իր սեփական ռեստորանով, որը հատկապես սպասարկում է Alpen Brevet-ում նստած հյուրերին նախորդ գիշեր մեծ մակարոնեղեն կերակուրով և առավոտյան վաղ և առատ նախաճաշով: Ակնհայտ է, որ այն նույնպես հարմար է հեծանիվների համար, բայց ամենալավ մասը տեղանքն է. սկզբից և ավարտի գծից ընդամենը մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա: Դասընթացն անցնում է հենց հյուրանոցի դիմաց։
Շնորհակալություն
Հատուկ շնորհակալություն Սառային Switzerland Tourism-ից (myswitzerland.com), ով մեծ ջանքեր գործադրեց այս ճանապարհորդությունը հնարավոր դարձնելու համար: Շնորհակալ եմ նաև անվախ մոտոցիկլավարին, ով մեր լուսանկարիչ Ջեֆին ուղեկցեց լեռներում երկար օրվա համար:
