Վերդոնի կիրճ. Եվրոպայի Գրանդ Կանյոն
Նույնիսկ մի երկրում, որը օրհնված է ձիավարության հիանալի վայրերով, Ֆրանսիայի Վերդոնի կիրճը առանձնանում է որպես իսկապես տպավորիչ վայր:
- Ներածություն
- Stelvio Pass. աշխարհի ամենահիասքանչ ճանապարհային վերելքը
- Կոլոսոս Հռոդոս. Մեծ զբոսանք Ռոդոս
- Քշել աշխարհի լավագույն ճանապարհով. Ռումինիայի Transfagarasan Pass
- Grossglockner. Ավստրիայի ալպյան հսկան
- Slaying the Beast. Sveti Jure մեծ զբոսանք
- Pale Riders. Big Ride Pale di San Martino
- Կատարելության հետապնդում. Sa Calobra Big Ride
- Շրջագայություն Brexit. Իռլանդիայի սահմանների մեծ զբոսանք
- Ժիրոյի լեգենդները. Gavia Big Ride
- Մեծ զբոսանք. Col de l'Iseran
- Նորվեգիա մեծ զբոսանք. ֆյորդներ, ջրվեժներ, փորձնական վերելքներ և անզուգական տեսարաններ
- Գագաթնաժողովներ և շրջադարձեր. Մեծ ուղևորություն Թուրինի
- Ձիավարություն Colle del Nivolet, Giro d'Italia-ի նոր լեռը
- Մեծ զբոսանք. Գրան Սասոյի լանջերին
- Մեծ զբոսանք. օդի մեջ ընկնել Pico del Veleta
- Մեծ զբոսանք. արև և մենություն դատարկ Սարդինիա կղզում
- Մեծ զբոսանք՝ Ավստրիա
- Մեծ զբոսանք. Լա Գոմերա
- Մեծ զբոսանք՝ Colle delle Finestre, Իտալիա
- Cap de Formentor. Մայորկայի լավագույն ճանապարհը
- Մեծ զբոսանք՝ Թեիդ լեռ, Տեներիֆե
- Վերդոնի կիրճ. Եվրոպայի Գրանդ Կանյոն
- Komoot-ի ամսվա ուղևորություն թիվ 3. անգլերեն
- Roubaix Big Ride. քամին և անձրևը ճակատամարտի համար հարթավայրի հետ
Օրվա ճիշտ սկիզբն է: Մեր վիզը պտտելով և դեպի վեր նայելով՝ մեզ երևում է կրաքարի թափանցիկ պատը, որը բարձրանում է դեպի պարզ կապույտ երկինք: Վերևում, հենց եզրին, կա մեկուսի եկեղեցի՝ Նոտր Դամը, որը, ենթադրաբար, տարիների ընթացքում մշակել է տեղացի փորձառու լեռնագնացների նվիրված միաբանություն, որտեղ տեղապահը զբաղված է եղել նրանց հետ, ովքեր չեն փրկվել բարձրանալիս:
Տպավորիչ մոնոլիտը պատշաճ կերպով կոչվում է The Roc, և այն իսկապես խոնարհ է իր մասշտաբով և գեղեցկությամբ: Այսօր մենք շատ ժամանակ կծախսենք՝ փորձարկելու մեր պարանոցի հոդակապը, նայելով վերև, ներքև և մեր շուրջբոլորը, որպեսզի տեսնենք Պրովանսի սրտում գտնվող Վերդոնի կիրճի տեսարանները: Եթե երկրաբանական շքեղության այս երևույթը լիներ Մեծ Բրիտանիայում, ապա դա կլիներ Բրիտանական կղզիների հրաշքը և կհայտնվեր երկրի զբոսաշրջային գրքույկների առաջին էջում, բայց քանի որ այն Ֆրանսիայում է՝ մի երկրում, որն այնքան շատ տեսարաններ ունի էպիկական մասշտաբով, շատերը: մարդիկ չեն լսել Վերդոնի կիրճի մասին:Այնուամենայնիվ, սա այն վայրն է, որը չպետք է բաց թողնել, և որը ոչ մի հեծանվորդ չի մոռանա, թե՛ տեսողական, թե՛ ֆիզիկապես:
Կանաչ հոսք
Մենք գտնվում ենք Կաստելյան քաղաքի հրապարակում՝ քնկոտ գյուղ, որը նշում է այսօրվա արկածների սկիզբը: Առավոտյան ժամը 8.35-ն է, օդը պարզ է և գրավիչ, և մեզ սպասվում է 134 կմ դժվարին ձիավարություն, բայց ես և իմ ձիավարության գործընկեր Ջասթինը որոշեցինք, որ ժամանակ ունենք մի փոքր ավելի երկար հիանալու The Roc-ով և նախքան սուրճ ու կրուասան խմելու: անջատված է։
Երկու էսպրեսո, երկու կրուասան և շատ ողջամիտ 5 եվրո հետո, մենք պատրաստ ենք սկսել: Մենք թեթևանում ենք դեպի D952, իսկ վաղ կիլոմետրերը սահում ենք ներքևի թեքության օգնությամբ, որը թույլ է տալիս մեզ տաքացնել մեր քառակուսիները, ասես գլանափաթեթներով: Մենք հեշտությամբ զրուցում ենք դեպի արևմուտք, և Ջասթինը պատմում է ինձ իր ընկերության՝ Նիցցայում տեղակայված Azur Cycle Tours-ի մասին, որի միջոցով նա կազմակերպում է պատվերով հեծանվային շրջագայություններ այս տարածաշրջանում և Ալպերում և Պիրենեյներում:
Պրովանսը բարյացակամ է մեր հանդեպ և քանի դեռ առավոտը բավական զով է թեւատերերի համար, այլ լրացուցիչ շերտեր չեն պահանջվում: Մի կողմից, գրեթե աննկատ, Վերդոն գետն է, որն իր կանաչ ջրերի անունն է կրում, որը մեզ առաջնորդում է դեպի այն կիրճը, որից նա ցրվել է վերջին մի քանի միլիոն տարիների ընթացքում:
Վերդոնի կիրճը 25 կմ երկարությամբ անդունդ է, որը փորված է Պրովանսի փարթամ լանդշաֆտի մեջ: Դա Եվրոպայի ամենախոր կիրճն է՝ պատերով, որոնք ուղղահայաց բարձրանում են իր հիմքից՝ տեղ-տեղ 700 մ բարձրությամբ: Հայտնի է որպես Եվրոպայի Գրանդ Կանյոն, այն Մեքքա է բացօթյա սպորտաձևերի համար, ներառյալ ժայռամագլցումը (զարմանալի չէ), բանջի-ջամփինգը, բայակինգը, քայլարշավը, սպիտակ ջրերում ռաֆթինգը և թիավարումը: Բայց մենք այստեղ ենք, որպեսզի տեսնենք, թե ինչպես է այն ձևավորվում հեծանիվ վարելու համար, և Ջասթինը պլանավորել է երթուղի իր հարավային շուրթերով դեպի Մոստիեր-Սենթ-Մարի քաղաք, այնուհետև վերադառնալով հյուսիսային եզրով և անցնելով Կրետեի տպավորիչ ճանապարհը:
12կմ մեղմ տաքացումից հետո մենք թեքվում ենք ձախ, առաջին անգամ անցնում Վերդոնը և սկսում մեր առաջին վերելքը դեպի Տրիգանս քաղաք: Մեր աջ կողմում գտնվող բլրի վրա է Chateau de Trigance-ը, փոքրիկ, բայց կատարյալ ձևավորված ամրոցը, որը վերածվել է հյուրանոցի, որտեղ մենք կմնանք այս գիշեր, քանի որ բախտը կարող է բերել: Այնուհետև լանդշաֆտը բացվում է հրապուրիչ կերպով, և մենք հանդիպում ենք օրվա մեր առաջին մազակալներին՝ ոլորելով սարալանջը՝ մեր առջևում պարզ կապույտ երկինքով:
Դեռևս չկա պատշաճ կիրճի նշույլ, և ես մի փոքր անհամբեր եմ գլխավոր իրադարձության համար, ինչպես երեխան զվարճանքի տոնավաճառի ճանապարհին, անընդհատ զննում է հորիզոնը՝ գալիք զվարճությունների ակնարկներ գտնելու համար: Պարզվում է, որ ես իրականում չեմ պատրաստվում տեսնել կիրճը, և ես չեմ կարող չհարցնել Ջասթինին.
«Այո, հիմա ոչ հեռու», - ասում է նա ժպտալով: Այսպիսով, ես հանգստանում եմ և վայելում եմ երթևեկությունը, քանի որ մենք արագություն ենք հավաքում կատարյալ մակերևույթով իջնելիս, որը մեզ կկորցնի 300 մ հաջորդ 7 կմ-ի ընթացքում:Մենք արագ թեքվում ենք ձախ ձեռքով, և ես զգում եմ, որ կիրճը մեր աջ կողմում է, թեև մենք դեռ չենք կարող տեսնել այն, մասամբ այն պատճառով, որ այն գտնվում է հողի և ժայռի ափի հետևում, և մասամբ այն պատճառով, որ մենք անում ենք ավելի քան 60 կմ/ժ արագություն, ուստի տեսարժան վայրերը կարող են զբոսնել: պետք է սպասել ևս մի քանի րոպե: Բայց ոչ երկար։
Հովտի հակառակ կողմում հեռվում կան կատարյալ հորիզոնական ժայռային շերտերի շերտեր, որոնք ծածկված են կանաչ բուսականությամբ՝ անբասիր կապույտ երկնքի վերևում: Ես չեմ կարող հասկանալ դրա մասշտաբները, և ես ցանկանում եմ կանգ առնել պատշաճ տեսքի համար: Հետո, կարծես մեզնից առաջ հազարավոր զբոսաշրջիկների ցանկություններին պատասխանելով՝ ձախ կողմում հայտնվում է Le Relais des Balcons սրճարանը՝ աշխույժ ավտոկայանատեղով և տասնյակ տեսախցիկներով լեցուն զբոսաշրջիկներով։ Վարորդները, մոտոցիկլավարները, մի քանի հեծանվորդներ և արշավորդներ շրջում են ճանապարհի բոլոր ուղղություններով, և բոլորը թեթևակի հիացած են իրենց առջև գտնվող տեսարանով:
Ուղևորվում ենք դեպի ձորի եզրին գտնվող դիտակետ։Ջասթինը բարձունքների սիրահար չէ և ակնոցը զգույշ է ընդունում, իսկ ծալքերի անկայունությունը լրացուցիչ ֆրիսսոն է ավելացնում մեր դիրքին գետից հարյուրավոր մետր բարձրության վրա: Մեկ ժամ առաջ մենք վարում էինք Վերդոնի ալիքների կողքով։ Այժմ մենք շատ բարձր ենք և առաջին անգամ ենք տեսնում նրա ապակյա ակվամարինի շքեղությունը:
Ջուրը թափանցիկ չէ, գրեթե կաթնագույն տեսք ունի, իսկ կանաչը պայմանավորված է կասեցված հանքային մասնիկներով, որոնք արտացոլում են լույսի սպեկտրի կանաչ-կապույտ հատվածը: Նրա առեղծվածային երանգի խորհրդավոր հմայքն այնպիսին է, որ պաշտամունք ձևավորվեց Վոկոնտիի ցեղի շրջանում, որը կառավարում էր այդ տարածքը 2000 տարի առաջ և, ըստ երևույթին, պաշտում էր կանաչ ջրերը: Կախարդական մտածողության դարաշրջանում հեշտ է հասկանալ, թե ինչու է նման տեսարանը հարգանքի տուրք մատուցում:
Երկրորդ անցում
Կամուրջները հաճախ տալիս են կետադրական կետեր ճամփորդությունների համար, և դա, անկասկած, այդպես է կամուրջների դեպքում, որոնք մենք անցնում ենք այս ճանապարհորդության ընթացքում: Մեր տեսադաշտից հեռանալուց ընդամենը մեկ կամ երկու րոպե անց մենք հասնում ենք տպավորիչ Pont de l’Artuby:Այն կառուցվել է 1940 թվականին և բաղկացած է 107 մ մեկ կամարից, որը 140 մ անկում է դեպի գետը: Սա ևս մեկ տեսարան է, որը ստիպում է զբոսաշրջիկներին (և մեզ) անձնատուր լինել կողքից գլխապտույտ հայացքով: Բացառությամբ այսօր կա բանակի և ոստիկանների համազգեստ ներկայություն կամրջի երկու ծայրերում, որոնք շարժում են տեսարժան վայրերին և մաքրում դրա բացվածքը: Նրանց արժանին մատուցելու համար նրանք չեն պնդում, որ «այստեղ տեսնելու բան չկա», բայց ինչ-որ բան մեզ հուշում է շատ հարցեր չտալ: Սա Եվրոպայի ամենաբարձր կամուրջն է, որտեղից կազմակերպվում է բանջի-ջամփինգ, և կիրճի ներքևի մասում տեղի ունեցող հիվի-վիզի ակտիվությունը ցույց է տալիս, որ հնարավոր է, որ ինչ-որ դժբախտ բան է տեղի ունեցել: Մենք որոշում ենք առաջ գնալ՝ առանց հետագա հետաքննության:
Մենք շարունակում ենք դեպի ուղևորության կենտրոնը և երբ նորից սկսում ենք բարձրանալ, մեզ արագ հիշեցնում են, որ սա հարմարավետ տեսարժան շրջագայություն չէ: Մեզ դեռ լուրջ օր է սպասվում։ Հսկայական կրաքարային համայնապատկերի հիասքանչ էրոզիան բավականին պարզ է կիրճի հարավային շրթունքի մեր անցուղուց:Դիմացի գլխապտույտ պատերի ժայռի հսկայական ճեղքերը կարծես թե քարը հալվել է, ինչը ինչ-որ իմաստով առաջացել է բնական թթվային անձրևի քիմիական էրոզիայի հետևանքով, որը արձագանքել է կրաքարին, փորելով քարանձավներ և խոռոչներ հազարամյակների ընթացքում։
Նույնիսկ ենթադրվում է, որ այս գործընթացը կարող է ստեղծել հենց կիրճը: Երկրաբանները կարծում են, որ գետը ժամանակին հոսել է ստորգետնյա քարանձավի միջով, որի տանիքը քայքայվել է և ի վերջո ընկել ներքևի գետը: Այսպիսի երկրաբանական դրամայի մտքերը ողջունելի են շեղում դեպի վերևի երթևեկությունը և իմ ավելի ու ավելի ապարդյուն փորձերը՝ համընթաց քայլելու ձուլակտոր Ջասթինի հետ, ում ուղեցույցը Azur Tours-ի հետ կատարելագործել է նրան մինչև այն կետը, երբ նա մշտապես կես հեծանիվով առաջ է: իմ կողմից։
Մենք հասնում ենք առավոտյան ամենաբարձր կետին, երբ D71-ը բարձրանում է մինչև 1,170 մ, և օրվա շոգին մոտենալուն պես մենք ուրախ ենք տեսնել աջ կողմում գտնվող մի լեյբի, որը ևս մեկ առիթ է տալիս կանգ առնելու և հիանալու մուտքի տեսարան
դեպի ձոր. «Եթե երկու աշտարակ լինեին, դա նման կլիներ «Մատանիների տիրակալի» տեսարանին», - ասում է Ջասթինը:
Այժմ մենք սկսում ենք իջնել միայն մի ցածր պատով մեր աջ կողմում, որը բաժանում է մեզ անվերջ բնապատկերից: Վերդոն գետը ոլորվել է ուղղահայաց ժայռերի միջից, որոնք շրջում են այն դեպի վերև հոսանքով, և այժմ վերածվում է բաց փիրուզագույն ժապավենի, որը սողում է մեր ներքևում գտնվող կանաչ հովտում: Հորիզոնի վրայի ժայռային գոյացությունները և՛ զրնգուն են, և՛ հարթ, ինչպես մաշված ատամների հսկայական հավաքածուն քնած օգրի ծնոտներում: Մենք հիմա արագ ենք ճամփորդում, և ես գրեթե կցանկանայի, որ բարձրանայինք, որպեսզի ավելի շատ ժամանակ լիներ տեսարանը տեսնելու համար: Գրեթե. Քանի որ վայրէջքը նույնքան զվարճալի է, որքան համայնապատկերը, հարթ, տեխնիկական և արագընթաց անկյուններով և ուղիղներով, որոնք մեզ տանում են դեպի կիրճի բերանը:
Տեսարան այս ամենից առաջ
Մենք այժմ գտնվում ենք Col d'Illoire-ի վայրէջքի վրա և այն պարզապես ծիծաղելիորեն գեղեցիկ է:Ճանապարհի առաջադեմ ներքև ուղին կիրճի եզրագծային գծերի միջով նկարագրում է շրջանաձև երթուղի, որն ինքն իրեն ետ ու առաջ է շարժվում: Մեզ առջև մի հսկայական կաթիլով ճանապարհ է գրվում լեռան վրա կատարյալ աջից ձախ գիծ, և հանկարծ ընդամենը 20 վայրկյան անց մենք հենց այդ ճանապարհին ենք՝ հետ նայելով ձախից, որտեղից նոր ենք եկել: Այնուհետև մեկ այլ մազակալ, կարծես թե շրջվելով աշխարհի ծայրին, շրջում է դեկորացիան 180°-ով, և մենք իջնում ենք ներքև՝ դեպի Էյգինես քաղաք, որտեղ կտրուկ ժամանակավոր արագության որոշ կոշտ հարվածներ դուրս են մղում մեզ մեր արբեցողությունից: իջնող տրանս.
Այգինի մյուս կողմում մենք առաջին հայացքն ենք տեսնում Սենտ Կրուայի լճը, որը 12 կմ երկարությամբ Ֆրանսիայի ամենամեծ ջրամբարն է: Այն ստեղծվել է 1974 թվականին հիդրոէլեկտրական ամբարտակի կառուցմամբ, իսկ Լես Սալես սյուր Վերդոն գյուղը ծածկվել է ջրով և վերակառուցվել լճի ափին։ Մեզ ասում են, որ տարեց բնակիչները դեռ զայրացած են, բայց շատ կանաչ էներգիա ունեն իրենց թեյնիկների համար:
Դա արագ վայրէջք է դեպի լիճ D957-ով: Մենք հիմա քաղցած ենք, բայց կիրճի տպավորիչ մուտքը մեզ մոտ կանգ է առնում օրվա երրորդ կամրջի վրա: Մեր ձախ կողմում լճի անբասիր կապույտ մակերեսն է՝ ոտնակներով և բայակներով, որոնք նրբորեն սահում են դեպի կիրճի բերանը, ինչը մենք տեսնում ենք, եթե գլուխներս թեքենք դեպի աջ: Հեքիաթային տեսարան է, կատարյալ կապույտ ջրերով, որոնք հյուսվում են բարձրադիր կրաքարե պատերի միջև, ինչպես Քոլերիջի Կուբլա Խանի բանաստեղծությունից.
Ես ցնցված եմ Ջասթինի GCSE-ի իմ մտորումներից, ով ինձ ասում է, որ ճաշը կարճ 3 կմ հեռավորության վրա է, ուստի մենք շարժվում ենք դեպի Մոստիեր-Սենթ-Մարի, որը հայտնի է որպես Ֆրանսիայի ամենագեղեցիկ գյուղերից մեկը: մի փոքր մագլցման գագաթին և երևացող կրաքարե ժայռերի մեկ այլ տարածության տակ: Այս պահին, սակայն, նրա հմայքը կայանում է նրանում, որ նա կարող է վաճառել շատ կալորիականությամբ սննդամթերք, և մենք մտնում ենք առաջին ռեստորանը, որը գտնում ենք, երբ մտնում ենք գյուղ:Այն կոչվում է Les Magnans և մատուցում է տարբեր աղցանների, սթեյքերի և ֆրիտի հիանալի ճաշ: Քանի որ քաղցը հակված է, մենք կարող ենք գնահատել միջավայրը, երբ մենք կում ենք էսպրեսսո, որին հաջորդում է մեկ այլ էսպրեսսո:
Վառված և կոֆեինով լցված մենք պատրաստ ենք հաղթահարել կիրճի մյուս կողմը, և օրվա այս կեսը շատ ավելի դժվար է լինելու: Հաջորդ 30 կմ-ը մեզ կտեսնի ալիքավոր մագլցման վրա, որը կբերի 800 մ բարձրության բարձրացում, երբ մենք բարձրանանք հյուսիսային եզրին:
Մեր աջ կողմում թափանցիկ կաթիլներով մենք նորից սկսում ենք կեսօրվա աշխատանքը՝ անընդհատ ոգեշնչված տեսարաններից և այժմ պարբերաբար նեղվում ենք երթևեկությունից: Հեծանվորդի Big Rides-ի մեծ մասի համար մենք խնամքով կառուցում ենք երթուղիներ, որոնք հնարավորինս հանգիստ են, բայց կիրճի շուրջ միայն մեկ պարագծային ճանապարհով, այսօրվա երթուղին իսկական զբոսաշրջային հանգրվան է, և, չնայած իրական պիկ սեզոնին մենք այստեղ չենք, կա մի երթևեկության արդար քանակ այս հատվածում:
Անհանգստությունը, սակայն, անցողիկ է, քանի որ տեսարանը ցնցող է: Ճանապարհը գրկում է ժայռի երեսը մեր ձախ կողմում, քանի որ ցամաքը ուղղահայաց ընկնում է մեր աջ կողմում: Մինչև 1000 մետր երկարությամբ մագլցելուց հետո մենք վայելում ենք մեղմ իջնել դեպի Լա Պալուդ-սյուր-Վերդոն քաղաք և թեքվում աջ՝ կանգնելով Ջո Լե Սնաքիի մոտ, Վանեսա Պարադիի երգի հավակնոտ բառախաղը և նաև սրճարան: -սենդվիչ բար վառ մանուշակագույն ճակատով: Քանի որ օրվա ամենաթեժ հատվածը միայն մեր հետևում է, ես վստահ եմ, որ իմ սեփական ճակատը նման երանգ է: Մենք որոշեցինք, որ ժամանակ կա ևս մեկ սուրճ խմելու, նախքան այս ուղևորության դիմադրությունը սկսելը. La route des Crêtes:
Անդունդի եզր
Սա հատուկ կառուցված զբոսաշրջային ճանապարհ է, որը շրջում է կիրճի ամենաբարձր եզրերը: Այն սկսվում է մեղմ վայրէջքից և շուտով, կիրճի մութ դատարկության միջով, մենք առջևում կանգնած ենք մի սարահարթի հետ, որը ծածկված է հարուստ կանաչ փշատերևներով: Լավ դիտման վայրերում դադարներ կան, բայց վերջին կանգառից հետո այդքան շուտ չցանկանալով խախտել մեր ռիթմը, ես փորձում եմ գլորվել չամրացված մանրախիճ մակերեսի վրայով և շրջել լեյբիի պարագծային պատնեշը՝ միաժամանակ նայելով եզրին ուղղահայաց անկման վրա:Տեսարանը դիտելու առանձնապես գոհացուցիչ միջոց չէ, ուստի մենք որոշում ենք, որ թույլ կտանք, որ ակնոցը գերակա լինի հարգելի միջին արագության ցանկացած ձգտումից և կանգ կառնի, երբ զգում ենք, որ տեսարանը դա պահանջում է:
Լանդշաֆտը սուզվում է կիրճի մեջ, ինչպես գետը հսկայական ջրվեժի վրայով, կարծես ներքևի ձգողականությունն այնքան ուժեղ է, որ ժայռը ներքև է ծծում: Շուտով մենք նորից բարձրանում ենք, հիմա ձիավարություն ենք անում դեպի արևելք, արևը մեր մեջքին և կիրճի հակառակ պատը մուգ հակապատկեր ստվերի մեջ՝ տալով նրան չարագուշակ նախազգացում: Երբ քրտինքը հոսում է սաղավարտիս տակից և հոսում դեմքիս ներքև, ես պատկերացնում եմ, թե հարյուրավոր մետր ստորև գտնվող մթության մեջ կիրճի զով օդը որքան թարմություն կզգա:
Անդունդի միջով մենք կարող ենք տեսնել հարավային եզրին գտնվող ճանապարհը, որը մենք վարում էինք մի քանի ժամ առաջ: Մենք անցնում ենք Chalet de la Maline-ը, որը հայտնի դիտակետ է և կիրճի հատակով հայտնի Sentier Martel արշավային արահետի մեկնարկային կետը:Դա դժվար քայլարշավ է (որ լուսանկարիչ Պատրիկը և ես կավարտեն հաջորդ օրը), որն ավարտվում է ժայռի միջով մի քանի թունելներով, մեկը 600 մ երկարությամբ, որոնք ձանձրանում էին 20-րդ դարի սկզբին որպես հիդրոէլեկտրակայան ստեղծելու անհաջող փորձի մաս: նախագիծ, որը կանցնի կիրճի երկարությամբ:
Մեր ճամփորդության այս հատվածում նույնպես կան թունելներ, թեև ոչինչ չի մոտենում այս երկարությանը: Մենք գնում ենք կեսօրվա ուշ հատված, և բարեբախտաբար, երթևեկությունը կրճատվել է մինչև երբեմնի մեքենան: Ի վերջո, մենք հասնում ենք օրվա ամենաբարձր կետին և պարգևատրվում ենք տեսարանով դեպի հովիտը, որտեղ մենք տեսնում ենք որոշ անգղներ, որոնք շրջում են վերևի հոսքերով: Անգղները Պրովանսում չէին տեսել ավելի քան 100 տարի, բայց 1999-ին ներկայացվեցին մեկ տասնյակը, և այժմ ավելի քան 100-ը պտտվում են Ռուգոնի մոտ գտնվող ժայռերի շուրջը:
Մենք վայելում ենք մեր սեփական թռիչքը օրվա ամենաերկար վայրէջքը և կրկին միանում ենք D952-ին մեր վերջին ոտքի տուն:Քանի որ կիլոմետրերն անցնում էին այս ճանապարհորդության ընթացքում, և՛ Ջասթինը, և՛ ես լուռ պատրաստվում էինք վերջնական ճանապարհին վերադառնալ դեպի Կաստելյան, որը մենք հիշում ենք, որ այս առավոտ հաճելի վայրէջք էր, և, հետևաբար, կարելի է ակնկալել, որ դա կլինի աղմկոտ տուն, որպես վերջինը: լույսը մարում է. Բայց, անկախ նրանից, թե թեքությունն իրականում այնքան ընդգծված չէր, որքան մենք հիշում ենք այս առավոտ, կամ գուցե սնուցվի ոչ նյութական խթանման շնորհիվ, որը գալիս է երթևեկության ավարտին, մենք արագ և գոհացուցիչ տեմպերով ենք պահում մեր մեկնարկային կետը:
Եվս մեկ անգամ քաշվելով դեպի Կաստելյան քաղաքի հրապարակ՝ հոգնած, բայց ոգևորված՝ մեր աչքերն անխուսափելիորեն վեր են բարձրանում՝ ևս մեկ անգամ տեսնելու The Roc-ի վեհությունը, որտեղ եկեղեցին նշում է երկրի և երկնքի սահմանը: Դա օրվա ավարտն է:
Ինչպես հասանք այնտեղ
Ճամփորդություն
Հեծանվորդը ցատկեց գնացքը Լոնդոնի Սենտ Պանկրասից Նիցցա: Հաճելի էր խուսափել օդանավակայանի սկանդալից, թեև Փարիզի փոփոխությունը պահանջում է խողովակով ճանապարհորդություն հեծանվային պայուսակով, այնպես որ դա բոլորովին անհանգիստ չէ:Տոմսերը սկսվում են 120 ֆունտից վերադարձով, իսկ հեծանվային պայուսակը՝ լրացուցիչ 40 ֆունտ: Նիցայից մինչև Կաստելյան մեքենայով երկու ժամ կա: Կան ուղիղ թռիչքներ դեպի Նիցա ամբողջ Մեծ Բրիտանիայից, կամ, որպես այլընտրանք, թռչեք դեպի Թուլոն ուղիղ Լոնդոնից կամ Սաութհեմփթոնից և սկսեք երթևեկությունը կիրճի արևելյան ծայրից՝ Էյգինսից կամ Մոստիերից:
Կացություն
Տարածքը օրհնված է առատ բարձրորակ կացարաններով բոլոր բյուջեների համար: Մենք փորձեցինք երկու տարբերակ, երկուսն էլ լավ տեղակայված և շատ տարբեր: Hotel and Spa des Gorges du Verdon-ը, որը գտնվում է Լա Պալուդի մոտ գտնվող երթուղու վրա, ժամանակակից է, ընդարձակ և առաջարկում է ֆանտաստիկ պրովանսյան խոհանոց: Սենյակները սկսվում են 130 եվրոյից (100 ֆունտ) մեկ անձի համար: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կապվեք hotel-des-gorges-du-verdon.fr-ի հետ:
Մեր զբոսանքից հետո մենք մնացինք Chateau de Trigance-ում: Պտուտահաստոցները, պարիսպները, զենքերը պատին և չորս պաստառներով մահճակալները ստիպում են այնպիսի զգացողություն ունենալ, որ դուք մնում եք իրական ամրոցում, որը դուք եք: Սենյակները սկսվում են 140 եվրոյից (108 ֆունտ): Անցեք chateau-de-trigance.fr.
Շնորհակալություն
Մեծ շնորհակալություն Ջասթինին Azur Tours-ից (azurcycletours.com)՝ տպավորիչ երթուղի մշակելու և այն մեզ հետ վարելու համար: Նաև շնորհակալություն ենք հայտնում Լյուիսին մեքենայից շատ ուրախ աջակցության և մեր լուսանկարիչ Պատրիկի շուրջը պտտվելու համար:
Merci beaucoup Melody Reynaud-ին և Bernard Chouial-ին Պրովանսի տուրիզմից՝ առատ նյութատեխնիկական օգնության և հյուրընկալության համար: Եվ մեծ ողորմություն Անդրե Կապրինիին Իտալիայի Ventigmiglia SNCF կայարանից՝ գտնելու իմ վերարկուն և անձնագիրը (որը ես թողել եմ Նիցցայի գնացքում):
